Утепление стены каркасного дома за счёт многокамерности

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Исходя из исходных данных "проживание в при плюсовых температурах" проблем думаю не будет, особое внимание следует уделить потерям через окна и потолок. У самого дом был утеплен несколькими солями гофра картона, но потолок без утепления и окна с щелями да и еще и пол холодный, в результате даже летом в доме по утрам дубак.

 

из личного опыта: служил в 80-х в не очень комфортных северных широтах. жил на 2 этаже в угловой квартире 2 этажного дома из бетонных блоков в полметра толщиной и с центральным отоплением. великолепный образец военного строительства и теплоизоляции. в угловой комнате-спальне хранил мясо и другие замороженные продукты при этом батареи центрального отопления работали. после нового года надоело ютиться вокруг сделанной печи в центре квартиры. поступил так. в красном уголке части набрал кучу газет красная звезда и правда. клеем для обоев приклеил (или приморозил ) )верхний край газеты шириной см 2, через пару сантиметров кверху еще одну и т.д. до верха верхние прикрепил () привесил несколько слоев) к деревянной планке, которую прикрепил к потолку. поверх этой чешуи наклеил обои получилась мягкая стена теплая очень. если бы был гипсокартон, можно было бы поверх сделать внутреннюю стену. Так что берите макулатуру, с рекламой, и между стен клейте ее чередую с 2-3 слоями фольги либо фольгированного материала. Фольга минимум 50% каждый экран будет отражать лучистой энергии, а чешуя сократит конвекционный теплообмен. Чтобы не ели просвинцованную черным шрифтом газетную бумагу всякие деревоеды, образгайте газеты медьсодержащим препаратом (купорос, хлористая медь) и вот ваша идея будет воплощена в самом прекрасном бюджетном варианте. Но пенопластовая панель, да пропененная еще, даст в совкупности со ОСП и гипсокартоном еще и жесткость и прочность. а в приведенном мной варианте, этого не будет. А вообще в этой комнате я жил еще 2 зимы. правда дверь в комнату с печью была открыта, так как бетонное перекрытие сверху таким образом я не смог сделать, а засыпка сверху землей не особо не помогла


можно еще проще сделать: пристепить несколько слоев гофротары. где-то читал 5 см такого утеплителя заменить по тепловым свойствами 15 см бруса. очень похоже и я даже это использовали чувствовал эффект. на даче под сайдинг набил 2 слоя гофротары от бытовой техники поверх бруса - печь стал в доме топить реже.

 

А нет ли какого нибудь фольгированного материала с не сплошным слоем фольги, а как например подкладка у курток точками для паропроницаемости, чтобы стены могли дышать, либо использовать краски типа серебрянка на акриловой основе, хотя эффективность будет ниже?

 

Есть, Армофол D, например.

А зачем для дачки ТС до трёх доводить, совершенно излишне.

Неа, там под табличкой приписка есть, что с фольгой ТС увеличивается в 2 раза. Следовательно R=0.65 Кстати в моём варианте, если пристрелить 2х сторонний фольгированный материал типа Армофол В, то R = 1

 

Совершенно точно, на личном примере , знаю, что злоумышленникам нет смысла ломать стены при наличии окон. И выставлять и выносить вещи проще.
А вот у соседа для того, чтобы забрать лодочный мотор, проломили две стены из пенобетона, вторая была укреплённая.
А ОСП действительно прочный материал.

Тут два вопроса:
1. При одном слое нарушается принцип малого зазора. При стойках в 100мм получается что-то типа 30/70.
2. Верхний (нижний) слой в в приложении к полу, как я понимаю, работает: он прпятствует остыванию пола. А вот нижний для чего? Ему нечего отражать. Правда, он понизит коэффициент излучения поверхности, но насколько это важно при наличии слоя изоляции между слоями? Какое количество энергии из верхнего слоя достигнет нижнего? Да и воздушный зазор вместо чего-то между слоями алюминия будет работать лучше.

У меня стоит вопрос по применению Вашей схемы для утепления горизонтальных плоскостей, но я подниму его позже - после того, как разберусь с вертикальными.

Дыра то дыра, но многокамерные окна всё таки работают. В них используется много ухищрений, типа прозрачных инфракрасных защитных плёнок, например. Но Вы правы - стёкол должно быть поменьше, я так и запланировал. В наших краях (Ленинградская область) это реализовать просто, т.к. летом не знаешь куда деваться от света белых ночей и солнца, а зимой света практически нет: или хмарь очередных циклонов, или ночь в 4 дня.

В приведённой Вами ссылке дело обстоит не так: потери через окна в 5-8 раз меньше потерь через остальные элементы.

Тут я не могу спорить, могу только сослаться на диспут в ветке
https://www.forumhouse.ru/threads/74354/page-21
где эту цифру неоднократно называли специалисты со ссылками на спец. литературу и не подвергали её сомнению.
Да и в моих стеклопакетах зазор явно больше 8мм.

 

Имеется старый каркасник снаружи доска 20 мм затем 2-3 слоя гофра картона далее ДВП, летом предполагаю снаружи обшить ЦСП (СМЛ) под декоративную штукатурку, а изнутри ГКЛ (ГВЛ) возможно вагонкой, думаю если под ГКЛ положить отражающий материал то хуже не будет. Как раз и получится многокамерное утепление.

 

Только, как уже здесь многократно говорилось, перед отражающим слоем должен быть воздушный зазор

 

Так и получится - на стену отражатель, далее направляющие под ГКЛ и сам лист

 

Winder, Бурят
Большое спасибо за предоставленные данные, ссылки деловой диспут. Мои интуитивные разработки начинают становиться на хороший фундамент. Я участвую во многих форумах (не строительных, а по профессии и хобби), но очень редко получаю такой эффективный результат - я обучаюсь! Обычно, флуд и загибание пальцев.
Теперь по теме:

А что такое ТРИ! . В приведённой таблице термосопротивление стен лежит в диапазоне 0,5-0,8. Получается, что три камеры с одним зеркальным слоем (R=0.64) соответствует табличным
Каркасная стена (доска + минвата + доска) толщиной 20 см R=0,703
Стена из пенобетона толщиной 30 см R=0.709
А ещё надо учесть, что белые слои (бумага, побелка, светлая ОСБ) хорошо отражают и плохо излучают, тем самым, увеличивая термосопротивление каждого слоя.

Фольгированная бумага для саун - около 33руб/м.кв. На дом 5х6х2.5 (75м.кв) в один зеркальный слой требуется 2500 руб.

У меня получилось лучше, но и это неплохо.

 

А если фольгированную бумагу прокатать игольчатым валиком то но сколько снизятся отражающие свойства и будет ли этого достаточно для воздухообмена - паропроницаемости?

 

Мысль очень интересная, но я вижу проблему - уменьшение прочности плёнки за счёт появления в ней разрывов, которые могут служить точками зарождения трещин (прорывов).
У меня другой подход и я его уже излагал.
Во-первых, я хочу разобраться с необходимостью парозащиты. Я понимаю. что идеально герметизированной стены создать нельзя. Всегда будут какие-то трещины, обеспечивающие воздухообмен с наружей (пришлось слово придумать ). Правда, внешнюю стену можно загерметезировать достаточно хорошо пеной, герметиками и т.п., но с внутренней это не получится.
Я в этом МИКРОвоздухообмене ничего страшного не вижу: конвекции он не создаст, а выравнивание парциальных давлений влаги с обоих сторон обеспечит. Преимущество перед стеной с минеральной ватой в данном случае заключается в том, что у последней невероятно большая площадь поверхности, на которой может осаждаться влага (слово гигроскопичность я писать не буду). А что может осадиться на плёнках? - мизер, который, к тому же, при микровентилляции высохнет. Возможно, надо будет на бумагу нанести какое-нибудь покрытие, а с алюминием, как показывает опыт использования в сауне) ничего практически не происходит, хотя там условия гораздо жёстче.
Микровентилляцию я предлагаю обеспечивать не герметизируя стыки плёнки с каркасом. Сделать эти стыки с большим нахлыстом на каркас, пристрелить, но не герметизитовать. Кроме того, можно засыпать пол абсорбером, например, традиционным и дешёвым - солью.

 

Вообщето это тоже для стен рисовал, для вертикальных поверхностей.
1. А зачем малый зазор, величина зазора особой роли не играет.
2. Неважно с какой стороны воздушной прослойки фольга, эффект будет одинаков. В одном случае она отражает, а вдругом уменьшает излучение.
Между слоями аллюминия конечно можно и зазор сделать, но это усложнит конструкции, удорожит её и в этом зазоре не будет отражающего слоя.
Возможно Вы не поняли, эта конструция подразумевает применения плёнки у которой с двух сторон фольга, типа Армофола В (два слоя фольги, между ними пластиковая армосетка).

В дачном режиме, паром не стоит заморочиватся, т.к. проблеммы с ним бывают тока зимой или летом если всё время работает кондиционер.

 

А, понимаю, наверное Вы это рисовали перед отходом ко сну, лёжа на боку

А как же с канонизированным максимальным зазором без конвекции в 30мм?

А я этого и не мог понять в принципе, т.к. об этой плёнке узнал только что. Ни в магазинах, ни на стройках я её не видел. Но она черезвычайно интересна хотя бы потому, что исчезает проблема защиты от влаги бумажной стороны , которая меня напрягала. Да и цена привлекательная - около 30руб/м.кв. Не дороже фольги на бумаге (возможно потому, что последняя - из Финляндии)

Но ио герметизаци тоже нет смысла заботиться, ИМХО. И абсорбер положить можно, тем более, что практически даром.

 

Это ж разрез, а его хоть так, хоть сяк.

Вы таблички видели, которые я выше приводил? Внимательно их изучите.

 

Они у меня стали настольной книгой, но вот наизусть пока не выучил, да и нахожусь под воздействием стереотипов, выработанных в результате прочтения параллельной ветки
Действительно, практической разницы нет!

А я вот покопался с фольгированными материалами и ценниками, поговорил с питерским поставщиком. Результат таков:
- Алукрафт (крафтбумага, полиэтилен, алюминий один слой) - 30 руб/м.кв.
- Алубабл (пузырчатая плёнка, алюминий один слой) - 38,9 руб/м.кв.
- Пенофол Б - 58,9руб/м.кв.
- Армофол Б - 62,5 руб/м.кв.
Видны два варианта:
- экономичный: рама, с одной стороны Алукрафт, с другой крафтбумага или плёнка (не помешает).
- красивый: рама с Армофолом Б, в один слой - теплозащита как для зимы, так и для лета.
А без рамы сложно приколачивать. Всё равно придётся какие то бруски придумывать.