Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У Вас зона конденсации будет в верхней части балки - это не хорошо. Я бы пароизоляцию крепил герметиком ближе к нижней части балки (красная точка), оставляя остальное проветриваться вместе с утеплителем.

 

Добрый день!
Встала проблема, дом был куплен готовый, потихоньку все переделываем, пришло время к перекрытию 2й этаж- холодный чердак!
Было утеплено так: Черновая доска, брус, поверх всего этого раскатан изоспан В- по брусу и проемам, уложен утеплитель Изовер 5см в 3 слоя, поверх ветро защита. Итог: весь брус сырой, в стыках досок и утеплителя плесень, зимой на ветро защите лед!
В марте сорвал всю ветро защиту со льдом. Срезал изоспан с бруса и досок, оставил только на полу проемов, поменял утеплитель на кнауф кровля аквастик 150мм в 2 слоя. Подшил внутри помещения на черновой потолок Изоспан В, гладкой стороной к доске, закрепил на степлер, стыки на скотч Изоспан СЛ, к стенам на герметик строительный. Правильно ли это?
Советовали лучше внутри помещения на черновой потолок закрепить Изоспан Д, побоялся что будет влага в помещении.
Забыл написать, с каждой комнаты напрямую в крышу выведена вентиляция в этом году в грибки фирмы Металл-Профиль.

 

То есть - пароизоляция как бы огибает брус? Да, это недопустимо.

То есть - снизу подшили к черновому потолку, так? Правильный вариант.

Не уверена, что правильно понимаю. Но не получились ли у вас доски чернового пола между двумя слоями пароизоляции - тот Изосспан В, который вы оставили - и тот, который вы смонтировали? Не рекомендую. Если в досках есть какая-то остаточная влажность (что очень вероятно), то между этими слоями доски могут начать подгнивать. А если дом будет отапливаться не постоянно, а периодически - такая вероятность возрастает.

? А какая связь?

 

То есть - снизу подшили к черновому потолку, так? Правильный вариант. -СПАСИБО,так и сделал.

Не уверена, что правильно понимаю. Но не получились ли у вас доски чернового пола между двумя слоями пароизоляции - тот Изосспан В, который вы оставили - и тот, который вы смонтировали? Не рекомендую. Если в досках есть какая-то остаточная влажность (что очень вероятно), то между этими слоями доски могут начать подгнивать. А если дом будет отапливаться не постоянно, а периодически - такая вероятность возрастает.

-Значит оставить только внутри помещения тот что подшит на черновом потолке, на чердаке тогда весь "Изоспан" демонтирую и оставляю просто доски! Получится зазор примерно 2/4см между изоспаном и утеплителем.

Как часто можно крепить степлером к потолку? Некоторые советуют каждую забитую скобу проклеить скотчем, стоит ли это делать?

? А какая связь?[/QUOTE] -Так советовал специалист фирмы "KNAUF"/

 

_
Добрый день
Главный принцип применения любого теплоизолирующего материала с высокой паропроницаемостью, это 1-исключить влагонакопление за счет:
- создания условий эксплуатации конструкции
-пароизоляции конструкции
2- обеспечить влагоудаление из конструкции за счет хорошей вентиляции, если таковая там окажется.
Причем эти 2 пункта надо всегда обеспечивать, несмотря на прекрасные рекламные заявления по характеристикам пленочных паро-гидро-ветрозащитных материалов.
в вашем решении п. 2 не обеспечивается.

 

Чтобы плёнка не провисала.

Если скобой случайно плёнку "разворотили" - да, надо проклеить. Если аккуратно - ну можно, конечно (нет предела совершенству), но не обязательно.

-Так советовал специалист фирмы "KNAUF"/[/QUOTE]

Я имею ввиду, какая связь между монтажом пароизоляции именно типа D и влагой в помещении? Изоспан В - тоже пароизоляция. И помещение обязательно нужно проветривать - либо окна, либо вентиляция (что лучше). И - да, в качестве пароизоляции можно применять как Изоспан В, так и Изоспан D.

 

Я имею ввиду, какая связь между монтажом пароизоляции именно типа D и влагой в помещении? Изоспан В - тоже пароизоляция. И помещение обязательно нужно проветривать - либо окна, либо вентиляция (что лучше). И - да, в качестве пароизоляции можно применять как Изоспан В, так и Изоспан D.[/QUOTE]
_-
Добрый день коллеги. Наверное вызову нелестные отзывы продавцов пленок.
Моя точка зрения из личного опыта строительства.
На мой взгляд у застройщиков завышенные ожидания от пароизоляции утеплителя из МВП не связанных с реальностью.
А для этого достаточно понять с какой влажностью будет эксплуатироваться ваше перекрытие. А влажность в доме если это не бассейн от 40 до 60% -чего ее боятся- это первое.
Второе, вы ни при каких условиях не обеспечите герметичность пирога утеплителя- это факт и с ним надо смирится и принять его как есть.
Третье - в условиях эксплуатации (чердачные перекрытия и теплые крыши мансард) когда снизу +22, а с верху -22, точка росы в утеплителе и помимо вашей воли по закону физики влага конденсироваться будет там. И вот вам как застройщику надо озаботится, что-бы она там не задерживалась и не накапливалась. А для вот ее удаления нужна не пароизоляция а хорошая вентиляция над утеплителем, чего зачастую не делают в полной мере а именно:
1- безмерно веруя в перфорированные пленки, исключают вент зазар между утеплителем и пленкой и это большая ошибка.
2- без учета угла наклона ската кровли, типа применяемого кровельного материала, устанавливают толщину бруса контр обрешётки, подешевле, а значит потоньше, доводя её до абсурда, бруском в 20мм.
3- забывая, (а чаще не зная) что естественная вентиляция обеспечивается за счет притока и выброса увлажненного воздуха, конструкция крыши в карнизах и коньках выполняется с нарушением физических условий обеспечения этой вентиляции.
Вот на мой взгляд чему надо уделять основное внимание. И тогда на пароизоляцию жилого дома можете применить что угодно - утеплитель всегда будет оставаться сухим сохраняя на определенный срок энергоэффективность.

 

@swdawu2016, я с вами полностью соглашусь - применение пароизоляции не отменяет всех строительных правил, главнейшее из которых - вентиляция как помещений, так и узлов.
Маленький нюанс - без неё очень велики шансы вымокания этих самых узлов. Приходилось инспектировать немало домов, построенных без пароизоляции, с таким результатом: пар зимой идёт от тепла - к холоду, в точке росы (где-то в толще утеплителя) конденсируется, замерзает слоем льда - и вот мы уже имеем паробарьер чуть ли не с внешней стороны. Далее - влагонакопление идёт по нарастающей.
Пароизоляция ограничивает количество пара (соглашусь, что абсолютно герметично пароизоляционный контур не сделать, но нужно свести погрешности к минимуму).

 

_
Спасибо за коментарий.
А я разве исключил пароизоляцию?
Я всего лишь отметил завышенные ожидания от нее и на "пароизоляцию жилого дома можете применить что угодно" Ибо самая "запупыристая" пароизоляция ни что, без решения мною указанных 3х вопросов.

 

Всем спасибо за ответ!
3 слуховых окна установлены, 4 грибка в крыше у карниза для проветривания, вентилируемый фронтон.
Должно быть хорошо-зима покажет)
Зимой в помещении +26 на чердаке -30/-45 средняя температура -20/-25

 

Я просто акцентирована - чтобы не поняли неправильно, и такое бывает. Встречалось часто.
И, повторюсь - полностью согласна с вами.

 

Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно выполнить пароизоляцию деревянного перекрытия между 2 этажом и мансардой, все помещения отапливаемые. Перекрытии по деревянным балкам 50*200мм, уложенные с шагом 400мм по осям. На больших пролетах между лагами установлены распорки для жесткости. Снизу подшит черновой пол, в свою очередь он обшит фольгированным вспененным полиетиленом. Просто подошло время заняться мансардой и стелить там полвот и решил сразу все детали уточнить. И как будет правильнее заложить мин вату как звукоизоляцию под чистовой пол, но без поверхностной пленки или же как то иначе? В общем, вся надежда на вас, а то после 3 часового штудирования форума голова кругом.

 

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким утеплителем лучше утеплить потолок (чердак холодный), если расстояние между балками гуляет - какой-то пролет 95 см шириной, другой до 75 см. и практически все разные(
Была идея застелить матами 60 см, а сбоку вставлять резанный мат. - первый слой 10 см, и в обратном порядке перекрывая "шов" еще слой 10 см. Но не уверен, что получится на бюджетной каменной вате (плотностью 22-27 ценой до 1000р за куб).

 

@Lopatych, целлюлозным утеплителем заполнить можно

 

@Lopatych, У мпня была такая ситуация. утеплил эковатой