Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый вечер
А кто-нибудь рассматривал вариант использования базальтовой ваты PAROC SSB 4 под стяжку или все-таки лучше использовать ЭППС под стяжку? Перекрытия - пустотные плиты.

 

Вопрос знатокам.
Перекрытие между теплым 2ым этажем и холодным чердаком.
Снизу вверх:
1) обрешетка 25 х 100 с шагом (то есть не сплошная).
2) пароизоляционная пленка Изоспан.
3) утепление 200мм: минераловатные плиты (базальт) плотностью 29 - 4 слоя по 50мм каждый со сдвигом каждой плиты на четверть от предыдущей, проложенные между балками 50мм на 200мм.
4) Ветрозащита Изоспан (паропроницаемая)
5) частично посередине возле люка пол, настеленный на ветрозащиту без зазора.

Собственно вопросы:
1) не будут ли отсыревать и гнить доски пола чердака, расположенные сразу на ветрозащите (без зазора).
2) можно ли (и будет ли эффект) изнутри помещения по обрешетке прогнать какой-нить пенофол 5 или 10 мм с отражающим слоем (или отражающими слоями с обоих сторон). И ужу потом делать чистовой потолок, например натяжной.

 

1. Зазор хотя бы 2,5 см. нужен.
2. Толку от этого ни какого.

 

Совсем никакого?
Я правильно понимаю, что хоть целофан использовать для пароизоляции, что фольгированный или ещё какой 2-5мм., пусть пенофол, ни на каких тепловых характеристиках это не отразится? А то, что дополнительная звуко и теплоизоляция это всё происки маркетологов?

 

Пароизоляция должна прилегать к утеплителю и должна быть проклеена по перехлестам.
Все что ниже и через зазор - это все равно что рулон этого в комнате поставите и греться возле него будете.

 

Добрый день!
Имеет ли право на жизнь такой пирог перекрытия между первым этажом и холодным чердаком или что то надо поменять?
Можно ли использовать Теплокнауф для Коттеджа в данном перекрытии или лучше взять Изорок изолайт?

 

Сравните плотность 15 кг/м3 и 35 кг/м3...станет все ясно...хотя даже нужно 50 кг/м3

 

Верхнюю доску, которая полом чердака является, - сделать очень редкой или вообще убрать.
Для наружнего контура утепления всегда предпочтительней базальтовые плиты. Т. е. изорок. Плотность при горизонтальном утеплении большого значения не имеет. Это на скате сползет, если малой плотности будет. К тому же изорок где то 35 и есть. А 50 - это для стен более подходит.

 

А в плане упругости, пружинистости на стыках, и как следствие, герметичности и отсутствие сквозных щелей, плотность утеплителя играет свою роль? И может быть более плотный материал будет меньше выветриваться и оседать?

 

Я перекрытие холодного чердака так делал, утеплитель сразу заказывал а заводе в г. Ступино (Изомин) толщиной 100 мм, по 50 мм муторно* стелить и долго

 

На заводе дешевле получается?
А по формальдегидной составляющей есть отличия +- от того же роквула?
Более тонкие слои (50 мм) наверно легче распускать и больше слоев- больше закрытых стыков.
Посмотрел этот утеплитель, странно, с увеличением плотности до 80 кг/м3 в хар-ках идет уменьшение теплопроводности, а должно быть наоборот, правда, уже при 110 и 150 "подкорректировали"
Чот не доверяю я нашим производителям в плане экологичности и соблюдении технологии.

 

Уважаемые, а подскажите, как это вот (см. картинку) решить?
Это перекрытие второго этажа, чердак - холодный. Как сделать так, чтоб утеплитель не торчал или пусть его? Просто все эти черепные бруски и досочки съели 75 мм высоты балки, вот и получается, что 200мм утеплителя на эти самые 75 мм торчат.

И будет ли нормально пароизоляцию пустить первым слоем прямо по балкам снизу? Потолок будет натяжной естественно.

 

Пароизоляция должна идти вплотную к утеплителю. Выступающая часть будет мешать вам перемещаться по чердаку. А это иногда требуется для профилактики и текущего ремонта.

 

Какой планируется чистовая отделка?

 

Вот подвох: по изомину почитал сертификаты: выделение формальдегида на уровне допустимого (на пределе), а для хваленого роквула в сертификатах пустые пробелы. Сижу, чешу репу - думаю какой выбрать утеплитель-каменную вату поэкологичней.