Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пароизоляция Изоспан. Положили гладкой наружу, ворсистой к утеплителю. Переживаю что влага будет попадать в утеплитель.

 

@-BRAT-, влага будет попадать в утеплитель только если будет не герметично смонтирована пароизоляция. Ворсинки придуманы для того, чтобы капли влаги не падали вниз на чистовой потолок - в случае, если они вообще там будут образовываться. Если у вас будет натяжной потолок или пластиковый в ванной комнате - то от некоторого количества влаги он не пострадает.

 

Всем здравствуйте. Имеется чердачное деревяное перекрытие. Чердак холодный. Толщина балок перекрытия 200мм. Между балками уложена каменная вата 200мм. Можно ли снизу поперек балок нашить брусок 50 х 50 с растоянием 590мм и между брусками уложить еще слой каменной ваты 50мм? Ниже планируется паробарьер, разреженная доска чернового потолка и на подвесах гипсокартон. Не будут ли промерзать балки и образовываться конденсат?

 

Хомяк, спасибо!

 

Подскажите, как правильнее сделать пароизоляцию. Закрепить на лаги вплотную к утеплителю. Или же подшить черновой потолок доской и на неё закрепить пароизоляцию. Потолки будут натяжными (если это имеет значение).

 

Полиэтилен на лаги в плотную к утеплителю со стороны комнаты. Хотя крепят и так и так. Но буржуи лепят парку на лаги, а потом уже обрешетка. Натяжной потолок, если не "тряпка",считается пароизоляцией, но я бы полиэтилен все равно прилепил бы, может просочиться через лампы и рейки вдоль стен.

 

В этой теме везде указывают на сплошную пароизоляцию в нижней плоскости перекрытия холодного чердака. При этом пленка загибается только на ограждающие стены. На официальном сайте роквула выложено тех. решение, показанное на рис. Пленка заходит с загибом на торцы балок, на стены напуска нет. Такое решение очень удобно при закреплении этой пленки. Но балки будут мокнуть, если ошибаюсь, поправьте. Вроде бренд раскрученный и серьезный, а тут такой ляп.
И где правда?

 

И еще, нужен ваш совет: если ширина между лагами холодного чердачного перекрытия больше 600 мм, можно положить утеплитель, как на рисунке? Утеплитель используется стандартных размеров: 1000х600 основной толщиной 100мм, для добора ширины куски толщиной 50мм и 100мм.

В первом случае, рисунок сверху, ширина - 700мм, нарезаю вату толщиной 100 мм и приставляю ее вертикально к торцам лаг поочередно. Таким образом добираю ширину: горизонтально уложенная вата 600мм+ вертикально уложенный кусок ваты.

Во втором случае, ширина 650мм, аналогично, только нарезаются куски толщиной 50мм, укладываются вертикально и поджимаются к торцам лаг горизонтально уложенной плитой.

Если это возможно, следует закреплять эти куски к лагам, или достаточно поджима основной плиты?

И еще вопрос, как лучше укладывать плиты в перекрытии эркера: вдоль лаг в два ряда (второй ряд подрезаем по ширине) или поперек в один ряд (тоже по ширине подрезается)?
На рисунке (последний) показано начало поперечного расположения плит.

 

Друзья, добрый вечер!

Вопрос "дачника".
Ранее был построен дом с холодным чердаком, которым пользоваться не планирован.
Пирог следующий:
Металл. двутавр (2 балки в ширину и 2 балки в длину)
По балкам доска 50х150 (лежит не на торце, как балка, те часть 150 мм)
Пароизоляция
Утеплитель 200 мм (роквулл)
Гидроизол

Теперь понял, что лишним чердак не будет и хочу его использовать как место хранения. Поставить легкие стеллажи и убирать туда разные вещи.

Вопрос: как проще всего, но правильно сделать полы?
С учетом, что по чердаку буду ходить максимум 4-6 раз в год, чтобы убрать/достать вещи или произвести ревизию вентиляции, то можно покрытие прямо на утеплитель положить? Например фанеру 10 мм?

Что скажете? Посоветуйте.

 

Нужен совет, кто работал с базальтовыми плитами. Интересует именно упругость, чтобы плита хорошо вставала враспор между лагами, плотно прилегала торцами к лагам и со временем в этом месте не образовывались щели.
Рассматривал, как вариант, роквулл лайт баттс с одним пружинящим краем. Вопрос, если брать плиту с большей плотностью, например, 50 кг/м3, но без этого эффекта, будут ли они такими же упругими и плотно прижиматься к каркасу, как лайт баттс? Увеличивая плотность - увеличивается упругость? Если так, то плотные плиты будут при надлежащем размере поджимать каркас, в отличие от лайт баттс, обоими сторонами и обеспечивать отсутствие щелей.

 

@A1ekc, здравствуйте.
Пароизоляционная пленка вполне может заводиться и крепиться на стены и балки. Отсутствие припуска на стены (при этом должно быть плотное прилегание конца пленки к стенам), незначительно скажется на конструкции утеплительного пирога, т. к. большая площадь покрыта пароизоляционной пленкой.

 

@A1ekc, Для утепления перекрытия данный способ монтажа теплоизоляционных материалов возможен, но для утепления стен желательно использовать цельные теплоизоляционные плиты. Дополнительное крепление доборов не нужно, достаточно поджать их основной теплоизоляционной плитой. Монтировать теплоизоляционные плиты в перекрытиях эркера лучше поперек и в один слой.

 

@MorningView Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, теплоизоляция установлена в каркас металлического двутавра? Если да, то можно уложить 2 листа фанеры (толщина одного листа 10-14 мм) с разбежкой швов поверх утеплительного пирога.

 

@A1ekcТеплоизоляционные плиты высокой плотности будет тяжело установить в каркас без механических повреждений. При увеличении плотности плит их упругость не увеличивается.

Теплоизоляционные плиты, хорошо встающие в распор между лагами и плотно прилегающие:
- ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК,
- ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА,
- ЛАЙТ БАТТС,
- ROCKWOOL Утеплитель.

 

Дело как раз в том, что изоляция просто поверх каркаса, на обрешетке (доска 50х150). Те основание не жесткое.

Схема ниже.

Вопрос в том, можно ли нетяжелое основание положить просто на утеплитель? Естественно, незначительно его примнет.

Или нужно в местах, где колонны и двутавр выставлять балки и уже по ним делать полы?

Насколько первых вариант критичен?