Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так у меня на сваях, улица под доской продуваемая...

 

Я писал ещё в других темах, но спрошу и тут, т. к. вопрос смежный

А со стыком крыши и фронтона что делать, если чердачное помещение неотапливаемое и необслужваемое, а утепление чердачного перекрытия 250мм?

Вижу несколько вариантов:
1) оставить щель, пусть воздух гуляет и проветривает. Но боюсь что будет холодно зимой в самом доме
2) запенить или заделать базальтовой ватой, но не полность, а процентов 80%, через 20% будет проветривание

 

А потолок на рисунке как идет?

 

@Di2001, отметил

 

Тогда не вижу смысла утеплять, обычный холодный чердак.

 

Доброго времени! Вопросы возможно обсуждались, но конкретных ответов не нашел, попрошу, профи, Вашей помощи, хотя бы в в двух словах. Итак: чердачное перекрытие по деревянным балкам, утеплитель планирую стекловату (потому что проще, быстрее и дешевле остальных), выполнена пароизоляция Изоспаном Б, прибитой степлером снизу к балкам, а снизу под пленкой прикручен черновой потолок доской. Вопросы:
1) какие недостатки у стекловаты перед другими материалами?
2) какого производителя выбрать, листал сайты, характеристики вроде одни, но что выбрать непонятно: Кнауф терморолл, Изовер классик, Урса, Парок.
3) толщина по расчетам сайтов производителей и смарткалька 200мм предостаточно, на форуме пишут что маловато, стоит ли овчинка переплаты и нужно ли вообще уложить больше
4) пароизоляция естественно нарушена скобами, стыками (которые изоспановским скотчем не проклеились местами), саморезами. Может уложить между балок еще слой пароизоляции, отсечь таким образом утеплитель полностью от пара?
5) как исполоьзовать обрезки (в каких слоях и т. п.)?
6) какой толщиной брать - 50мм или 100
Большое человеческое спасибо заранее всем откликнувшимся!

 

Приветствую всех.
Скоро предстоит утеплять перекрытие по балкам 50х200 между 2-ым этажом и холодным чердаком.
Материал пока не купил, Мучаюсь перед выбором.
(Чистовое покрытие потолка пока не считаю, еще не знаю какое где будет)
1 Вариант. (снизу вверх.)
доска 25х100,
ВПЭ фольгоизованный - 5мм.
Изоспан D или С или ему подобные
Эковата 300мм
сверху пока ничего, а там видно будет.
2 Вариант. (снизу вверх).
доска 25х100,
ЭППС 30мм. на клей с пропениванием стыков.
Изоспан D или С
Эковата 300мм
сверху пока ничего

И еще, я не совсем понимаю почему обязательно, все пишут, что надо проклеивать швы пароизоляции. Неужели через хороший нахлест 15-20см влага пара проникнет, при условии, что материал в месте нахлеста будет прижат друг к другу утеплителем (в моем случае эковатой)

 

Доброго времени. Парелопатил пол ветки, но, к сожалению, так и не нашел ответа на свой вопрос.

В этом году поменяли полностью крышу в одноэтажном доме.

Дом из железобетона, обшит снаружи пеноплэком.

Крыша мансардного типа, сейчас нежилая, но, возможно, в будущем будет как жилая.

Раньше на полу чердака был керамзит. Сейчас его полностью убрали, дома стало очень холодно. В одной комнате (где нет потолка из гипсокартона или натяжного потолка) поперла плесень, она в принципе и раньше уже была (наверное, это из вентиляции - ее нет, влажность большая), но не в таких количествах.

Под любой утеплитель, как я понял, нужна будет пароизоляция. Но проблема в том, что балки лежат на полу и пароизоляцию уже не просунуть между ними и железобетонными плитами (толщина около 20 см). Огибать балки пароизоляцией или просто класть между ними нельзя. Это верно?

Утеплять планировал базальтовой ватой.

Как тогда лучше поступить? Может как-то можно обойтись без пароизоляции?

Спасибо за ваши ответы.

 

Огибать нельзя, а вот между ними в Вашем случае можно положить пергамин а в качестве утеплителя использовать утеплитель который самостабилизирует свою влажность...например эковату ну или в крайнем случае опилки. Естественно вентиляцию холодного чердака нужно делать обязательно

 

Доброе утро, уважаемые форумчане! Долго жил на этом форуме читая ваш опыт на своих и чужих ошибках. Но вот наступил момент, когда без конкретных пояснений не могу никак разобраться. Вот какая головная боль имеется:
1. Деревянный 2х этажный дом из бруса. 1-й этаж жилой регулярно отапливаемый, 2-й - пока холодный чердак, но планируется под жилой, для чего и утепляется.
2. Когда получил задачу сделать чердак теплым имел такое меж этажное перекрытие (снизу вверх)
- натяжной потолок
- OSB 8 мм, подшитая к балкам 150*150
- бумага-фольгоизол, фольгой вниз, уложенная "чашами" в пролеты без проклейки швов
- 150 мм (3*50) каменной ваты
- обрешетка из дюймовки (25*100)
- черновой пол из фанеры 10 мм
*Сидим как-то вечером на кухне пьем чай с женой, а с потолка закапало сразу с нескольких мест. Стояли тогда морозы под -30`С. Крыша чердака имела "утепление" мателлокровля и гидроизоляция)

 

Поднялся экстренно вскрыл полы и увидел черную фанеру и сырой утеплитель (Мата было много...лоси выглядывали из-за деревьев. В итоге сейчас разобрал все вплоть до OSB и укладываю новый пирог:
-пароизоляция с проклейкой швов
- 150 мм (3*50 с перехлестом) мин ваты. Думаю хватит если на столько же позже утеплю скаты чердака.
- таже обрешетка и таже фанера
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, нужен ли в перекрытии вент-зазор и нужна ли еще какая пленка поверх утеплителя?

 

Точку росы в перекрытии хочу избежать по средствам повышения температуры на чердаке (утеплить скаты крыши и парой каллориферов). Ну а скаты утеплить на 200 мм

 

Никто не может помочь?

 

Утепление от 200мм, толщина самого утеплителя больше для перекрытия швов предыдущих рядов т. е. 50мм надёжнее закрыть перекресно 4 шва (если толщина 200), чем одним рядом по 100. А если рулонный то и швов нет.

 

У меня по факту вент-зазор есть. Изоспан В пристрелян был по балкам снизу, далее поперек была обрешетка из рейки. К этой обрешетке были прикручены OSB-плиты. Далее ниже на расстоянии идет натяжной потолок. Утеплитель сверху фактически оказывается на Изоспане В в 3 слоя, далее обрешетка поперек и еще 2 слоя утеплителя. Сверху укрыто Изоспаном АМ - это гидроизоляция. То есть если сверху налить воды, то утеплитель не промокнет.