Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Извините ошибся. Конечно писал о черновом потолке, на который сверху укладывается минераловатный утеплитель.
Схемы указаны на первой странице темы. И там же указано, что правильный вариант по 3 схеме.
Также есть темы где пирог стены например такой: гипсокартон, эковата, изоплат. Все материалы паропроницаемы. И вроде как считается, что такие стены дышат. Как в них с конденцатом?

 

Я считаю, что все варианты - не комильфо. Третий в том числе. Когда утеплитель не соприкасается с пароизоляцией в этом месте скапливается конденсат.
Очевидно в приведенном вами варианте с эковатой расчитывают, что гипсокартон сыграет роль пароизоляции. Эковата, конечно, не минеральная, производители говорят, что паропроницаемость у нее как у дерева. Но дома, которые я видела в финляндии, утепленные эковатой, имели пароизоляционную пленку. А изоплат играет роль ветрозащиты.
И не путайте стены с потолком. Если стена прощает какие-то допуски, то потолок и скаты - нет.

 

Может кто подскажет как поступить в данном случае ? https://www.forumhouse.ru/threads/175611/

 

Покритикуйте пожалуйста мои мысли https://www.forumhouse.ru/threads/177654/

Вопрос модераторам: может возможно мою тему перенести в обсуждение этой темы?

 

Как-нибудь подъеду туда ещё раз. Загляну в другой гараж, может там будет виден пирог перекрытия.

 

Подскажите пожалуйста каким должен быть пирог перекрытия, если часть перекрытия между холодным чердаком и теплым помещением, а часть между двумя теплыми помещениями.

 

Откуда возьмется конденсат над пароизоляцией в теплой зоне (если между пароизоляцией и утеплителем будет подшивка из дюймовки и утеплитель будет лежать не на пленке, а на доске)? Даже если предположить, что пароизоляция не абсолютно паронепроницаема и имеются существенные утечки, все равно точки росы в помещении быть не должно, это просчет в количестве утеплителя - его просто недостаточно. Иначе конденсат будет образовываться на пленке и со стороны помещения и со стороны утеплителя, причем, со стороны помещения его будет намного больше, т. к. большую часть паров пленка от утеплителя отсекает.

 

Сама не пойму откуда. Но берется. Это показывает практика. Может потому что в реальном строении не все так гладко, как в теории. Скорее всего это дефекты в монтаже утеплителя приводят к этому. А дефекты встречаются очень часто. А если пароизоляция вплотную, то конденсат выпадет со стороны помещения и там благополучно испарится. А вот, если застрянет между пленкой и утеплителем, то будет беда.

 

Нарисуйте контур.

 

Скачать Перекрытие.jpg с WebFile.RU


Перекрытие между 1-м и мансардным этажом.

 

Синяя - пароизоляция. Желтая - гидроизоляция. Серая - утеплитель. Кружки - вентиляционные решетки. Наверху диаметром сантиметров 40, по бокам можно поменьше. На обоих сторонах дома. Остальной потолок первого этажа можете утеплить для звукоизоляции. Какие пленки положите - неважно. Толщина утеплителя везде должна быть сантиметров 15 минимум. особенно следите в углах. И расстояние от утеплителя до гидроизоляции в углах должно быть не меньше 5 см.

 

Спасибо большое, Matilda! Появилось еще два вопроса:
1. Если я буду утеплять (для звукоизоляции) часть потолка между двумя теплыми помещениями, чем изолировать утеплитель сверху и снизу.
2. На лаги у меня уже подшит черновой потолок из 25, поэтому в местах где обведено красным (на рисунке) у меня получится разрыв пароизоляции.

 

Да чем хотите. Хоть старыми обоями. Лишь бы волокно из утеплителя на голову не сыпалось. Можно любой пленкой. А сверху, если есть риск пролить на пол второго этажа большое кол-во воды, то тогда водонепроницаемой пленкой.

 

А вот Matilda считает, что пароизоляция лучше непосредственно под утеплитель ццц. forumhouse. ru/threads/86256/page-10

 

Ну в таком случае, нужно использовать вариант 2 и дюймовку подшивать гвоздями враскос, что бы не повредить пленку