Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прочитав всю ветку (особая благодарность Matilda), а также ряд сторонних источников, пришёл к такому оптимальному на мой взгляд пирогу жилой утеплённой мансарды. Снизу вверх:

1) гипсокартон влагостойкий
2) каркас из п-образного металлического профиля под гипсокартон.
3) обрешётка 50*30 мм с шагом 250 мм. Для особо щепетильных в местах прохождения гвоздя через пароизоляционную плёнку можно приклеить уплотнительную ленту типа Coropur (https://royalroof.by/tovar/lenta-pod-kontrreyku-corotop-coropur/)
4) пароизоляционная плёнка
5) базальтовая вата в матах между стропил, плотность ваты 40-50 кг/м.куб. При стропилах 150 мм, соотвественно и утеплителя 150 мм.
6) на чердаке обрешётка 50*50 мм с шагом 600мм
7) дополнительный слой базальтовой ваты 50 мм
8) разрежённый пол из досок 150*32мм с шагом 250-350 мм для последующей возможности передвижения по чердаку- осмотра и ремонта элементов кровли.

Ремарки/
- в местах, где мансарда непосредственно контактирует с пирогом кровли (боковые отрезки перевёрнутого корыта) пункты 6 и 7, т. е. наращивание утеплителя производим изнутри помещения, т. е. в обратном порядке.
- по пункту 1. Из возможных вариантов отделки имеем - вагонка, плиты ОСБ, гипсокартон. Вагонка смотрится слишком уж по-дачному. Плиты ОСБ, как понял, немного вредны и особо их не рекомендуют. Идеальный вариант, и в дальнейшей отделке- гипсокартон. Крепить нужно обязательно к метал. каркасу, дерево будет "дышать" и неизбежно появление трещинок.
- между п. 7 и п. 8 можно добавить гидроизоляционную мембрану. По мне так лишнее- рано или поздно забьётся пылью и перестанет/либо станет существенно хуже отводить пар. Ничего не случится и с открытым утеплителем.

 

Если я Изоспан Б креплю к черновому потолку 2 этажа, нужно ли пароизоляцию заводить на стену? (делаю утепление холодного чердака)
И можно ли стоя на чердаке, на доски уложить эту изоляцию 3мм
https://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/12797408/
а потом на нее минвату 200 мм, для того чтобы минвата не осыпалась вниз, у меня черновой потолок 2 этажа зашит не в сплошную, примерно 5-7 см шаг, чистовой потолок будет гипс или натяжной.

 

Обязательно...иначе как обеспечить герметичность контура

@iliya222, Я же писал..хо 3мм хоть 3см,хоть 0.3мм...как укладывая сверху Вы обеспечите герметичность контура? либо запрете пар в балках..технически как это сделать? невозможно. Только по потолку 2 этажа

 

@Sadovnik62, я наверное неправильно выразился, я обязательно по потолку 2 этажа буду крепить Изоспан Б, но у меня потолок 2 этажа не всплошную зашит. И чтобы через эти щели минвата не осыпалась на Изоспан, могу ли я под нее положить изоляцию 3мм, чтобы на нее все осыпалось ?

 

При 5-7см шаге ни чего ни куда не провалится и не осыпется..А как Вы хотите доска подшива будет с двух сторон в пароизоляторе...если промокнет куда будет сохнуть? так и загниет...Не изобретайте велосипед...вторая пароизоляция-ни к чему.

 

@Sadovnik62, Ясно, спасибо. А на сколько на стены заводить пароизоляцию на 2 этаже, 5 см?

 

Это зависит от материала из которого сделаны стены (например под штукатурку 2-3см не больше) и зависит от чистового потолка, например если чистовой потолок будет с хорошим отступом от чернового то и заворот можно побольше. Ну и третье-отделка чистового потолка, будет ли плинтус? или нет...Если стены вагонкой отделываются то понятно что подворот уйдет под вагонку...Важно для герметичности-чтоб подворот был прижат...например на деревянную стену можно реечкой прижать

 

Поддерживаю

 

Тоже делаю нечто подобное. Но есть некоторые сомнения в порядке пунктов 3 и 4.
Во-первых, инструкция с сайта Изоспана предписывает сначала пароизоляцию, а потом обрешетку.
http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
Во-вторых, получается, что обрешетка из досок не защищена от пара и может намокать и гнить под пароизоляцией. У меня на втором этаже ванная. Очень опасаюсь за обрешетку в этом месте.

 

Особой роли не играет.

Эта часть конструкции - в зоне тепла, чтобы там намокало и гнило - нужен ну очень влажный режим (типа бельё в баках кипятить круглосуточно).
Так что пароизоляцию можно и снизу, и сверху досок.

 

Напоминает старый анекдот: - Доктор, как уберечься от венерических заболеваний при половом сношении?
- Оденьте на член презерватив, обмотайте стерильным бинтом. Сверху еще один презерватив.
Опять слой бинтов, презерватив, бинты, презерватив. И самое главное н-и-к-а-к-и-х половых
сношений!

И как люди раньше жили, когда не знали про точку росы, не было этих всех пленок ? И нигде ничего не намокало, не протекало и т. д. Я в своём доме жил. Снизу вверх: ДВП, доски, шлак, чердак. Все!

Мне кажется вся эта "пароизоляция" раздута продавцами искусственно для того, чтоб денег побольше огрести. Например так на выдуманной болезни "целлюлит" построена целая индустрия лечения.

 

Последовательность п. 3 и 4- это рекомендация Matilda, базальтовая вата должна непосредственно контактировать с пароизоляционной плёнкой, с точки зрения физических процессов лучше отводится потенциальный конденсат. Со своей колокольни могу построить ещё одну логическую цепочку... если плёнку пустить по обрешётке, дальнейший монтаж подвесов для гипсокартона приведёт к множественным проколам плёнки, получим решето через которое легко станут уходить пары из помещения в утеплитель. Если же плёнка будет прижата деревянной обрешёткой, и как писАл выше места проколов можно дополнительно проклеить спецлентой, возможность попадания пара в утеплитель будет минимизирована.

Второй момент, в особо ответственных местах, типа ванной, имеет смысл также более тщательно заделать контур гипсокартона. Т. е. в местах соприкосновения со стеной естественно после установки листов будут небольшие щели. Проходим по контору гипсовой шпатлёвкой и тем самым полностью зачеканиваем контур.

И третье. Саму обрешётку обрабатываем антисептиком. И не любым для успокоения души) Например себе всю стропилку, контробрешётку и обрешётку обрабатывал Neomid 440eco. Невымываемый антисептик для тяжёлых условий эксплуатации. Пройтись им в таких ответственных местах возможно будет неплохой идеей.

 

Так не думаю. В интернете куча видео с обледеневшими стропилами на чердаке. Здесь всё важно- пароизоляция, вентиляция и т. п. Даже без такого криминала, слегка намокшая вата уже существенно хуже выполняет свои теплосберегающие функции. Так в чём смысл экономии на спичках?

 

Раньше люди не жили в домах-термосах. Сейчас все по максимуму минимизируют теплопотери. В Вашем доме пар выдувало через неплотные деревянные окна.
Хорошо помню детство, бабушка натопит печку, вечером так хорошо, млеешь. А с утра дубак, из под одеяла не вылезешь.
Сейчас всё по-другому.

 

@Igor6927, @Igor6927, Ну не знаю не знаю, через окна. Стекла садились на замазку (герметик тогдашний) щели между рамой конопатились тряпками и сверху еще заклеивались лентой на клейстере. Т. е. выдувание через окна ... я сомневаюсь. Под утро было действительно прохладно,
но стены у нас были в один шлакоблок плюс штукатурка, т. е. остывало через стены а не через
повышенное "выдувание".