Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

даже с запасом!

 

Если по скату кровли не смонтирована гидроизоляционная плёнка/мембрана, то в чердачном перекрытии поверх утеплителя рекомендуется укладывать диффузионные мембраны с хорошей водоупорностью Изоспан AM в вашем случае будет достаточно.
В случае, если по скату кровли грамотно смонтирована гидроизоляционная плёнка/мембрана, подкровельное пространство хорошо проветриваемо и нет условий образования повышенной влажности на чердаке, то можно в таком случае можно обойтись чем попроще, типа Изоспан А, скажем. Который в данном случае будет играть роль фильтрующего слоя защищающего утеплитель от забивания пылью, мелкими частицами различного происхождения.

 

не обязательно сплошняком, просто с минимальными щелями, чтобы мягкий утеплитель (на перекрытия обычно используется утеплитель небольших плотностей) не провисал в промежутках. Для того чтобы утеплитель не сыпался на голову обычно монтируют пароизоляцию с проклейкой стыков. Чаще её монтируют с нижней стороны настила, затем идет чистовая отделка либо через рейки, либо вплотную, смотря по обстоятельствам.

 

Помогите определиться. Перекрытие между жилым помещением и холодным чердаком.
Изначально планировался такой пирог снизу вверх (вариант 1).

1. Пароизоляционная пленка
2. Черновая подшивка дюймовкой в разбежку
3. Утеплитель минеральная вата 3 слоя по 50мм (между балок)
4. Паропроницаемая мембрана

Теперь по факту пирог получается такой:

1. Черновая подшивка дюймовкой в разбежку
2. Слой техноплекса 50мм (между балок)
3. Утеплитель минеральная вата 1 слой 50мм (между балок)
4. Паропроницаемая мембрана

Вопрос в следующем, нужно ли в нашем варианте первым слоем оставлять пароизоляционную пленку? Не получиться ли так, что черновая подшивка будет заперта между пленкой или техноплексом, и тем самым в теории будет гнить?

Такое пирог, в частности находится, над ванной комнатой, поэтому доску наверное все-таки надо защитить от контакта с паром? может вместо пароизоляции применить туже мембрану только направить вниз?

 

Забыл добавить, если это важно, в качестве чистового потолка в коридоре и ванной будет подвесной потолок из ПВХ панелей, в спальне скорее всего натяжной.

 

В спальне с натяжным потолком, пойдет, там потолок будет играть роль пароизоляции.
в ванной с панелями ПВХ, из-за того, что они не гарантируют герметичного монтажа, лучше снизу черновой подшивки смонтировать Изоспан RS, С, В с проклейкой стыков и примыканий. предусмотреть завод на стену, как описывал Sadovnik62, под облицовку, с дальнейшим оштукатуриванием, скажем.
P. S. в случае круглогодичного проживания лучше увеличить слой утепления. 100мм не достаточно. Рекомендовано 175мм для Р-н-Д, так что ещё мин. 50мм утеплителя советую добавить.

 

Теперь по верхнему слою пирога...
на кровле по скатам смонтирована гидроизоляционная мембрана, если да, то какая?
какова конфигурация кровли (двускатка, шатровая, вальмовая)? чем подшиты карнизы? В случае двускатной кровли как обеспечена вентиляция фронтонов?

 

@AлексейИзоспан, а как всё-таки будет правильнее пароизоляцию крепить на доски обрешётки или под (т.е. между утеплителем и деревяной доской)?

 

На техноплексе указано что 50мм, заменяет по теплопроводности 95 мм минеральной ваты. Средств не хватает поэтому решили пока перезимовать так, и в случае чего на следующий код добавить еще слой 50мм минеральной ваты.

Кровлю делал тесть "постаринке", что называется. Двускатная, на стропилах почти сплошная обрешетка дюймовкой, потом рубероид, потом шифер. Карнизы подшиты дюймовкой. Это пристройка потому площадь чердака небольшая, по площади потолка ~23м2, высота в верхней точке примерно 1,5 м. Вентиляция будет через окна на фронтонах.

 

я бы не стал так вот сразу доверять всем надписям, ЭППС конечно эффективней минваты, но не настолько и смотря какой. Склонен доверять разнице 10-15%.

по карнизу дюймовку делайте вразбежку с щелями, не старайтесь бить вплотную.
окна во фронтонах должны быть жалюзийного типа, т. е. обеспечивающими круглогодичный воздухооборот в чердачном пространстве. Обеспечьте возможность вентиляции по коньку.
Поверх утеплителя на чердаке рекомендовал бы всё-таки многослойную водоупорную паропроницаемую мембрану (хотя бы самую простую, скажем Спанлайт АМ), не "тип А". С заводом на стены и примыкания, проклейкой стыков. Чтобы уж наверняка.
Когда будете укладывать ЭППС, не стремитесь герметизировать стыки и примыкания его к балкам, разве что только к стенам по периметру помещения. Чтобы если пар таки прорвется в промежуток под ним, оставить ему возможность найти проход выше и покинуть конструкцию.

 

по возможности пароизоляцию следует монтировать так, чтобы она защищала максимальное количество элементов конструкции. Отвечая на ваш вопрос-снизу досок.

 

Ну если сравнить их "лямбды", то получается что примерно в два раза. Все так и есть.

 

У ЭППС лямбда в среднем 0,032
у минваты в среднем 0,04
20% не два раза!

 

Бывает и минвата 0,034. И у ЭППС врядли менее чем 0,036. Написать на упаковке можно что угодно.
Уже не говоря про условия эксплуатации...

 

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Собираюсь в этом году запустить в эксплуатацию 1 этаж 80 кв. м. Перекрытия между 1 этажом и холодной мансардой деревянные. Потом года через 2-3 начать обустраивать мансардный этаж (отопление и. тд.).
Хочу на первом этапе уложить в перекрытия 40 см базальтовой крошки. Насыпать буду лопатой самостоятельно.
Производитель говорит, что плотность в транспортной упаковке 140 кг/куб. м. А рекомендованная плотность засыпки 35-65 кг/куб.м.

Какой пирог перекрытий будет оптимальным сейчас, чтобы потом не переделывать? Какая оптимальная насыпная плотность ваты?
Заранее спасибо.