Timberframe - мы это можем

Большинство программ, даже имеющих в своем названии Timber Frame помогают нарисовать каркас и использовать банк готовых узлов, смет материалов, затрат рабочего времени и аналогичные сервисные функции. Расчета по нагрузкам для балок и стоек, а тем более расчета прочности самих узлов они не выполняют. По крайней мере мне такие программы или ссылки на них не попадались. Все эти функции и многие другие прекрасно выполняет ArchiCAD, каковым мы и пользуемся.
На прочность такие каркасы считают с помощью FEA-программ. О моем опыте освоения одной из таких программ смотрите посты 386-389. Есть более мощные 3D проги, буду скоро осваивать.
А Вы какую крышу на сарай хотите?

 

Крышу хочу попробовать четырехскатную примерно как на украинских мазанках. В подмосковье такой тип крыши встречается не часто. Я пока прочностью не сильно озабочен так как сарайчик планирую 4,5м х 2,5м при вертикальных стойках 150х150 (если поставить меньше то будет не красиво). Горизонтальные распорки и крышу планирую 100х50. Про горизонтальные распорки это еще не точно может и измениться. Их буду ставить по две что бы можно было положить кирпич на узкую часть. Это будет чисто сарай для хранения хлама который жалко выкинуть, может быть удастся поставить туда маленький верстак. Постройкой сарайчика преследуются следующие цели: Получить эстетически красивое подсобное помещение, получить опыт в файферховом строительстве. Так сказать попробовать на зуб что это такое. Главное это построить крышу и каркас быстро. Лето плюс отпуск недели две. Концу сезона хотелось бы получит каркас под крышей. Заложить кирпичем можно будет и на следующий год. Одним словом хочу оценить технологию на предмет возможности применить данную технологию при расширении (или перестройки бревенчатого дома 1990 года рождения)
Если все пойдет как хочется то следующей зимой озабочусь расчетами прочности. Надо будет сходить к ребятам профессионально занимающимися строительным САПРом. Но это отдельная тема. Так же как и 3D. Слишком много ресурсов 3D жрет и не все сделать можно. (это я говорю как специалист имеющий отношения хоть и отдаленное к ENOVIA V6) хотя безусловно красиво. А пока проработка узлов соединения на миллиметровке. Потом изготовления шаблонов из фанеры или оргалита, заливка фундамента и далее везде.

 

Может потому что пароизоляцию неудобно ставить? Стекло-минвате без нее смерть.

 

Вроде удобно ставить. Если панель как у нас под эковату, то сначала делается из досок ее каркас. Он лежит горизонтально, прямо под руками. К нему пристепливается и проклеивается пароизоляция. Затем ОСБ (+ГКЛ) прикручиваем. Переворачиваем панель. Заталкиваем минвату. Прикручиваем наружный ОСБ. Панель готова.

Вот новая панель с R=35 от Bensonwood:
http://www.bensonwood.com/lifestyle/insulation.cfm
Еще видео про эти панели:

 

Имелось ввиду теплоизолирующие панели с эковатой на крышу - как крепите?

Кстати, вот здесь поверх каркаса набит брусок, т.е. между панелями и стойкой зазор - это под дополнительную отделку, или еще зачем?

 

Панели крыши и стен крепятся к ТФ-каркасу длинными саморезами насквозь через панель.
С зазором не ясно, не встречал раньше. Там, где эти фотки нашли, ничего про это не написано? Логично предположить, что это под отделку. Если это ГКЛ, то его не надо будет точно подрезать под стойки и балки (особенно подкосы!), а имея небольшой припуск, как бы вщелкнуть ГКЛ за них. Хотя, на мой взгляд, еще проще обшить тем же ГКЛ панели пока они еще не прикручены к стенам. Тогда эти бруски не нужны.

 

Возможно дело в стыках. Положено стыки делать с перехлестами и проклеиванием, а с панелями стыки придется заклеивать лентами. Видимо, это менее надежно.
Просто из приведенного Вами перечня утеплителей оставлены как раз наименее "парочувствительные", что наводит на определенные мысли .

 

Если Вы о стыках между панелями, то они запениваются или используются патентованые герметизирующие ленты и т.п. Через них пар в вату никак не попадет. Да и пароизоляцию внутри коробки-панели можно вывести на бортики-доски, чтоб и через них путь пару отрезать. А для панелей длиной в целую стену или полстены и такой проблемы нет.
Если стыки между самой пароизоляцией, то и перехлест сделать и проклеить не вижу проблем.
Кстати, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/86380/page-29#post-2555184 все же ставят пленки, причем с обеих сторон.Но используют эковату. И еще интересный момент:ГКЛ изнутри не прямо на ОСБ крепится, а через обрешетку. Неужто только для коммуникаций? Они для них специальный плинтус делают, куда все провода прячут, а розетки прямо в плинтус вмонтированы.

 

Артур, не подскажете конструктив замка по вот этому узлу - примыкание конька эркера к крыше основного дома:


Или может коньковый брус вообще убрать, как вариант

 

Здесь сложные узлы не в примыкании конька (ridge), а в примыкании ендов (valleys). Посмотрите фотки.
Чертежи подобных узлов есть здесь (см. valley joints):
https://www.vermonttimberworks.com/home/projects/krysat/
Здесь тоже аналогичные узлы, но используются и болты. Надо выбрать без болтов или заменить их на шпонки:
http://www.vermonttimberworks.com/home/projects/susquehanna_humane/

 

И еще вопрос, в моем случае насколько критично уменьшение скоб (укосин) с 1,3м до 1м? Просто, кое-где возникают затруднения с оконными проемами.

 

Там, где возникают эти затруднения, уменьшайте. Везде - не надо.

 

Есть такой вопрос, как сращивание бруса. В целях уменьшения длины (и соответственно веса отдельных частей, что очень удобно при обработке) хочется воспользоваться вот таким приемом



Вопросы:
какие размеры деталей этих замков при брусе 200*200 (первый вроде более простой)и дубового клина
сколько таких сращиваний можно делать на прогоне к примеру 5-6 метров горизонтальной балки (при наличии конечно поддержки снизу стойками или укосинами)
используется ли в вертикальных стойках

 

Сращиванием бруса в целях уменьшения длины и веса частей лучше не пользоваться. Этот метод используют только если не могут обеспечить цельный брус нужной длины. Еще для ремонта старого ТФ.
Размеры я Вам завтра выложу. Нужная книжка и чертежи в цехе. Но, в принципе, если есть чертеж или даже фото, можно, используя масштабирование, определить размеры деталей под Ваше сечение.
На прогоне 5-6 м не более одного сращивания.
В вертикальных стойках сращивание нежелательно. При необходимости используется вариант на фото (с диагональным замком), только в него еще 3-4 шпонки добавляют.

 

Здравствуйте , форумчане!
arturbek , Вы подробно рассказали о каркасе , соединительных узлах , панелях, показали профессионализм в теме каркасного домостроения Тимберфрейм. Цена вопроса была озвучена за каркас 150 дол. м2 . Сколько будет стоить дом с внутренней отделкой, дверями , полами , окнами , лестницей? Если делать все красиво и качественно, то любой заказчик захочет иметь дело с Вами от начала до конца. Надеюсь, Вы не собираетесь устанавливать окна из пластика? Ваше производство способно выпускать качественные столярные изделия? Если обращаться в другие фирмы, то не все дают гарантии на то , что пол и лестница не будут скрипеть ,а двери будут открываться и закрываться , все надо держать под контролем , так как в одном из постов Вы указали , что дуб сушат у Вас или досушивают его до эксплуатационной влажности те производители, которые работают с твердыми породами . Таким образом, Вы четко понимаете , что купив дверь из дуба , установив ее , Вы несете ответственность , гарантию. К чему я задаю эти вопросы , если делать Тимберфрейм, то на все 100 % качества, а сваливать на то , что дверь делали не Вы , как-то не убедительно для заказчика . У Вас есть наработки по столярке или Вы этим заниматься не будете?
Какой срок гарантии Вы даете на свой дом, построенный под ключ?