Как избавиться от плесени, грибка и конденсата?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конденсат выпадает на более холодные поверхности и, как видите, площади зон холодных поверхностей на порядок превышают площадь межпанельного стыка (шва), ширина которого снаружи примерно 5 см. Даже если сделать утепление шва более эффективным (полностью залить его вскрытую полость пеной, а не пихать туда вилатерм с целью экономии пены, как сделали исполнители ремонта ваших швов), остальная площадь. панелей, примыкающая к стыку, останется холодной.

Температура выше нормы. Если её снизить, то уменьшится разность температуры выоздуха отнорсительно температуры стены, и тогда температура точки росы (темпрература конденсации) опустится. Поясняю в числах с помощью таблицы точки росы (взята из СНиПа по теплозащите зданий).

При температуре воздуха +27оС и влажности 50% ТТР (температура точки росы) равна 15,7оС. Т. е. на все поверхности, имеющие температуру ниже ТТР, будет выпадать конденсат. Если вы опустите температуру воздуха до нормальной (по ГОСТу это +22оС), то при той же влажности (50%) ТТР опустится до +11,2оС и конденсат будет возможен только в правом нижнем углу кухни (где температура поверхности +11оС). Если с помощью осушителя опустите влажность ниже 40% не меняя температуры воздуха (+27оС), ТТР будет не выше +12,24оС, и конденсат будет на незначительно площади стен. А если сделать всё в комплексе - опустить температуру в квартире до +22 и влажность до 40%, ТТР станет равной +7,69оС и условий для конденсации на стенах не будет.
Ещё добавлю, что при одном только снижении температуры воздуха в квартире относительная влажность увеличится, поэтому без осушителя проблема с конденсатом вряд ли решится.
Отдельно по конденсату на окнах.
Измерьте температуру поверхности на стыках оконных блоков с оконными откосами, а также температуру на стыках примыкания штапиков окон со стеклом. Температуру стекла пирометром точно замерить не получится. Попробуйте сначала наклеить на стекло черный скотч или черную изоленту - так будет более точно. И посмотрите, какие у вас окна: если стеклопакеты, то с каким количеством стекол - 2 или 3 стекла. Тогда мы сможем оценить, насколько соответствует нормативам теплозащита ваших окон и не в этом ли кроется причина выпадения конденсата на окнах.
Прежде чем оценить работу вентиляции в вашей квартире, дайте фото вашего дома "в полный рост", фото вентканала на кухне и укажите свой этаж.

 

Температуру на стыках замерил указал на тех же картинках по периметру окна. Температура примыкания штапиков окно со стеклом колеблется от 14 до 20 гр. снизу вверх, низ холоднее.

 

Фото дома только с карт гугл, этаж 4, только у меня окна на другую сторону. Фото вентканала. И видео как работает вентиляция, когда совсем зажигалку близки поднести то небольшая тяга есть https://cloud.mail.ru/public/uNXh/ZhHDMhBK9

 

Сила естественной тяги в вентканале зависит от перепада высот между входом и выходом из него. По этой причине сила тяги на более высоких этажах ниже, чем на более низких. Поэтому 4-й этаж лучше, чем 5-й, но хуже, чем 1-2-3 этажи. Я посоветовал бы для улучшения вентиляции установить вентилятор, но меня смущает

Ни разу ничего подобного не встречал ни на практике, ни в проектных чертежах. Поэтому, прежде чем что-то советовать, хотел бы сначала развеять некоторые сомнения - является ли такая конструкция входа в вентканал проектной или просто кто-то из жильцов, ранее здесь проживавших, заложил вход в вентканал пустотелым керамзито-бетонным блоком (с отверстиями). Кострукторскую документацию на этот дом вы вряд ли сможете оперативно раздобыть, поэтому предложил бы вам более короткий путь. Можно спросить у инженера управляющей компании, хотя не факт, что у него есть проектная документация. Ещё можно посмотреть, имеется ли такой же блок хоть у кого-нибудь из соседей. Если ни у кого ничего похожего не найдете, значит у вас, скорее всего, самоделка. Попробуете в 2-3 соседских квартирах попросить посмотреть?

 

Если не ошиблись делая замеры, то такаие показатели для окон более чем хорошие. Температура почти во всех зонах оконного блока значительно выше ТТР. Даже самая низкая температура поверхности +12оС являетсмя удовлетворительным показателем. А если учесть, что в одном нижнем углу окна температура +12, а в другом +17, имеет смысл присмотреться, нет ли в более холодном углу каких-либо дефектов, например, сдвиг или деформация уплотнительной резинки, неплотное закрывание створки. Чем-то эти углы должны отличаится - слишком высокая разница температур.

 

УК однажды приезжали, когда я заказывал чистку вентиляции, и они тогда еще сказали что здесь какой то кирпич заложен. Видимо придется его выпиливать чтобы установить вентилятор.

 

Раньше окна так не бежали, началось в этом году, летом я менял радиаторы чугунный на биметалл. Сначала подумал может из за радиаторов, но они жарят нормально, температура 50-60 гр. и я наоборот сейчас их перекрыл чтобы снизить температуру.

 

Раз я угадал, что отверстие вентканала проекту не соответствует, то имеет смысл привести его в первоначальное состояние. Я бы предложил высверлить отверстие диаметром 14-15 см с помощью коронки по бетону. Кирпич, похоже не очень плотный, поэтому взять его коронкой труда не составит. Остальные отверстия задраить. Вентилятор советую вставить осевой. Когда он выключен, его крыльчатка может вращаться под действием естественнеой тяги, поэтому она не будет препятствовать естественной вентиляции, когда вентилятор выключен. Сначала вентилятор купите, а потом коронку соответственного диаметра под него. Ещё имеет смысл попробовать ваш вентканал продуть, например, мощным пылесосом. И попытаться посмотреть на него с крыши, не свили ли там птички гнезда. Если голова под колпак шахты не пролезет, можно сделать фото со вспышкой. И вдобавок можно ещё лампу просунуть в вентканал со стороны квартиры, чтобы весь канал воздуховода разглядеть, насколько он замусорен.
И потом можете включать вентилятор при повышении влажности в квартире или во время активной готовке на кухне. Такая система лишена недостатков, имеющихся у кухонной вытяжки, и вреда от неё, в отличие от вытяжки, не будет.

 

Вы имеете ввиду конденсат на стеклах? Если да, то всё-таки, интересно, какая температура поверхности стекла.

Возможно, вы переборщили с количеством секций. +27 - это перетоп.
Регулирующей термоголовки у ваших радиаторов нет?

 

Регулировки нет, только запорные краны.
По секциям я купил столько же, стояли 4 кухня, зал 8, спальня 6, взял биметал рояль термо Biliner 500. Смотрел по таблицам теплоотдачи чугунных MC-140, у них 160 Вт. на одну секцию, биметалл 170 Вт на одну секцию. С чугунными тоже жарко было. Я еще думаю квартира переделана по студию зал-кухня и практически две батареи, возможно надо было в зале ставить чуть меньше например 6 сек.
Мне кажется все из за того что, раньше швы были менее заделаны полупустые, была какая то вентиляция за счет швов возможно, а сейчас все заделали и еще я так понял неправильно, потому что я смотрел засунули в пустоту вилатерм, сверху залили пеной и далее мастикой, делали весной когда возможно была влага в швах, а сейчас пустота после вилатерма внутрь квартиры, и эта пустота набирается влагу. У соседей тоже кстати делали УК весной, но осенью они переделали и уже делала какая то частная организация, возможно у них тоже самая проблема, надо спросить почему переделали.
Ну сейчас займусь вентиляцией, либо коронкой, либо электролобзиком с полотном по бетону/кирпичу выпилить. В ванной тоже придется, там такой же кирпич стоит.
Стены теперь придется летом ремонтировать.

 

Если регулировки нет, то, наверное, вы знакомы с такой рекомендацией, что запорный кран надо держать либо открытым, либо закрытым, но не в промежуточном положении.
Попробуйте подержать один из радиаторов отключенным - посмотрите, устроит ли вас температура воздуха, которая в результате снизится. Можно сначала подержать отключенным кухонный радиатор, в другой раз комнатный, чтобы было что с чем сравнивать. Квартира имеет единое воздушное пространство, поэтому в помещение с выключенным радиатором будет поступать тепло из соседнего помещения, где радиатор включен.
Другой вариант снижения температуры - установить на радиатор экран. На практике не встречал таких примеров противодействия избыточному отоплению. Чаще люди по незнанию ставят экраны ради эстетики, а потом жалуются на слабое отопление, не понимая, что сами собственноручно его в своём жилище уменьшили.
Только не применяйте "дикий" способ избавления от избытка тепла, который подразумевает излишнее тепло удалять через постоянно открытые окна.

 

Пока не будет вентиляции хорошей все остальные попытки борьбы с плесенью это борьба с симптомами, а не с причиной.

 

Я так и делаю, перекрываю полностью, в основном кухню, но температура падает всего на 1 градус, пробовал обе перекрыть снижается до 24-24,5. Еще сами ресурсники считаю слишком сильно греют систему, трубы горячие не прикоснутся, перебор мне кажется.
Экраны штука удобная у родителей стоят такие, даже не снимают их, жару не любят.

 

Так это уже и так понятно, что надо вентиляцию дома настраивать.

 

Если трубы такие горячие, то, это, скорее, не только у вас, а у всех соседей.
Публиковались в СМИ случаи подобных ситуаций, когда хозяева после перекрытия всез радиаторов в квартире обнаруживают, что и в таком состоянии в квартире достаточно тепло и приходят к такому умозаключению, что отопление им не нужно и что они могут отказаться от пользования центральным отоплением, убрав в своей квартире радиаторы за ненадобностью и после этого освободиться от платы за отопление. А потом ещё возмущаются, когда им отказывают.
На самом деле каждая отдельная квартира при выключении в ней отопления начинает получать тепло от всех соседских квартир с боков, сверху и снизу (если крвартира не торцевая и не на крайних этажах). Причем совокупное количество тепла от соседских квартир, по подсчетам специалистов, может составлять до 80% от количества тепла, которые вырабатывают штатные радиаторы квартиры.