Схемы подключения радиаторов - 1

Да можно и такие трубы но у меня стоят 25 и 20 и термоголовки на 2 этаже но не везде а на первом только кранами подтягиваю. Да приэксплуатации системы самые ближние радиаторы к котлу подтягивай кранами на 90 процентов тянут верх.

 

Недостаток открытой схемы - это постоянное обогащение носителя тепла (воды) кислородом в расширительном бачке, что сократит срок эксплуатации как ал. так и бимет. радиаторов. Работала моя схема изначально на открытой схеме - за зиму разв 3-4 стравливал воздух из радиаторов, а радиатор, стоящий перед насосом вообще - раз в неделю (перед насосом создавалось отрицательное давление в радиаторе и происходил подсос воздуха). Правда последнюю проблему решил перестановкой насоса на подачу, сразу после котла с расшерит. бачком. А первую поблему решил переделкой на закрытую, теперь только раз в год добавляю пару литров воды.

А краны какие лучше шаровые или пробковые? Говорят шаровые быстро "летят" в системах отопления если их часто крутить.

 

Это пИшут ..определенные люди на сайтах по продаже "пластикового" отопления и прибамбасов к нему. Причем, почти на всех таких сайтах, дабы "научно" обгадить железные трубы и открытую систему. Сознательно, а скорее всего, "по образцу".
Повторенная много раз брех... дезинформация, в итоге становится, как "истина"

И для чего (?) нужна "закрытая" система, якобы, спасающая СО от кислорода, если пластиковые трубы - не ..ржавеют?
Такой же вопрос - для чего же (?) систему "изолируют" от воздуха, да еще и накачивают в нее избыточное давление? Наверное, чтобы "воздух" в нее не попал?
..Да нет, не для этого. Только кое-где, "сквозь зУбы", есть "признание", известное всем, кто "в теме" -
Повышенное (избыточное) давление в СО нужно для подавления / предупреждения образования воздуха (!) в самОй системе.
Который активно начинает выделяться при нагреве на тонких стенках теплообменника настенного котла, рабочем колесе насоса (разрежение) и в некоторых "элементах" системы, в которых создается давление, даже ниже атмосферного, что ведет к ..выделению пузырьков воздуха (пара) по "типу" открытой бутылки газированной воды (падение давления).

Попробуйте залить "закрытую" систему неподготовленной "свежей" водопроводной водой, включить котел и насос. Неделю - 2, а то и месяц у вас будут "травить" автовоздушники, выпуская воздух, которого .."нет" в закрытой системе. Давление в СО падает, требуя подпитки и т. д. Начинаются поиски утечки, "подсоса воздуха насосом" и проч. "мероприятия".

...Подробнее "процессы" опИсаны в темах форума, напр. в FAQ-е п/р. "Отопление".

..Забыли о том, что работал насос при атмосферном давлении, а не при избыточном, для подавления ..все той же кавитации.

Если в открытой СО ее высота (давление столба воды) над точкой установки насоса недостаточна для предотвращения кавитации насоса, система делается закрытой. И - не просто закрытой, а с избыточным давлением.
Рекомендации по давлению в этой точке (уст.насоса) от ГРУНДФОС.

Рассматривая устойчивость алюминиевых радиаторов в открытой или закрытой системах, следует помнить, что помимо кислорода в воде на ал. сплав действует щелочность (рН воды),которая повышается:
а) при нагреве
б) при явлениях кавитации насоса

И если только Т* нагрева может быть недостаточна для достижения критической для Алюм. величины рН (8,5), то "добавка" ее кавитирующим насосом очень даже может превысить этот
"порог", после чего начинается реакция алюминия с водой, с выделением водорода.
Из чего можно сделать вывод о бОльшей устойчивости алюминиевых радиаторов в открытой СО с естественной циркуляцией, нежели в закрытой с насосом.

 

Можно ли так подключать радиатор? Просто система собиралась для схемы подключения снизу-вверх, но мне кажется что это не очень хорошо (или может я ошибаюсь?), поэтому настоял на схеме сверху-вниз.

 

Вроде должна работать, единственно наверное по обратке неправильно указанно движение воды.

 

Да действительно, обратка движется влево.

 

Данные "исследования" на форуме...https://www.forumhouse.ru/threads/114955/

 

Здесь сравнивают низ-низ и верх-низ, а я спросил про диагональные низ-верх и верх-низ. Можно ли вообще делать низ-верх по диагонали?

 

Диагональное подключение отопительных батарей. Данная схема подключения применяется для радиаторов большой длины или количеством секций - больше 14. При таком способе подключения достигается наибольшая теплоотдача и позволяет прогреть равномерно весь радиатор. Питающая труба должна быть подсоединена к верхнему патрубку на одной стороне, а отводящая - к нижнему патрубку на другой стороне. При обратном подключении (подача горячей воды снизу) мощность радиатора уменьшается на 10%.

Вот первоисточник: https://vodocomfort74.ru/ustanovka_radiatora.html

 

Худший вариант - "диагональ" со входом ВНИЗУ и выходом СВЕРХУ. Горячий т/носитель, поднимаясь по 1-м секциям радиатора вверх, тут же, по верхнему коллектору уходит в "обратку", оставляя внизу обширный "ХОЛОДНЫЙ КАРМАН". Более "тяжелая" охлажденная вода вверх не "ходит", к сож.

И "убыток" здесь далеко не "10% теплоотдачи", а скорее, ..сама "теплоотдача".

...В более "тяжелом случае" - подсоединении "верх-верх" , горячим будет только ..верхний коллектор радиатора, с абсолютно "ледянОй" - нижней частью.

В "науке" есть 2 условия обеспечения лУчшего по т/отдаче подключения:

1. Подключение должно быть РАЗНОСТОРОННИМ.
2. Подача теплоносителя осуществляется в ВЕРХНЮЮ часть прибора.

Указанным условиям отвечают 2 вида подключения:
а) ВЕРХ-НИЗ.
б). НИЗ-НИЗ.

Причем, экспериментально (!) установлено, что "эффективность" этих подключений соотносится, как

100: 95. (..уточнение к "популЯрным" 10%)

Не будем спорить, (люди все-таки, ИЗМЕРЯЛИ), но на практике предпочтительнее
низ - низ. В первую очередь по равномерности нагрева радиатора и отсутствия "холодного кармана".
(который ЕСТЬ и у прибора, подключенного "лУчшим" способом - диагональю).

 

Здравствуйте! Исходные данные: одноэтажный частный дом, собрали систему отопления: электрокотел, алюминиевые радиаторы, трубы полипропилен, насос, открытая система. Столкнулись со следующей проблемой, изначально собрали систему, в которой все радиаторы были подключены параллельно, залили диксис, выгнали воздух, результат – последняя батарея, которая находится в комнате 2 не нагревалась совсем, независимо от скорости насоса, думали теплоноситель нагреется, продавит и все заработает, прошла ночь – ничего не поменялось, перекрываем наполовину вентиля у всех радиаторов – радиатор в комнате 2 начал греться, прогрели, открываем все вентиля на полную – последний снова остывает. Приняли решение, сделать последние 3 радиатора последовательно, так как показано на изображении – итог 5-
горячий, 6- средне (ближе к горячему), 7- чуть теплый. Как быть теперь? Снова сливать теплоноситель и все радиаторы последовательно делать? Что посоветуете? Правильно ли что сделана открытая система? Вообще электрокотел -это резервный вариант, месяца через два подключат газ, эту систему перекроем и будет работать настенный газовый двухконтурный котел.

 

Тут как раз и работает "закон" Меньшего сопротивления, заставляющий т/носитель идти через ближние к котлу радиаторы. И "игнорировать" ..дальние.
Вы почему-то решили обойтись без "штатной операции" - балансировки (выравниванию) радиаторов (вентилями). по температуре?
https://www.forumhouse.ru/threads/168558/

 

Уважаемый, а можете на пальцах объяснить как мне произвести балансировку по температуре?

Еще один вопрос, существует мнение что шаровый кран не может работать в среднем положении (якобы он выйдет из строя очень быстро) - верно ли это?

 

Как вы делали - закрыв все радиаторы, кроме последнего. Остальные ...осторожно открываются по-очереди, следя за тем, чтобы не "сдох" последний.
Все это производится одним из клапанов, расположенных на обратке каждого прибора. И называется "первичной" или "монтажной" регулировкой. Или, для ясности - "балансировкой", т. е. ВЫРАВНИВАНИЕМ (балансом) радиаторов по перепадам давления.

Т. к. уловить точно перепад давлений не удастся (нужны или приборы или чтение "методичек" с номограммами, подсчетом оборотов и пр. умные вещи),
Выравнивание производим по уже указанному принципу - чтобы ПОСЛЕДНИЙ радиатор не стал прохладнее.

То, что получится в результате - и есть способности вашей системы по гидравлике.
Никто не виноват, если "последний" (и остальные) радиатор будет не полностью прогрет - так уж смонтировано.
(о "правильных" - бОльших диаметрах труб разводки нужно было думать ДО тогО.)
Но система будет "отбалансирована" (почти), как "полОжено".

Еще "на пАльцах" - после такой балансировки дальнейшие операции с регулировкой Т* каждого радиатора
должны проделываться ДРУГИМ клапаном - регулировочным, который расположен на подаче - входе т/н в прибор.
Совместить обе операции (балансировка + регулировка) можно одним клапаном (вентилем), имеющим предварительную настройку, которой и пользуются при балансировке (циферки установок).
Регулировка при этом осуществляется уже "ручкой", или навЕрнутой на термовентиль термоголовкой.

Нет, не верно. Вопрос выхода из строя - дело не гидравлики и не норм. Гидравлика иногда требует полнопроходной арматуры. Например, в 1-трубной системе.
У вас - 2-трубная, которой "положены" спец. клапана (вентили) с БОЛЬШИМ сопротивлением.
При известной снорОвке и желании - ничего страшного не случится с шаровыми кранами и в "домашней"
2-трубке.
Ибо, тот же шаровый кран для 2-трубных систем (с предварительной настройкой)..фигурирует в нижеупомянутых ГОСТ-ах
и называется - КРДШ.

А применение именно шаровых кранов для регулировки нормируется
ГОСТ 10944-97 (01г)

КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ​

И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ ​

ДЛЯ СИСТЕМ ​

ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ​

И ГОСТ Р 52720-2007.Арматура трубопроводная. Термины и определения.

Подробнее - в форуме:
https://www.forumhouse.ru/threads/122169/page-2#post-3092218
https://www.forumhouse.ru/threads/75791/page-12#post-2438441

 

А какие диаметры труб нужно было использовать?

У меня на входе стоят регулировочные краны с большим проходным сечением, тип к сожалению сказать не могу, а на выходе шаровые краны.
надо будет настраивать все, чует мое сердце как бы не пришлось переделывать...