Автоматика SIT 820 NOVA

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не может.

Предположение легко проверяется тестером. При каком ЭДС открывается клапан? Тестер не врет?

 

Вы имеете 500 мВ на выводах милливольтового термогенератора. А попробуйте сделать следующее для интересу: отсоедините провод, который возвращается с терморегулятора к клапану на клемму ТН и измерте напряжение между концом этого провода и клеммой ТР-ТН. Тогда будете точно знать, сколь теряется в цепи терморегулятра.
Еще вместо термогенератора можно подключить для эксперимента пальчиковую батарейку. Если начнет нормально работать - значит у вас действительно недостаточно прогревается термопара.

 

Отлично придумано.

 

Doobik, там эдс выходит на 0,55-0,6В и держится постоянно примерно таким. При этом сразу клапан не срабатывает почему-то(как я говорил выше при первом запуске), как сработал - на этих же контактах становится где-то 0.22В, т.е. от катушки клапана напряжение просаживается так.
ВэллИ, это точно
Vasja75, я же рассказывал что пробовал батарейкой - сразу же срабатывает клапан тогда. А от термопары не так быстро, но в батарейке то 1.5В

 

Извините позабылось - не в одной этой теме сижу. Померяйте падение напряжения в цепи терморегулятора.
При регулировке винтом запальника на сколько выше можете поднять напряжение термогенератора?

 

В смысле в цепи последовательно с клапаном? Или только на самой термопаре на холостую померять?
Максимально на холостую выдавало 0,65В по моему как ни крути запальник это максимум. А последовательно в цепи не мерял. Под нагрузкой (когда срабатывает клапан) 0,22-0,25В получается, т.е. фактически это и есть напряжение на клапане самом.

 

С клеммы ТР-ТН уходит провод на терморегулятор и возвращается на клемму ТН. Если подключить вольтметр между этими клеммами, то можно узнать сколько милливольт теряется именно в цепи терморегулятора.

 

Всем доброго дня. тут в теме прозвучало такое мнение что если менять местами провода на клапане, это не влияет на работу клапана. на первый взгляд это кажется так, но был случай к частью не из моего опыта, когда котел перегрелся и сорвало верхний патрубок. так вот если подключить правильно то при выходе их строя регулировочного термостата автоматика гаснет если поменять провода местами ота горит без устали т.е. авария (котел самодельный без термостата перегрева)

 

Извините, но это чушь. Регулировочный термостат разрывает цепь. Какая разница, какая полярность? Если термостат "застрянет" во включенном состоянии, котел вскипит по любому, если в выключенном - не разожжется. Для первого случая и ставят предохранительный термостат, что бы не срывало патрубки - ПСК.

 

я имел ввиду не полярность а контакты подключения на клапане. в моем случае монтажник соединил термостат и клапан проводом на скрутках

 

вот схема подключения.

 

так вот как я и говорил соединение было на скрутках, он запустил автоматику показал хозяйке как работает и ушел, позже контакт термостата отошел от клеммы клапана но клапан не отключился и горел до аварии. если бы термостат был подключен по схеме то при отсоединении провода термостат от клеммы клапана пламя гаснет. позже я увидел как этот монтажник подключал другому чел.подобную автоматику на вопрос куда подключать провода он смело тыкал провода куда попало пока в какойто момент регулировочный термостат не начинал работать об инструкции он и не заморачивался. попробуйте подключить в разных вариантах термостат к автоматике. как только загорится основная горелка отключите один из проводов термостата все станет ясно. а чушь это или не чушь решать вам

 

Что то не пойму, у этой автоматики (или котлов с ней правильней сказать) нет защиты от перегрева? Допустим накрылся термостат, перестал отключаться и котел вскипел? Я понимаю что открытые СО да на стали тут имеют преимущество - вероятность разрыва меньшая...

PS комнатный термостат не на что не влияет в плане перегрева, и без него автоматика работает нормально, это удобное дополнение да и все