Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я это осознаю, даже простейший расчет в калькуляторе и здравый смысл подсказывает что балка, обернутая ПИ одной стороной на улицу, другой в дом будет накапливать влагу...

Вопрос как правильные немцы, такие педанты в строительстве могут официально давать такую схему монтажа? может мы что то не понимаем?

 

Какие немцы? Это продавцы 141580, Московская область, Солнечногорский район, с. п. Луневское, д. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2, Бизнес-центр «Шерлэнд-2», офис 226, второй этаж.

 

Это оф сайт Doerken, на русском языке.

Могу быть неправ, но Doerken насколько знаю - немецкая группа компаний, выпускающая в том числе различные пленки и аксессуары под ТМ DELTA. Причем хорошего качества, в среднем и верхнем ценовом сегменте.

Специально проверил на англ версии офсайта - те же картинки и инструкции.

 

Так в технологии установки плит утеплителя делают акцент на плотное прилегание утеплителя к торцам лаг: враспор, у роквула даже фишка такая есть: сторона с пружинящим торцом.
С одной стороны, получается, устраняем все щели лаги-утеплитель, с другой стороны не обращаем внимание на щели в лагах (срощенных неструганных досках)?

 

У меня тут возникли вопросы.
Здесь везде пишут про разреженную обрешетку дюймовой доской на пароизоляцию.
Для чистовой отделки вагонкой, например, это хорошее решение,.А как быть с потолком из гипсокартона?
Подвесы ставятся чаще, через 60 см, просвет между лагами для утеплителя - тоже 60 см, уже не попадаем крепежом в балки. Крепление к дюймовке будет слабым на вырыв и саморезами будем дырявить пленку и утеплитель, которые будут провисать вплотную к обрешетке.
Получается надо подшивать пототок сплошным настилом пятидесяткой?
У меня холодный неэксплуатируемый чердак, но балки держат кровлю через стойки, а тут еще подшивкой немерянно утяжелю: верхний и нижний настилы пятидесяткой, профильные каркасы
+ гипсокартон. Я уже не говорю о монтаже: крепить тяжелую доску на потолок.
Что думаете по этому поводу?

 

Листы ГКЛ можно пустить поперек балок. А если уж нужно вдоль, то прекрасно дюймовка держит саморезы, вы "перебдеваете") попробуйте оторвать допустим уголок прикрученный 19-25 саморезом-прессшайбой к дюймовке... скорее головку самореза отрвете)
ГКЛ - 7 кг/м2, нагрузка на 1 крепеж от ГКЛ - пару кг...

Я прокладывал любой пеноматериал 2-4 мм (от подкладки для ламината до пенофола). Очень плотно все получалось. Сорри, если что вопрос не мне задавался.

(все имхо на основе опыта)

 

Сам вижу два решения:
1 делаем разреженную обрешетку доской 50х100мм, которая будет удерживать утеплитель и подвесной потолок. И по весу в монтаже терпимо.
2. Делаем обрешетку доской 25х100 мм разреженно для удержания утеплителя. Далее, выборочно, в местах крепежа подвесного потолка, к балкам отдельно закрепляем доску 50х100 мм.
В 1-ом варианте экономия по высоте, во 2-ом варианте - по весу и крепеж основательней- к балкам,
но проигрываем по высоте.
Если не считать экономии по высоте, какой вариант предпочтительней и есть ли др. решения?
Мне нравится второй вариант.

 

Я когда строил леса из дюймовки сосны: саморезы легко прокручиваются в доске, древесина сосны- очень не плотный материал. Саморезы в этом случае: срывания резьбы, ведут себя при вырывании как гвозди.
И еще вы не учитываете статические нагрузки: сейчас держит, а со временем конструкция начнет сползать.
Если ГКЛ ставить поперек, то шаг подвесов, чтобы попадать в балки должен быть больше 60 см, так как у меня просвет между балками - 60 см.

Тут я не понял: у меня местами под стойками крыши для усиления опоры стоят срощенные лаги - по 2 шт бруса 100х200. Щели там приличные до 1 см. Что вы предлагаете?

 

Вы наверно предлагаете напрямую крепить ГКЛ на балки или дюймовку? Такой вариант проходит: крепежа будет достаточно много и он будет мелкий.
Мой случай (трасс для проводки, освещения) будет подвесной потолок: крепежи будут разреженными и более основательными.
Ваш первый вариант имеет технологические недостатки: древесина играет при смене влажности, последствием жесткого крепления к ней ГКЛ будут трещины на стыках листов. Но для кого-то это может быть не важным, или элементом декора

 

в сырой древесине возможно. в высохшей значительно крепче, на максимуме шурика не прокручиваются.
по второму посту - подвесной не подвесной - посчитайте нагрузку на 1 крепеж, она очень мала, Вы не там опасаетесь.
про третьему - у меня сплаченные 50х200 стягивались через пеноматериал. 100 думаю уже не стянутся. тогда чтонить типа полинора (ППУ).
все имхо
Сорри, но к непосредственной теме этой ветки наши обсуждения отношения не имеют. засим заканчиваю)

PS а про немцев и ПИ поверх балок так никто и не подсказал - как они так могут делать?

 

Неужели нет опыта в таком ?(

 

Везде пишут: мауэрлат надо поднимать над перекрытием, чтобы не было застойных воздушных карманов без вентиляции. А у вас еще утеплитель будет облегать мауэрлат, ухудшая положение.
Балки закладывайте, обернув концы рубероидом, чтобы не было непосредственного касания с камнем, бетоном.

 

Тогда нет вариантов как сделать на одном армопоясе... кроме как с внешней стороны клеить эпсс только к армопоясу всего на сантиметр сделать нахлест на мауэрлат и запенить чтобы мостик холода убрать ... тогда мауэрлат будет обдуваться с внешней стороны и сверху

 

Подниму свой вопрос еще раз, с учетом инструкции по Дельте (см. выше). А у такого способа есть вышеописанные или другие минусы (трудоемкость в ресчет не берем)?

Сначала подшиваем к балкам чистовой потолок, потом с чердака кладем пароизоляцию в виде корытцев, клеим к балкам, стенам + прижимная планка. На схеме №1. Никаких дырок, цельные полосы ПИ, правда значительно больше примыканий.

вроде ничего плохого... размышляю а как будет чуствовать себя вагонка, прижатая к ПИ?
хотя по правильной схеме 3 обрешетка тоже прижимается к ПИ...

 

@Leotravel, этот способ применяют тогда, когда и потолок подшит и ломать все лень. Лучше пароизоляцию всей плоскостью снизу. и в стропилины меньше пара пойдет и монтировать легче и в вашем варианте с "корытцем" дефекты укладки пароизоляци сложнее контролировать.