Утепление чердачного деревянного перекрытия

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Скажите пожалуйста-значит на плиты дсп утеплитель можно уложить без ничего, если пароизоляцию делаем снизу плит дсп? и что все-таки лучше-пароизоляция Изоспан В или пенофол? И если Изоспан, то также необходимо делать контрбрус перед креплением ГКЛ?

 

Правильнее конечно снизу вверх: плиты ДСП-пароизоляция к балкам-утеплитель между балок. Но если не хотите отрывать плиты ДСП, то можно пароизоляцию подшить к плитам снизу степлером.

Без разницы, хотя алюминиевый слой на пенофоле имеет нулевую паропроницаемость, хотя разница не существенна и тот и другой материал в качестве пароизолятора будет работать. Главное-аккуратный качественный монтаж с проклейкой стыков и герметизацией у стен

Контрбрус можно делать а можно и не делать и с Изоспаном В и с пенофолом. Контрбрус нужен для 1. минимизации дырок от крепежа ГКЛ. 2. Прокладки электропроводки

 

Спасибо за полноценные ответы

 

Вот такой пирог получается снизу вверх -1.лист гкл. 2 вент. зазор (30-40мм). 3 пароизоляция (или пенофол 3-4мм). 4 лист дсп. 5 слой минваты 10см (2 слоя по 5см с перекрытием швов).прокомментируйте,пожалуйста ,все ли правильно. и нужно ли между пунктами 4 и 5 уложить еще пароизоляцию.

 

Нет...пароизоляция необходима...но только один слой

Мало...даже 15 критично

 

Я живу в Краснодарском крае. какую толщину утеплителя вы рекомендуете?

 

Утеплитель это не источник тепла (так же как и не источник холода) ,это теплобарьер. Теплобарьер в конструкциях служит не только для снижения теплопотерь (чтоб снизить расходы на отопление) но и защита от жары (чтоб снизить расходы на кондиционирование)...И сколь холодно бывает на севере, столь жарко бывает на юге...Так понятно? С 100мм минваты в качестве теплобарьера летом в Краснодаре будет душно в жилых помещениях

 

СПАСИБО. Все понятно. буду делать пока по лагам 150мм утеплителя, затем нашью брусок 50мм и еще 50мм утеплителя. спасибо за ответы, уважаемый Sfdovnik 62

 

Добрый день уважаемые формучане!

Я то же «счастливый» обладатель чердачной крыши с деревянными перекрытиями, утепленными минватой и уже не раз пожалевший, что не сделал ж/б перекрытия. Все те же проблемы с образованием конденсата, кержака, намоканием балок, мауэрлата, стропил, особенно где идут внутренние стены и у стыков с наружними стенами.

Пирог крыши такой (снизу вверх): пароизоляция (Изоспан), доска дюймовка (черновой потолок), пароизоляция (Изобонд), 4 слоя ваты (по 5 см) (Кнауф – Коттедж). Две пленки пароизоляции объясняется тем, что с начала в пространство между балок поверх подшитых досок положил пароизоляцию и вату, потом прочел, что лучше пароизоляцию делать снизу чернового потолка и сделал еще пленку, а первую убирать не стал.
Пароизоляцию делал сам, все стыки проклеены, на стены делал напуски пленки по 5 см. и так же проклеены к стене, вату так же сам тщательно укладывал, однако все равно во многих местах имеются проблемы с намоканием верхнего слоя ваты и деревянных конструкций крыши. Первоначально было 3 слоя ваты, намокали балки, проложил поверх балок доски по 5 см и добавил еще слой ваты, сейчас если мокнет, то только доска, а не балка.
В этом году натянул потолки и почему то проблем добавилось, вдоль одной стены намокал во многих местах мауэрлат примыкающий к вате. Пытался в этом месте сделать очень толстый слой ваты (50 см.), не помогло, намокал мауэрлат и выше стропила. Потом вытащил всю вату из этих мест, снял пленку (Изобонд), все углы, щели прошел герметиком, еще раз проклеил пароизоляцию скотчем – не помогло. Решил кардинально подойти, сделал из пленки тепляк (на улице было в ноябре под -15 С) взял 2 баллона напыляемого утеплителя, убрал всю вату на расстоянии 30 см. от стены и мауэрлата и прямо на пароизоляцию напенил утеплителя в несколько слоев (толщина получилась около 15 см). Везде где запенил, проблема с намоканием исчезла. Еще пришлось на скорую руку делать вентиляцию, т. к. сколько не затыкай вентканал, через него все равно тепло идет, а нормальную вентиляцию все времени не было смонтировать.

Планирую летом еще слой ваты положить, только большей плотностью (50-60) чтобы улучшить утепление и пароизоляцию «ухудшить», прочитал что у минваты из стекла (плотность 15-17) паропроницаемость – 0,54, а у каменной минваты (плотностью 40-60) – 0, 35, т. е. почти в два раза ниже. Наверно лучше каменную вату положить нижним слоем.

Извините за много букв.

 

Может просто конденсат льет с профнастила? У меня простоял пару лет козырек тераски (не чердак но все же) без подшивки и пленки - лило с него не слабо вечером утром.

 

нет, с этим проблем практически нет, конденсата бывает мало и исчезает почти бесследно, неверно выветривается, больше неприятностей приносит снег

одну зиму я попробывал трубу из вентканала вывести просто на чердак, тогда появилось много куржака на металлочерепице

проблема именно в местах где идут внутренние стены и примыкание к внешним стенам

 

Может быть там неплотно уложен утеплитель - с зазором у основания

 

@zauraletc, интересная ситуация. У нас немного теплее чем у вас и ваты у меня поболе (25см) и поплотнее (35). Но ни малейших признаков влажности не замечал прошлой зимой. Да и вообще утепление ватой по балкам вариант обычный. У нас повсеместно халтурят с пароизоляцией и ваты мало кладут и даже в таких условиях не имеют видимых проблем.
Варант пароизоляции у вас конечно не совсем стандартный, что первый что второй слой нетрадиционно уложены. (традиционно (снизу вверх): черновой-пароизоляция сплошняком-балки с ватой) Но паробарьер с теплой стороны, как и надо.
А первый вариант сразу был сделал как на фото или потом разрезали по верхам балок? Вентиляция с самого начала была заглушена или парила на чердак раньше? А то мож просто еще не высохло после косяков которые уже устранили.

 

А мауэрлат лежит на бетонном армопоясе? А то (если без него) может пустотелый кирпич или поризованные блоки или еще какие блоки с дырками и неоштукатуренные стены дают свободно воздуху выходить черз стены? Или может стены свеже оштукатуренные (мокрые). Вероятно предположения глупые, однако ж без причины мокнуть не может Вата на вид плотно примыкает

 

Первоначально пароизоляцию (Изобонд которая) я уложили в ниши между балок и по балкам, т. е. балки тоже были обернуты, потом начались проблемы - балки намокали, я сделал второй слой пароизоляции из Изоспана, подшил им из дома черновой потолок (как в инструкции производителя описано - на фото видно), а пароизоляцию которую ранее сделал разрезал по вдоль балок и наростил высотку их за счет доски (5 см) и еще слой ваты уложил

Вентиляция сначала была заглушена, потом экспериментировал с выводом внутрь чердака, потом заткнул опять, сейчас временно сделал одну трубу в форточку. В прошлые зимы в доме не жил, но топил (15-17 градусов), т. к. отделку во во многом сам делаю, потому строительство затянул. В этом году уже температуру повысил наверное поэтому проблемы усилились, а натяжной потолок видимо не препятствие для пара.

Вату я сам укладывал, подрезал с запасом, ни каких пустот, щелей нет, стыки перекрывал.

На фото ниже не видно, т. к. делал уже во время потепления, но во время ноябрьских 25-градусных морозов на том месте (обведено) где внутренняя стена идет верхний слой ваты аж горбом вверх подняло.