Каминная топка + щиток

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так то конденсат может появится в момент растопки печи, пока дымоход не прогрелся- водяные пары из дров конденсируются на стенках холодного дымохода, особенно в "дачном" режиме топки.
По поводу нагревания стенок у норвежских печей. Посмотрел я на чугунные отражатели с приклеенным на керамический клей теплоизолятор похожем на суперсил и у меня возникли сомнения, что стенки печи нагреются больше 100 град. по Цельсию К тому же с одного бока печи привинчен лист-кожух для улучшения конвекции и опять же снижения нагрева боковой стенки до безопасной температуры. Снизу тоже есть щит в виде металлического листа . Печь F602 c дожигом дымовых газов.
Для печей с герметичной дверцей задвижка на дымоходе - деталь не обязательная, а значит угореть шансов гораздо меньше. Спать с работающей печью не обязательно, если стены дома снаружи сделаны из теплоёмкого материала (деревянный сруб, бетон) и утеплены согласно климату данной местности.

 

По сути уже выссказался просто дальше некуда. Осталось только матюкаться дальше, на те вообще не имющие принципиального значения для отопления ваши вырывки из контекста. Я вам задаю КОНКРЕТНЫЕ вопросы, на которые вы видители предпочитаете молчать, а вместо этого гоните просто ерунду мягко выражаясь. Блин, вот за это и не люблю печников.. Все на пальцах, туда, сюда, надо не надо, подходит не подходит везде свои печи будут сунуть.. да фразы построены типа: "а баба галя говорила", а ты ж то смотри не бери, а то клещи покусают.. Как только задаешь конкретно вопрос в лоб! Или делают вид что не слышат или обижаются, что их принижают. Виногродовский так говорите правду, изучите досконально обсуждаемые печи, не выдумывайте того, чего нет и никто вас обижать не будет. Ладно, на сем думаю, уже достаточно.

 

эх, раз пошла такая пьянка.. в эти выходные проведу ревизию и щитка и трубы, постараюсь все сфотографировать. Особенно посмотрю полость колпака через прочистную дверцу если получится. Если был конденсат, сажа или другие напасти о которых тут пугают все будет видно.

ревизию топки проводить смысла нет - состояние новой.

 

О том как я топлю писал слишком много, в теме "Сам устанавливаю печь Милано-II". Заходите, посмотрите, почитайте.
Зимний дом 5х6м у меня разделен на жилую часть 17м2, и вспомогательную 10м2 - холл с лестницей на мансарду и топочная. Щиток встроен в перегородку между топочной и спальней. Нагрев жилой части идет конвекцией воздуха через вентиляционные отверстия в перегородке и от поверхности щитка. По окончании топки в топочной +28+30, в спальне +22+23. Утром +19+20 по всему дому.Конвектор Hово привешен под окном в спальне для страховки - без работы практически. Только по приезду 1-1,5 часа грею диван тепловентилятором - постель другим способом не прогреть за 3-4 часа.

 

Муромец!

У конденсата есть свойсто испаряться, а всякой бяке что в нем содержится впитываться. Не знаю, что Вы там сейчас кроме сажи увидите, когда пол года не топите.

 

я топлю каждые выходные, люблю смотреть на огонь да и комфортнее в доме.

 

Ну и что вы этим хотели сказать? У меня 60квадратов. Одна большая комната на первом и две на втором. Одной тройкой отапливаю все запросто с утра температура не меньше. Кстати человек который говорит о размерах) а сколько у вас занимает площади ваша топочная?)) У меня этой топочной нет)

Вы и летом щиток гоняеете

 

в пасмурные дни с удовольствием, только у камина есть так называемый летний ход когда не идет разогрев всего щитка.

 

Я знаю об этом))

 

Миша, у вас печка помощнее немного... А у меня дом теплоёмкий, 6 тонн бруса и прочего дерева в тепловом контуре 1-го этажа. Греешь конструкции дома долго, воздух быстро прогревается. Вот с мансардой будет 50м2, и прогреть мансарду очень легко - хорошо утеплённый каркас, греешь только воздух. Так что не торопитесь с выводами.
Планировка дома есть компромис между разными требованиями (Это второй дом на участке, официально-хозблок!), что и вызвало не очень хорошую для отопления планировку из 3-х частей с перегородками из 100-го бруса. Топочная 5м2. Вначале у неё было другое предназначение - водофильтровальное и водогрейное оборудование и душевая кабина в выгородке. Теперь от этого отказались, перенеся в пристройку к основному летнему дому, а планировка осталась. Года через 2 разберу этот щит для объединения помещений, и сделаю новый отопитель. Отсюда мой интерес в том числе к каминным топкам как к одному из вариантов.
..Много бывал в Питере, бывало раз в неделю к субчикам мотался. Климат на берегах Финского залива предполагает и располагает летние протопки, могу засвидетельствовать.

 

Котлаский, так этот конденсат у вас независимо от наличия или отсутствия щитка будет. а после прогрева моментально уйдет.

 

Я в курсе. А поскольку у каменного (бетон, керамика,кирпич, вермикулит) стенки умеренно шероховатые, то и стечь он по стенкам не успеет, если не
"дачный" режим топки

 

Если зайти с заднего хода и поверить "бабе Гале", что каминная топка йотул I-18 имеет мощность 22 квт, то I-80 вполне может быть и 10 квт.
А если заглянуть в паспорт I-80, то там чёрным по белому 10 квт.
А если подумать, исходя из школьного учебника физики, то понимаешь, что примерно равные по размерам чугунные топки имеют примерно равную мощность, поэтому большинство в пределах 10 квт. И только у "бабы Гали" примерно такой же размер чугуна вдруг стал выдавать 22 квт.
Если дальше читать документацию И-18, то там указаны различные возможные варианты самодельной облицовки топки с указанием сколько пойдёт кирпича или бетонных блоков. Главное - выполнить требования производителя:
30мм зазор, 750см2 вход конвективного потока, 1000см2 - выход конвективного потока воздуха. Больше ограничений производитель не устанавливает.
Далее: подключаем топку к кирпичной трубе - это точно не запрещено. В случае организации прямого канала - никаких различий от стандартного подключения, но "бабе Гале" всё равно не нравится.
А уж теперь, изменив ход дымовых газов специальным переключателем при разогретой трубе, можно добиться нагрева кирпичного аккумулятора тепла. Тут может быть вопрос в количестве тепла, отбираемого щитком из дымовых газов, при котором ещё не появится конденсат. Это вопрос практиков - на форуме достаточно примеров, когда щитки нагреваются без конденсата. Опытом можно установить, в какую погоду через сколько времени можно переключить канал на аккумуляцию тепла.
Вот тут то бы спецам и подсказать..А вместо этого голословное отрицание без намёка на указание, что же всё-таки нарушено..

 

Валинтиныч, извините конечно, но вижу у Вас плохо не только с курсом школы, но и с логическим мышлением. А так же вижу, что Вы АБСОЛЮТНО не знаете прибор, который взялись устанавливать.

Во первых, 22квт, это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, а для рассчета отапливаемых площадей берется НОМИНАЛЬНАЯ. Во вторых, из той же школы)) Если у I80 в номинале 10квт, не обратили внимание, что I18 В ПОЛТОРА РАЗА больше по размеру и весу от I80 Ну как по физике одинаковые будут мощности?

Далее из той же школы Что бы нагреть щиток массой в тонну, до состояния когда он смог бы в течении 8-12 часов отдавать 3-4квт в час энергии, нужно сжечь в топке определенное количество дров. На что есть конкретные расчеты основанные на выделенной энергии от определенного количества дров. Причем замечу, что передача энергии теплонакопителю на максимальной мощности, то есть на очень высоких температурах. При более низких температурах, он просто не наберет достаточное количества тепла, для поддержания потерь тепла здания. Это в теории. А на практике исходя, что Вы свою конструкцию не рассчитывали, а пологались на свое видиние процесса, выходит такая картина..

Что бы нагреть Ваш щиток массой в тонну, нужно будет на максимальной мощности сжечь 15-20кг дров. Если бы речь шла о кирпичной печи, да, там все тепло накапливается кирпичем. Но Вы почему то не подумали, что в это время с чугунного корпуса самой топки, конвекцией снимется 22.5квт/ч тепла и предастся в помещение. КУДА ЕГО ДЕВАТЬ? Кроме этого, топка БЕЗ ВСЯКИХ щитков, выдает в режиме тления в течении 12 часов теже 3квт тепла при том же, если не меньшем количестве загруженного топлива. В жизни это будет выглядеть так, человеку, что бы избежать перетопа основного помещения, придется гонять топку с закрытой подачей воздуха, на низких температурах, а щиток в таком случае будет приводить к избыточному переохлаждению дымовых газов и следовательно к проблемам с конденсатом и сажеобразованием.

Возвращаясь к тому, что сейчас, перед тем как связываться с современными высокоэффективными приборами, необходимо учиться и не у "бабы гали"! А на как правило "базарные" заявления типа...ну дык люди ж делают и ничаго.. Валинтиныч, перед тем как что то делать, нужно хотя бы в паспорт смотреть и думать. У Йотуловской I18 температура газов в номинале, 280гр, а у Инвикты Гранд Вижен 700 к примеру похожих размеров, к которой как правило и собачат эти щитки 370! Но у инвикты нет режима тления, а у Йотул он есть. Тогда какой смысл было клиенту, купившему супер современный отопительный прибор выбрасывать деньги на бесполезную конструкцию, тем более еще терять полезную площадь в доме, если эта топка выдаст в режиме тления столько же тепла, что и Ваш щиток, только без перетопа основного помещения, проблем с конденсатом, сажей и т.д А по-хорошему, был бы грамотный специалист, так лучше бы сделал клиенту разводку воздуха по помещениям, чем на самом деле решил бы многие вопросы, а главное равномерное отопление всего дома, а не одного помещения.
Мало того, Ваше не знание этого прибора, лишило клиента функции за которую он уже заплатил - забор воздуха извне. Валентиныч, честно, если бы я купил Мерседес с кондиционером и узнал потом, что кондиционер у меня вырезан, только по тому, что механик взявшийся его обслуживать убрал его по не знанию как его заправить - я б его убил

Остальные Ваши косяки уже указал ранее(с учетом того, что я еще не видел всей сборки и подключений) читайте

 

В прошлые выходные впервые попробовал по-серьезному протопить свой щиток и обогреть дом. Топил по разу в день.Нормальных березовых дров еще нет, поэтому топил обрезками пиломатериалов, к тому же они были влажными. Температуру щитка доводил до состояния - рука не держит. В процессе топки обнаружил неравномерный прогрев по бокам щитка.
Если на щиток смотреть с обратной стороны, то центральная и правая часть прогревались очень хорошо, в то время как левая значительно отличалась по температуре и была чуть-чуть теплой. У меня сложилось впечатление что газы идут только по одному каналу. Прежде чем вызывать и высказывать претензии печнику хотел бы сам с вашей помощью понять причины и возможные пути решения.
Понимаю что исходных данных мало, но все же..

Для начала попытался через прочистную дверцу перекрыть рабочий канал (дальний, который хорошо прогревается), что бы убедиться в наличии тяги во втором (холодном).
За неимением опыта и маленькой дверцы плотно перекрыть канал не получилось. Но процентов 80% я закрыл. Для этого использовал обрезок ГВЛ и базальтовую вату (утеплитель). Затем затопил топку и пустил газы через каналы. В итоге у меня сложилось впечатление, что второй канал работает. Общая тяга была неплохая, огонь в топке горел нормально, поддымливания не было. Позднее достал затычку и продолжил топку. Результат остался прежним один торец горячий, второй почти холодный.
А вообще такое возможно - каналы одинаковые, симметричные, а все газы идут только по одному?
Мне же хочется добиться равномерного прогрева всего щитка и максимальной аккумуляции тепла.

В ближайшие выходные снова буду экспериментировать...
Для этого прошу ваших советов. На что стоит обратить внимание, что и как сделать для проверки и выравнивания нагрева.