Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

мансарда или холодный чердак?

 

без мансарды, простая 4-скатка, без окон, для обслуживания сделаю люк в перекрытии

 

если вас интересует именно чердачное перекрытие между жилым помещением и чердаком (холодным) то пирог снизу вверх будет такой:

-чистовая отделка потолка
-пароизоляция по низу балок с проклейкой всех стыков пленки между собой и пленки со стенами. Если хотите сэкноомить и купить именно что то нужно, то можно поискать 200мкм пленку из первичного полиэтилена.
-вата между балками (плотностью 30-50кг/м3)
если балки 150 высотой, то можно перепендуирулярно балок сделать контрбрус, и между ним сделать еще 50мм утепления на чердаке, можно это сделать и внутри помещения, но тогда уменьшится высота потолков.
- ветрозащитая мембрана (по желанию поверх утеплителя, тк они горючие и очень быстро распространяют горение)
- затем надо сделать задор между ватой/ветрозащитой и черновым полом на чердаке (если он будет) из бруска постелить на него дюймовку. Если чернового пола не планируется, то больше можно ничего не делать.

под металопрофиль на кровле стандартный пирог снизу-вверх
-стропила
-гидроизоляционна пленка
-контрбрус
-обрешетка
-металл

Но обязательно надо предусмотреть вентиляцию холодного чердака (воздух заходит например через софиты и выходит в коньке или кровельных аэраторах или через вент решетки, наприер в фронтонах двухскатной кровли)

 

да..именно это интересует

Спасибо за оперативность, пару уточнений... Балка высотой 200мм. Вата какая именно? их столько разновидностей, каменная, минеральная...Кровля уже собрана, вентиляция через софиты и конкьки, как вы и сказали...

 

200 в принципе достаточно, если жаба особо не жмет можете сделать 25см. 20см балки и 5см с контрбрусом как писал выше, так вы мостик холода перекроете по лаге и чуть лучшая звукоизоляция и чуть меньшие счета за отопление. Купите базальтовую (каменную). Производитель особо не важен, по плотнее ищите за те же деньги (пачку померяете рулеткой Д В Ш и взвесьте весами Плотность = Вес/ (Д*В*Ш). На пачке иногда пишут плотность но не все. Технониколь/Басвул честные ваты более менее, особо не заморачивайтесь на бренды, это не тот узел. Главное геометрический размеры и чтобы плотно укладывалась без зазоров от лаг и с перехлестом слоев между собой не менее 25см.
Черновой пол не сплошной делайте, между доскам сделайте зазор 0.5-1см по длине. Обязательно под дюймовкой зазор 2-3см от ваты/ветрозащиты

 

Огромное спасибо...выручили!

 

Перлит сыпать под утеплитель? (вату снять отсыпать и застелить заново) И какую фракцию взять? 150, 100 или 75?

 

Добрый день! имеется холодный чердак, который в дальнейшем планируется утеплять.
пирог кровли: мягкая черепица, подкладочный ковер, осб плиты, обрешетка, изоспан д поверх стропил, стропила.
чердак планируется сделать частично эксплуатируемым по периметру стоек но это не точно, может аппетит потом придет и захочу все уголки). как утеплять кровлю если есть уже изоспан д? снимать его?
потому что кровельщики говорят кто во что горазд:
и прям так набивать утеплитель вплотную к изоспан д,
и сделать от него зазор 3-4см и потом укладывать утпелитель.
один из формучан посоветовал укладывать утеплитель как есть на изоспан д, но изнутри помещения укрыть его 2-3 слоями изоспан д с перехлестом (если честно непонял как тут что работать будет).
не то что бы есть большая срочность, но буду утеплять перекрытие и места над мауэрлатом, так вот чтобы лишнего потом не переделывать, хочу с вами посоветоваться.

 

Смотрите. Изоспан Д это гидро-пароизоляция. То есть если пар из теплого помещения (отпаливаемый чердак) пройдет в утеплитель он дойдет до изоспана Д и на нем сконденсируется внутри, тк пройти его не сможет, а с другой стороны мороз. Отсюда единственный вывод монтировать утеплитель с зазором от изоспана Д и обеспечить вентиляцию между изоспаном и утеплителем.
Вырезание изоспана проблему также решит, тк будет вентиляция верха утеплителя через подкровельное пространство. Но нужно тогда заменить ее на дифузионную мембрану (тк снаружи возможен конденсат и протечки, конечно это более актуально для металочерепицы, но все возможно...) и тогда у вас получится по сути мансарда, а это вобщем то стандартный узел.
В любом случае вам со стороны теплого помещения (нижний этаж-чердак) нужна пароизоляция с проклейкой всех стыков и примыканий.
Если чердак станет отапливаемым, то тогда по низу стропил также нужно делать пароизоляцию с проклейкой всех стыков и примыканий хорошим скотчем типа дельта мультибанд
Если чердак будет неотпаливаемый то изоспан вырезать не нужно, да и утеплитель не нужен... достаточно обеспечить вентиляцию чердака через слуховые окна во фронтонах или кровельными аэраторами

 

да стоят кровельные аэраторы, поэтому зазор вентилируется. спасибо! вы подтвердили мои догадки что можно оставить изоспан д, но сделать вентзазор до него от утеплителя. только не понял, нужно ли еще в таком случае защищать утеплитель каким нибудь изоспан а, или дифузионной мембраной с наружней стороны (не с внутренней где будет помещение, там понятное дело тоже будет что то типа изоспан д)?
просто как я это видел: изоспан д я не снимаю (он так же не проклеен между собой, на фото видно), лежит просто с нахлестом, я так понимаю это + к вентиляции (или наоборот надо заклеить?), оставляю вентзазор 3-4см, на этом расстоянии натягиваю бечевку между стропил и к ней (без мембраны, получается к изоспан д только утеплитель обращен) набиваю утеплитель?

 

Я на доски постилил агротекстиль с плотностью 30, с загибом на балки перекрытия около 10-15см, засыпал 5-7см перлита, потом застелил 15 см минваты пластинами межу балок. Потом все закатал рулонным утеплителем (минвата 10 см) с укрытием балок, торцов стен

 

Фракция 75

 

У вас вентилируется зазор между кровлей и изоспаном Д правильно? А нужно и между утеплителем и изоспаном д вентилировать. Посмотрите картинку снизу. только вам нужно реализовать второй вентилируемый зазор, под изоспаном. Над изоспаном он уже есть. Это вобщем то стандарный узел

тк есть уже изоспан д и будет сделан зазор с выходом воздуха сверху или через кровлю дополнительные мембраны не нужны. Заход воздуха через софиты снизу.

можете не проклеивать он у вас играет роль отвода возможных протечек и конденсата из под кровли

У вас стропила 20см? тогда думаю проще будет сделать три слоя утеплителя по 5 или 5+10 и зазор оставить 5см. Другие толщины утеплителя, чтобы там получился зазор 3-4см вам думаю будет найти сложнее и под заказ. Если 15см утеплителя вам будет мало то можете перпендирулярно стропилам брусок 50*50 и между ними 5см доп утепления сделать.

 

Ув. строители вот вы все "знающие люди", почему между вами до сих пор нет единого мнение по поводу "пирога" утепления, а конкретно по укладке изоляции.
Одни говорят, что её надо класть именно на балки, а уже только потом вплотную черновой потолок и т. д
Вторые, что надо класть на черновой потолок, потом уже через вет. зазор чистовой.
Третьи, что вообще этот зазор нафиг не нужен, поскольку вентилироваться он не будет.
Четвёртые,что вообще никакой пароизоляции не нужно при вентилируемой кровле, т. к сверху всё будет беспрепятственно выходить.
Почему нельзя договориться и сделать допустим правильный чертёж (со всеми зазорами и прочим) и выложить его здесь, тогда многие вопросы думаю бы отпали. А то чем больше читаешь форум и ищешь ответ, тем больше запутываешься.

 

Второе, есть потолок снизу подшитый черновым покрытием в виде доски 25мм. На неё нашиты вплотную листы ОСБ, и далее на всём этом установлен каркас под подвесной потолок. Так вот...
Как мне сделать пароизоляцию, для утепление потолка с холодной крышей. Куда её(изоляцию) впихнуть, нужен ли зазор?
Что должна защищать пароизоляция? Если только утеплитель, то логически класть прям под него. А если всю конструкцию, то закрывать доску с ОСП вместе, как раз дальше пойдёт навесное потолок и получится вентзазор.