Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Про фен никогда не слышал) и мне кажется лучше так не экспериментировать. Себе пароизоляцию брал Фолдер, плотная, понравилась; и на баню мембрану тогоже производителя- все в порядке уже несколько лет. Под кровлю брал трехслойную мембрану Holzplast, нареканий нет никаких, но не везде бывает)
Про утеплитель... много с каким сталкиваться приходилось.
У нас очень распространет белорусский Белтеп. Брал на утепление фасада, ничего, работать можно. А вот 35 плотность- кака. В упаковку суют что попало: и нормальный, и как вата. в руках разваливается. Недавно утеплял потолок в веранде- плевался; из 10 штук отбирал 3-4, остальные откладывал, чтоб в перекрытия потом уложить. Хороший утеплитель- Парок, но цена у него заоблачная. По цене и качеству- Роквулл норм. Если в перекрытие- вполне хватит Роквулл Скандик

 

Спасибо большое. К скандику я изначально присматривался. А льняным утеплителем не пользовались, положит (кроме натур продукта) и отрицат (кроме цены) стороны? Вроде удобства укладывания, сохранения формы и тд.
И как стыки утеплителя укладываете: просто враспор или еще как? Несколькими тонкими слоями с перекрыванием нижних стыков?

 

Льняными нет. Эковату видел- понравилась. Когда буду свою мансарду утеплять- может и ей, если что-нибудь еще не придумают к тому времени. У нас щас еще задувают полеуретаном, но к этой химии как-то плохо отношусь. Не хочется жить в таком термосе
Укладываю враспор, размерчик немного побольше режу. У скандика есть плюс- один край немного пружинит, легче работать. И правильно, обязательно с перехлестом швов. Если балки 200 мм. - лучше два слоя по 100мм., и поверх можно через брусок еще 50 мм., чтоб перекрыть балки и избавится от мостиков холода.

 

Меня заботит немного другая проблема. Тепло поднимаясь из утеплителя будет конденсироваться от разницы температур. Оставлял кусок мембраны сверху утеплителя и снизу была видна изморозь на ней. Вот и задумался над этим. Как то нужно наверное разность температур компенсировать. Думаю только доски мало для этого, поэтому планирую засыпать опилки.

 

Не совсем так... не тепло конденсируется- а влага, которая выходит из теплого помещения. Если снизу есть хорошо сделанная пароизоляция- влаги в утеплителе не должно быть, из наружнего воздуха она уж точно не попадет. И 150 мм. теплоизоляции маловато

 

Натяжной потолок вроде не должен пропускать влагу?

 

[

Вроде) отверстия всё равно в нем будут, под люстру, светильники. я бы не экономил на пароизоляции

 

Поэтому и собираюсь дополнительно утеплить опилками поверх доски.

 

@Babr, прежде чем реализовывать свои фантазии, проверьте соответствует ли ваш пирог основному правилу утепления: паропроницаемость слоя должна уменьшаться изнутри наружу.
Поищите данные по паропроницаемости всех ваших опилок, пленок, деревяшек.
Там где слой, находящийся ближе к улице будет хуже пропускать пар - будет копиться конденсат. Независимо от наличия пароизоляции. Диффузию еще никто не отменял.
Я то вижу, что ваш пирог мягко говоря непригоден к применению. Но лучше вам убедиться в этом самому, поковырявшись в литературе.
ЗЫ; Обращайте внимание на цифры паропроницаемости и единицы их измерения.

 

Вот и думаю как перекрыть чердак, чтоб там был твёрдый пол. В данный момент уложен сверху только утеплитель. Прожили 3 года, никаких следов влаги нет. Если застилать доской, то наверное через вентзазор?

 

Подскажите если веранда холодная но потолок утеплен шлаковатой, 18 см. надо ли пароизоляцию на потолка делать?

 

Если веранда холодная то утеплитель от жары в потолке, пароизоляцию делать не обязательно. Но если вдруг захотите помещение сделать отапливаемым, то придется вскрывать отделку и ставить пароизоляцию

 

@Sadovnik62, ну а тепло же вылетает когда двери открываются закрываются

 

Парлизоляция не имеет ни какого отношения к теплобарьеру..это паробарьер. При отсутствии разницы температур парциального давления не будет. В неотапливаемом помещении разницы температур с улицей не будет

 

Я всё понял!