Схемы подключения радиаторов - 1

Tehnik-san, Хорошая статья! ЕЕ бы на двери каждой квартиры, где ..была, идет, будет, замена радиаторов / стояков.
Да, к сож. тоже бесполезно.

 

Из всех вышеизложенных букв делаю вывод-в моём случае 32ПП предпочтительней (хотя-бы на подачу) тем более купил шаровые краны 32ПП (не понравилось проходное сечение 25ПП-думал поставить с переходами 32-25):теплоносителю будет проще пойти по бОльшему диаметру!?(поправте если не так) далее-
Сосед снизу ваще не поставил ни байпасы ни отсекающие краны (видимо не договорился с ЖАБОЙ) хрен с ним -хоть батареи промыл и то ладно...

из области фантастики
Следующий геморрой=стояк подачи идет с подвала на 5-й этаж-возвращается через ванную до подвала.,
на пятом этаже непробиваемые соседи (считают что кто-то должен за них делать и думать) не хотят менять кусок кольца (по Айвазовскому)
Калхасслесарь предлагает закольцевать в обратку другого кольца-сильно сомневаюсь что не будет последствий (завихрения-разница давления и т. д.)

Хотелось бы услышать аторитетное мнение...

 

В .."аналогичном" случае из практики, одно только предупреждение "непробиваемым соседям" наверху, что стояки закольцуют "до них", распахнуло "неприступный" бастион...
В вашем случае, 2-му стояку (слева) будет немного посвободнее - он получает 2! обратки.
Но хуже придется стояку, крайнему справа - свою обратку он будет делить уже на двоих.
И "завихрения" тут - дело второе. Режим "сколько куда дать?" (а попутно - дать ли вообще..) т. е. регулировка всего этого, требует установки полнопроходных кранов на каждую "ветвь" предполагаемого ...передела.

 

Всем доброе время суток!
Помогите пожалуйста подготовиться к замене радиаторов отопления в частном одноэтажном доме (щитовой, обложенный кирпичем).
В доме газовый котел с самотечной системой отопления и расширительным баком на чердаке. Отопление работает уже около 25 лет, поэтому трубы не первой свежести, но хочется надеяться, что серьезных сложностей при демонтаже старых радиаторов не возникнет.
Сейчас стоят металлические плоские радиаторы и не особо хорошо спраляются с отоплением дома. Хотим их заменить на приобретенные чугунные радиаторы (140-500).
Подключение радиаторов параллельное, вверху вход, внизу с той же стороны выход.
Получается, что от резьбового соединения и до запланированного места установки новых батарей (примерно в центре под окном) прийдется удлинять трубу сантиметров на 40-50. Выбор остановили на армированной полипропиленовой трубе.

В планах:
1. Слив воды из системы и демонтах старых радиаторов;
2. Через переходник подсоединяем к металлической 25-й трубе полипропилленовую 25-ю трубу (здесь только не знаю, есть или нет разница с каким армированием брать - металл или стекловолокно);
3. К верхней трубе подсоединяется вентиль для регулировки температуры нагрева радиатора, а в нижнюю может быть шаровый вентиль поставим (еще не решали). Какие вентили лучше купить?;
4. В радиатор со стороны подсоединения вкручиваем две проходные пробки ДУ-20, с другой стороны вверху проходная пробка ДУ-20 и в нее кран маевского, а внизу глухая. Что лучше вкрутить в пробку для соединения с вентилем?
5. Как лучше закрепить радиаторы к стене, пока точно не знаю. ? В магазине показывали полосы с двумя крючками (стоят в тайоне 60,00р.) для крепления к стене. Но учитывая то, что радиатор пустой весит 50 кг, то появляются сомнения в их надежности, да и стена не монолит.
6. Затем радиатор навешивается и подсоединяется к вентилям (через американку)... ?

7. Резьбовые соединения (переходник на металл. трубу, пробки к радиатору) будут уплотняться льном. Правильно?
Нужно ли для надежности на лен еще что-нибудь добавить (герметик...)?
8. Полипропиленовые трубы будем паять (сваривать). Вообще возможно ли в отопление такое соединение (метал к полипропилену)? Т. е. если все грамотно будет сделано, на сколько это надежно?
9. Радиаторы должны по уровню висеть, без какого-либо наклона?
Как лучше закрепить радиаторы? Пока вариант купить полосы с крючками для крепления к стене и смастерить какие-нибудь подставки от пла до радиатора.​

 

2. Внутренний проход у стальной трубы 25 и ПП25 - большая разница. Циркуляции - кирдык..
3. Вентиль вместо полного прохода шарового крана = проходу трубы - ..еще один кирдык.
8. С газовым котлом есть надежда, что ПП простоит побольше, т. к. есть "терморегуляция".
9. Абсолютно ровно.

Нет главного вопроса с вашей стороны - будет ли "все это" работать?

Если интересно - пож. в подраздел "Отопление" со своей отдельной темой и рисунками изложенного.

 

2. а как же быть с тем, что в проходной пробке отверстие еще меньше будет или нужно подсоединять радиатор к трубе без использования проходной пробки?
3. тогда получается, что нужно ставить ПП32 и вентиль соответственно такой же, чтобы уравнять внутренний диаметр?
Я в общем-то сначала хотел шаровые поставить вверху, но в интернете вычитал, что шаровые могут быть только полностью закрыты/открыты, а иначе выходят из строя... На сколько это актуально?

P. S. Если по времени получится, то сегодня вечером дома постараюсь свое первое сообщение подправить для подраздела "Отопление" и рисунок изобразить-прикрепить.
Ну и конечно хочется, чтобы все это работало по максимуму хорошо, но и не переделывая пока всю систему полностью.

 

Без схемы и рисунков - общие "рассуждения":
В пробке БЫВАЮТ отверстия под (стальную) трубу 3/4"(Ду20) и 1/2"(Ду15).
Стальная труба имеет диаметр внутреннего прохода ок. 20мм. Что соответствует проходу 32ПП.
Некоторые... ориентируясь на цифры, всерьез думают, что 25ПП - "анАлог" для замены стальной трубы Ду20 (3/4") Т. к. разница по наружному диаметру почти незаметна (>1,75мм.) Тогда, как сужение внутреннего проходного диаметра на 2-3мм. увеличивает гидр. сопротивление участка на 25-30%.
Особенно это влияет на слабое цирк. давление ЕЦ.

По гидравлике - почти - да, по "особенностям" ЕЦ - ...смотреть надо. На схему.
А вентиль имеет сопротивление в десятки раз бОльшие, чем полнопроходной шар. кран.

Могут и выйти из строя - потерять герметичность закрытия. Что не требуется от регулировочных кранов. Могут и "прикипеть", если вы их НЕ ТРОГАЛИ года 2-3 на ВОДОПРОВОДЕ.
В СО нет постоянного протока свежей воды, а отложения минимальные.
Да и если вы не трогали рег. шар кран на радиаторе 2-3 года, то он вам и не нужен, как "повседневный" регулятор...
Насчет "ТОЛЬКО открыто / закрыто" - ссылаются на табУ "производителей" на регулировку шаровыми кранами. Не копАя глубже...
Особенности регулирующих кранов / клапанов. #10, #12, #22.

 

Вот собственно и подключил радиаторы на первом этаже.
Разводку сделал ПП 25 подвод ПП 20, если, что сделал не так посоветуйте и справить пока не поздно

 

Здравствуйте! У меня будет двухтрубная система отопления с нижней разводкой и остро стоит вопрос - как лучше подключить радиаторы? Прочитал, что наиболее оптимальным подключением радиаторов отопления с точки зрения энергопотребления считается прямое или одностороннее подключение. Достоинством этой схемы является то, что в этом случае радиатор отопления выдает свою номинальную мощность теплоотдачи. Правда ли это? Радиаторы не более 10 секций, частный одноэтажный дом. Ниже представлен рисунок подключения, между которыми выбираю, 2% разницы это конечно смешно, но "мелочь, а приятно". Как же все же лучше, хотелось бы на чужом опыте научиться?

 

Здравствуйте, Восилий5. А разводку какими трубами планируете делать?(имею ввиду по диаметру) Просто у меня аналогичная ситуация - дом 1-этажный, планируется печь с котлом, и возник вопрос по трубам. Сам думал сделать разводку 25-ой, а подводы 20-ой. Кто-то все делает 20-ой.

 

Ребята скажите, а чем плохо такое подсоединение радиаторов, как сделал я (фото выше) "низ-низ", назрел такой вопрос, потому что Восилий5 такое подключение даже не рассматривал.

 

Да, "считается". Коэфф. затекания =1. Однако, ничем не хуже и "диагональ" - согласно условий "лучшего затекания" по Сканави А. Н. оно (лучшее затекание) обеспечивается "раЗносторонним входом-выходом теплоносителя" из прибора и "подачей теплоносителя в верхнюю часть прибора".
(Этоим же принципам отвечает соединение "низ-низ")
Однако, все сравнения проводятся при фиксированном (определенном) расходе т/н через радиатор.

Да черт кроется в деталях. А "детали" такие -
1. при недостатке расхода одностороннее подключение "питает" только первые от "раздачи" секции, в остальных (диагональ, низ-низ) распределение Т* по прибору, в этом случае, более равномерное.
Одно дело, если недостаток расхода вызван регулировкой / прикрытием рег. крана на приборе,
и другое - когда цирк. давление в системе недостаточно. В этом случае "отличное" одностороннее подсоединение - не факт лучшей "теплоотдачи".

2. Еще одна "деталь": За распределение теплоносителя по прибору "отвечает" в бОльшей степени естественная циркуляция, т. к. кроме "чистой гидравлики" сопротивлений имеется еще и разность температур / плотности т/носителя в разных частях радиатора.
Отсюда - в более "емких" радиаторах распределение по прибору ЛУЧШЕ, чем в "узких".
И этот факт может свести на НЕТ - "лучшее подключение", но не с "тем" радиатором...

..."Измерения" проводятся "по факту" - измерением Т* входящей-выходящей воды, частей прибора, пропуском определенного расхода л/сек. и т. д.
Затем все "данные" переводятся на язык формул, высчитываются зависимости, определяются коэффициенты этих зависимостей... И на этой "основе" ведутся дальнейшие "расчеты". Вполне может быть, что 2% - погрешность данных "испытателей". Или "особенности" методики определения теплоэффективности.
Ведь вывели же новый % "ущербности" подсоединения низ-низ по сравнению с диагональным (5%).

...Институт теплофизики провел серию экспериментов по определению зависимости радиаторного коэффициента от различных факторов для одного типа радиаторов. В качестве образца для исследования был выбран чугунный радиатор М140А из 7 секций.

Результатом исследований стали следующие факты.

1. Распределение температуры по поверхности чугунного радиатора существенно зависит от способа подачи теплоносителя через радиатор. Причем, при нижней подаче распределение температуры по поверхности более равномерно, по сравнению с верхней подачей.
2. Значения радиаторных коэффициентов зависят от средней температуры поверхности радиатора.

Казачков В. С., к. т. н., доцент кафедры «Теоретическая электротехника» ОмГУПС,
Шалай В. В., д. т. н., профессор ОмГТУ,
Когут С. А., к. т. н., зам. начальника Департамента информационных технологий ОАО «Омская энергосбытовая компания»,
Попов А. А., инженер отдела ТТиФХ ФГУ «Омский ЦСМ»,
Александров А. А., зав. лаб. кафедры АиСУ ОмГУПС
http://www.teplopunkt.ru/articles/0147_paa_kvu.html

Хотя "раньше" (у других ...исследователей) он был ..10%.

Поэтому, имхо, основной заботой является обеспечение радиатора необходимым (желательно расчетным) расходом, по сравнинию с которой выбор "лучшего" подсоединения - дело .. эстетики, удобства и ..не первой важности.

 

Ничем не плохо. На форуме есть даже свой
"эксперимент Голдерсона" по сравнению разных подключений в 2-тр с ПЦ.
А также собственный фотоотчет по 2-м видам подключений чугунных рад. в 1-тр. системе с ЕЦ.

 

Всем привет! Хотел бы получить помощь специалистов. У меня электрическое отопление. Наружная площадь дома 96 кв. м. Толщина стен 35 см (0,5 кирпич + 0,5 шлакоблок). Практически вся подача и обратка выполнена трубой диам. 50 мм. В системе 70 секций чугун. радиаторов. Подключены они, в основном, по диагонали. Котел 9 кВт. В холодное время года расход эл. энергии в пределах 5 тыс. кВт\час! (с учетом эл. печи и боллера). Некоторые утверждают, что причина такого расхода в большом кол-ве воды в системе. А может дело в разводке? Собрался менять радиаторы на алюминий. Нужно ли менять трубы? Или нужно переделывать все? Надеюсь на ваше разумное предложение. Схему подключения прилагаю.