РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Хочу уточнить о нейтрализации сил выталкивания столба из земли. Я делаю так: выкапываю яму 1,2-1,3 м диаметром 200 мм, заливаю бетоном на высоту 200-250 мм, ставлю столб с привареной арматурой внизу(чтобы арматура находилась в бетоне), засыпаю грунтом до высоты 300 м от поверхности земли, потом снова заливаю бетоном со щебнем , сверху 15-20 мм грунта. Весной, когда начнет оттаивать верхний слой- столб должен подниматься, но башмак из бетона внизу столба , находясь еще в замерзшем грунте, не дает столбу подняться, а когда земля вся оттает, то столб будет стоять как и стоял. Проверено и на заборе где вокруг земля и на заборе, где асфальт.
Все абсолютно верно, spvy - такая система будет отлично работать, что Вы и подтвердили практикой! Только у меня верхняя заливка имеет бОльший диаметр - чтобы иметь отличную боковую устойчивость (это конечно зависит от грунта, у меня наверху больше песка... если глина, то можно и меньше делать, с асфальтом - еще меньше). Еще я рассчитывал, чтобы центр тяжести забора находился по оси столбов - для ликвидации "роняющего" момента. И диаметр ямы, конечно зависит от диаметров используемых столбов. Когда были столбы диаметром 200 мм, диаметр был естественно больше, в столбиках забора (60...76 мм), диаметр ямы наверное был как у Вас (за исключением верхней части). Еще у Вас опечатка - во фразе "засыпаю грунтом до высоты 300 м от поверхности земли" имелось конечно в виду "...300 мм...". Это наблюдательная дочка заметила, я проглотил, не обратив внимания.
Заграница нам поможет! Фильтр Фромма. Часть 1. Рано или поздно, также как и на планете Земля, в нашем водохранилище возникает жизнь! Откуда появляется - тайна, но несколько раз за летний сезон приходится производить очистку баков, бассейнов и других емкостей от зеленых водорослей и других видов жизни. Иначе - при поливе засоряется фильтр насоса, дно бака становится скользким или даже становится неприятно купаться. Чтобы вода не цвела, есть несколько способов: - Сделать так, чтобы вода не застаивалась. Но если идут затяжные дожди и не производится полив, это затруднительно. - Исключить попадание Солнечного света в емкость с водой. Также не всегда возможно. - Применить химические методы очистки. Мы не используем, эту воду придется сливать... а куда? - Вместо химикатов применять ультрафиолетовую лампу. Можно пропускать воду насосом через колбу с лампой или расположить лампу на ночь над емкостью. Способ перспективный, но пока нами не используемый. В результате, в настоящее время применяем механические способы очистки. “Водяной пылесос”. Способ применяется при сильном загрязнении дна бака. Как я описывал выше, водохранилище у нас установлено на бетонных блоках - высотой 60 сантиметров. Есть у меня резиновая труба - примерно дюймового сечения (можно использовать и меньший диаметр). К одному концу этой трубки приделал обычную насадку от старого советского пылесоса. Второй конец “выкидывается” в сторону от бака - на землю (ниже уровня низа бака). Хитрой манипуляцией (научил один хороший человек, если кому интересно - расскажу), в трубку закачивается вода и создается поток. Начинается отсос воды из бака. Дальнейшие действия напоминают обычную работу с пылесосом. Насадкой проходим по полу бака и все загрязнения потоком воды втягиваются в трубу. В результате вся грязь оказывается на земле. Никаких насосов - только труба, насадка и работа гравитации. При этом потери воды будут незначительными - определяются размером щели насадки, перепадом высот, диаметром насадки и трубы, силой прижатия насадки к полу, ну и размером дна и скоростью работы. Верхний слой - это еще один способ очистки бака, бассейна. Мелкая растительность и живность питается, загорает, дышит - в общем, скапливается, в самом верхнем слое воды. Если этот слой активных “жителей” периодически сливать за границу (емкости), то проблема зацветания воды будет решена (опять допустил не политкорректное выражение). Проще сливать эту воду на сторону (полив), чем фильтровать. Заметил, что некоторые водоросли (или тина, я в них не очень разбираюсь) ведут интересный образ жизни... Ночуют на дне бака, при появлении Солнца поглощают из воды воздух, который в виде пузырьков покрывает их тело (листья? корпус?). При достаточном количестве пузырьков возникает подъемная сила, и эти создания всплывают понежиться на Солнышке. Если пошел дождь, или начинаешь их ловить в ладони - пузырьки исчезают и эта растительность погружается к себе на дно. Настоящие разумные существа! Сливать необходимо очень незначительный слой воды. Я проверял этот способ так. Каждый вечер, брал длинную доску и, расположив ее поперек поверхности воды “спихивал” верхний слой за пределы бака. Для такой “операции” бак естественно должен быть практически полным. Вода становилась чистой. Интересно при этом наблюдать за поверхностной пленкой - это очень непростая структура! На следующий день “операцию” повторял. Но руками делать это утомительно, поэтому, надо автоматизировать процесс. Например - наполнение бака делать через поплавковый клапан - он закроется, когда бак станет полным. Но параллельно ему подключить трубку с минимальным сечением - байпас. Вода будет очень медленно выливаться через край емкости в месте, находящемся на противоположной от подпитки стороне. Поступление воды должно быть чуть больше объема испарений. Выливаемую воду пустить на полив. Можно перелив сделать залповым - через определенные промежутки времени подавать небольшой объем воды, который смывает верхний (загрязненный) слой. Но что-то мне подсказывает, что плавное истечение будет проще и эффективнее. Холодная вода, поступающая сверху, будет обеспечивать небольшую циркуляцию воды в емкости и уменьшит застойные явления. Самая живая вода в горных речках - подвижная. Генеральная уборка. Пару раз за летний сезон стенки и дно бака очищаю мощной струей от автомобильной мойки. До ее приобретения просто мыл тряпочкой... Разница в способах мытья ощутимая! После автомобильной мойки стены бака становятся абсолютно не склизкими, даже шершавыми на ощупь. Тряпкой этого не добиться.
Заграница нам поможет! Фильтр Фромма. Часть 2. Есть анекдот про студента, который выучил только про блох, а ему попался вопрос о собаках. Он выкрутился так: “Собаки, это такие животные, у которых бывают блохи”. Далее последовал рассказ о любимых блохах... Так вот, если бы у нас был бассейн, то наливали бы в него фильтрованную воду... Водохранилище (бак для воды) тоже можно наполнять через фильтр – это один из способов очистки от механических загрязнений. А вдруг и зеленые человечки (водоросли) попадают в него извне - через воду? Я уже рассказывал про фильтр для воды одному форумчанину, повторюсь, чуть подробнее. Когда в 2000 году был в гостях у Пауля Фромма - разговорились про бассейны. У меня была тогда идея сделать “водяную беговую дорожку”. В небольшом бассейне - длиной 3...4 метра, создается регулируемый поток воды и человек может плыть с любой скоростью сколько хочет или сможет. Получаем небольшой размер, малые испарения, низкие затраты на прогрев и очистку. Естественно - затраты на хороший насос и обвязку, но они меньше, чем стоимость изготовления и цена эксплуатации длинного бассейна. Кстати, эту идею уже реализовали - за границей (очень красиво все получилось), а я так и не собрался... идеи витают в воздухе! До этого момента Пауль жил в СССР, затем переехал в Германию. Живя в нашей стране, он сделал себе бассейн. Естественно, хотелось заливать в него чистую воду. Каких он только фильтров не перепробовал... и песочные и из спитого чая и множество других. Не было ни одного достойного. Плохо фильтровали, имели большое гидравлическое сопротивление, были неудобны в обслуживании, дорогие, большие и т. д. Его знакомая работала на фабрике по пошиву одежды. Попросил он у нее остатки синтепона - который используется в качестве утеплителя. Сделал фильтр: к стеклянному цилиндру приделал две трубки - вход и вывод, а пространство между ними плотно набил синтепоном. Полученный эффект его поразил! Так и был придуман фильтр Фромма - доступный, дешевый и эффективный. Когда мы сделали его жалкий аналог и наполнили ванную - впервые увидели, что вода то, оказывается - голубая, как и Земля из космоса! Но наш фильтр был очень простой. У пластиковой бутылки на 2 литра вырезали часть дна так, чтобы остался выступ около полутора сантиметров. В крышке наделали отверстий и приделали к ней резиновый шланг от стиральной машины. Бутылку через вырезанное дно набили синтепоном, крышку с трубкой прикрутили к резьбе бутылки, второй конец шланга надели на кран. Все - через дно выходит прозрачная вода. Набить фильтр надо довольно плотно, чтобы вода проходила только через волокна, а не в щелях у стенок. Вода насыщает синтепон, пытается давлением вытолкнуть его из бутылки, но оставленные на дне выступы свою работу знают и не выпускают. Постепенно (после многочисленных применений) ржавчина заполняет фильтрующий элемент. Когда эта рыжая субстанция доходит до дна (это видно визуально) - пора чистить. Чистка простая - вытаскивается синтепон и стирается в воде. У нас, кстати, тот кусок синтепона используется до сих пор - уже 10 лет. Так что, про фильтры Петрика слышал, но не видел, а фильтр Фромма (который практически ничего не стОит) жена иногда использует при мелких постирушках, когда стиральная машина с промышленным фильтром избыточна. Для Швеции, где идет чистая вода из крана, этот способ очистки не нужен, а вот в нашей местности очень даже пригодился, особенно до появления в широкой продаже нормальных фильтров (кстати, там используется что-то типа синтепона, только с более плотной набивкой). Чуток не в тему, но расскажу еще про одну интересную вещь, замеченную у Пауля Фромма. В своем доме он показывал теплые полы - новинка тех далеких лет. Полы уже дошли до нашей страны, а вот методика регулировки потоков в контурах - к сожалению нет... Все делается “в слепую”! А Пауль уже тогда установил на коллекторе для каждого контура, миниатюрные стеклянные ротаметры Они позволяют визуально наблюдать и регулировать поток жидкости в контурах. Получается настолько все просто, что диву даешься. К сожалению, ротаметры до сих пор не применяются массово в нашей стране.
Тему можно будет развивать и после окончания конкурса, а до него ещё далеко С нетерпением ждём продолжения
Крепление вагонки в люфт-клозете. Поступили вопросы от читателя форума: 1. Не совсем понятно, как Вы крепили пластиковую вагонку к металлическому уголку. Тем более там по 4 ребра жесткости на стенку? 2. Как туалет пережил зиму? Вагонку не порвало? Краткий ответ. 1. Вагонка закреплена не напрямую к металлическому уголку, а к деревянному бруску. Брусок же крепится к металлическому уголку. 2. Люфт-клозет успешно переживает пятую зиму. Вагонку не порвало, благодаря плавающему креплению. А теперь - подробнее. При креплении вагонки стояли следующие проблемы: 1. Пластик имеет большой коэффициент теплового расширения. Как говорится в одной рекламе: “Покупая вагонку летом, Вы получаете материал, длиннее на несколько процентов за те же деньги!” Вот эти несколько процентов “гуляния” длины и срывают вагонку с обычных креплений. 2. Если панель короткая, то достаточно крепления сверху и снизу, но в нашем случае необходимо закреплять в нескольких местах по длине. При этом крепеж не должен быть виден. 3. Люфт-клозет, это одно. У нас еще и фронтон дома отделан вагонкой, а там ветровая нагрузка такая сильная, что крепеж гвоздиками (маленькая площадь шляпки), никак не сможет ее удержать - улетит вслед за ветром, весело покачивая крыльями! Полет соседской крыши один раз наблюдал - зрелище впечатляющее! 4. В люфт-клозете, как правильно заметил наблюдательный читатель - это еще и крепление к металлическому уголку. На фронтоне дома было проще - там дерево. 5. Размер боковой планки, за которую можно закрепить вагонку гвоздиком - совсем маленький, да и неудобно вбивать гвозди под углом. 6. Как я уже отмечал выше - часто пластмасса сделана настолько некачественно и непредсказуемо, что мы не знаем (вернее даже сказать - знаем!), насколько хрупкий материал получим через годик - другой в результате воздействия Солнца. Поэтому выбрать качественный материал - очень тяжелая проблема. Решение. К металлическим уголкам, при помощи шурупов впотай, прикручены деревянные бруски. Бруски напилены из досок толщиной 20 или 25 мм. Высота бруска - примерно 50 мм. Чтобы наружная плоскость уголка и бруска совпадали, в бруске, рубанком выбран паз: глубина паза = толщине стенки уголка, а ширина = ширине полки уголка. Конструкцию видно по фотографиям "Потроха туалета и соседского сарая.jpg" и "Воздушный затвор.jpg" в первом посте темы. Вернее всего, делалось так - сначала в длинном бруске был выбран паз, а затем он распилен на необходимые куски. Так как доски для брусков были старые, снятые с первого варианта Зимнего, то там имелись отверстия из-под гвоздей. Эти отверстия немного портили внешний вид. Пришлось “законопатить” их спичками. Плотно набил их в отверстия, торчащие части срезал стамеской. До монтажа на объект, бруски были обработаны олифой и дважды покрашены белой краской, так же как и уголки. От крепления вагонки гвоздиками я отказался сразу, потому что при расширении хрупкой пластмассы вся крепежная часть панели будет разрушена, и мы получим одноразовое изделие. Придумал сделать прижим панели при помощи тонкой металлической пластины. Она имеет достаточно большую площадь, чтобы выдерживать значительную ударную и ветровую нагрузку, но самое главное - не ограничивает “свободу движения” вагонке. Вроде бы шевелится, а “сбежать” не может. Вместо гвоздей использованы шурупы, они значительно лучше держатся, не выпадут самостоятельно. Шурупы закручиваются в стороне от прижимаемой вагонки. В прижимной пластине желательно иметь углубление под полукруглую головку шурупа. Так и созрела конструкция крепежа. Вагонка крепится к деревянному бруску при помощи металлической пластины, вырезанной из кровельного железа. Размер пластины не должен превышать высоту бруска, на которую она крепится - чтобы не было видно изнутри помещения. Я делал квадратную со стороной около 40 мм. Внешний уголок, на фотографии " Потроха туалета и соседского сарая.jpg", закреплен длинной пластиной - по всей высоте уголка. Не помню, зачем так делал... или это был последний крепежный элемент, или железо девать было некуда Отверстие под шуруп пробито керном (на мягкой деревянной подложке). В результате получается углубление под головку шурупа с одной стороны пластины и металлическая бахрома - с другой. Монтаж. Прибиваем молотком пластину бахромой к бруску, поджимая при этом вагонку. Бахрома удерживает пластину. Затем прикручиваем шуруп, его шляпка погружается в углубление пластины. И так далее - по всем местам пересечения вагонки и бруска. Очень помогает в монтаже и ускоряет работу шуруповерт с ограничением момента. В люфт-клозете получается 4 пластины крепления на одну вагонку (низ поджат заливкой). Затем устанавливаем следующую вагонку, которая скрывает прижимающие пластины. На углах используем внешние уголки, наверху: П-образный профиль. При сборке еще надо думать - в какое время года (температура воздуха) производится монтаж. Если набить панели вплотную друг к другу зимой, то летом можем получить вспучивание по ширине стены (особенно, если стена широкая, как например, фронтон дома).
Результат. Плавающее крепление. Вагонка не имеет жесткого крепления, она свободно изменяет свою длину при колебаниях температуры. Легкий демонтаж и ремонт. После снятия крыши люфт-клозета и верхнего П-образного профиля, мы можем легко вытащить через верх любую вагонку. Большая площадь пластины - вагонка выдерживает значительные внешние и внутренние воздействия. Кстати. Если пластины немного изогнуть, то их можно будет применять также и для крепления деревянной вагонки. На фотографиях показана фотосессия крепления вагонки. Брусок не крашенный, элемент собран на столе. Схема крепления вагонки представлена в двух форматах.
Волшебная петля люфт-клозета. В рассказе о люфт-клозете упоминал про самостоятельно закрывающуюся дверь. Изобретение не мое - прочитал о нем в детские годы в журнале “Юный техник”. Идея молодого автора (фамилию не помню, к сожалению), сидевшая в голове долгие годы, была воплощена в жизнь. Как обычно закрывают двери? - Никак... как легла, так и легла. - Пружиной... бьет сильно и дверь царапает. - Противовесом... шум, груз и трос. - Доводчиком двери... за голову цепляется (низкие люди этого не замечают). - Была у меня еще одна новомодная петля со встроенной в нее пружиной... очень грубая и жесткая. - Возможно, есть еще какие-то способы, с ходу не вспоминаются. Ни один из перечисленных способов закрывания двери мне не понравился. В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) есть интересный алгоритм - идеальный конечный результат (ИКР). В нашем случае ИКР формулируется так - дверь должна закрываться сама. В идеале, желательно решить задачу так, чтобы для выполнения ИКР в систему ничего не добавлялось. В системе имеется дверное полотно, петля и ручка. Изобретение того мальчугана и попадает под этот метод. Чуток доработав петлю, он заставил дверь закрываться самостоятельно - за счет работы силы тяжести полотна двери. Ручка используется для открывания двери (накопление потенциальной энергии). В результате - все компоненты системы работают на закрывание двери. Суть изобретения. Заметьте! Не я это предложил! Площадка, являющаяся плоскостью скольжения двух частей петли делается не перпендикулярно оси, как обычно, а под небольшим углом. В результате - при открывании двери, та часть петли, которая принадлежит дверному полотну “приподнимается” на ответной части петли - “скользит в гору”. Дверь при этом приподнимается. Если открытую дверь отпустить, то под действием силы тяжести, она опускается вниз и петля (вместе с дверным полотном), как с горы, медленно спускается на место. Дверь закрывается. Закрытие двери происходит очень плавно, как будто без усилий, никаких ударов о косяк не происходит. Со стороны это трудно понимаемое явление для тех, кто не знает секрета. Кажется, что дверь нежно и бесшумно закрывает рука домового (в нашем случае - клозетного). От угла среза плоскости и диаметра петли зависит: - усилие при открывании двери; - скорость закрывания двери; - величина поднятия полотна двери в открытом положении (необходимо учитывать при установке двери в косяк). Необходимо поймать золотую середину, чтобы: 1. эффект работал в принципе; 2. дверь было легко открывать. Я усилие при открывании не замечаю. Не знаю, какое оно будет на тяжелых дверях, но мне кажется, что значительно меньше, чем при открывании двери с доводчиками (их девушки зачастую просто не в состоянии открыть). Для смазки оси, в конструкцию добавлено закрываемое винтом отверстие в верхней части петли. После установки двери была произведена смазка оси петли и рабочей плоскости густым маслом типа “Литол”. С тех пор, уже несколько лет смазка не производилась - механизм работает исправно. Прилагаются фотографии петли в закрытом и приоткрытом положении двери. При сварке и монтаже надо очень хорошо подумать о положении среза, начале хода и конце движения, чтобы потом не было мучительно больно. Не знаю, выпускает промышленность такие петли или нет, но недавно, как мне показалось, видел в Египте, на одной двери что-то подобное, сделанное из пластмассы. К сожалению, вылетело из головы рассмотреть подробнее или сделать снимок.
Перспектива. Сколько еще не сделано! А сколько еще предстоит не сделать! В одной сказке говорилось: “Одну ягодку беру, на вторую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится”. Так и мы, не успев сделать одно, думаем и мечтаем о другом. Приступлю к описанию перспективных идей, которые, надеюсь - удастся реализовать на участке. Тем более, в условиях конкурса сказано: Также принимаются рассказы и от тех, кто только планирует стройку. Расскажите о своих идеях, поделитесь своими впечатлениями, фантазиями. Было бы очень интересно узнать, что форумчане собираются сотворить на своих участках, в ближайшей перспективе или в принципе...
Перспектива 1. Заменитель бака для воды. Несколькими постами выше говорил, что имеются мысли по использованию для полива дождевой воды без применения бака. При этом должно исчезнуть или резко уменьшиться в размерах такое строение на участке, как накопительный бак. Дождевая вода, попавшая на землю, никуда не исчезает. Она насыщает землю водой, опускается до слоев глины, частично - уходит с водоносными слоями. Земля, как губка держит воду на достаточно небольшой глубине. При этом не надо никаких баков для ее хранения - земля и является водохранилищем. Причем вода не дистиллированная или артезианская, а насыщенная минералами, находящимися в почве. Растения, имеющие длинные корни, пользуются ею. Это прекрасно было видно прошедшим жарким летом: абсолютно выжженная трава с короткой корневой системой и сочные, зеленые сорняки, имеющие длинные корни. Задача - поднять воду как можно выше, к корням растений у поверхности. Частично, вода поднимается сама - по капиллярам, затем испаряется. Отсюда - первые два способа использования этой воды. Способ 1. Не портить капилляры в земле. Я уже давно отказался от глубокой перекопки почвы. Ручным культиватором рыхлю почву на глубину не более 8...10 см. Снижения урожайности не замечено, по затратам времени и энергии - значительный выигрыш. Способ 2. Максимально сократить испарения воды с поверхности. Сократить испарения можно использованием пленок или мульчи. Пленка. После посадки семян (морковь, свекла, цветы, редис и т. д.), обильно поливаем почву талой водой из бака (растаявший белый дождь) и закрываем грядку прозрачной пленкой, придавив кирпичами или досками. Этой воды хватает на очень долгий период, обычно - до появления зеленых ростков. Количество испаряемой влаги видно по конденсируемой на пленке воде. Некоторые люди используют темную пленку на грядках земляники. Она помогает также и против сорняков. Я не пробовал. Мульча. Дорожки, грядки с земляникой, неиспользуемые участки покрыты мульчей. В качестве мульчи использовали крупные березовые опилки. Зачем выделил текст? Некоторые люди применяют древесную пыль непонятного происхождения и содержания или опилки хвойных пород. В этом случае с огородом можно надолго попрощаться. Под мульчей почва всегда влажная. Разлагаясь, она дает питание для всякой живности. Любой крупной мульчей можно покрывать свободную от взошедших растений землю. Можно сделать это в виде круга, например у крупных цветов. Если закрыть свободное пространство между рядами моркови - старыми досками, темной пленкой, скошенной травой и т. п. (что имеется в избытке), то повышается влажность почвы, и ухудшаются условия для прорастания сорняков. Этот способ подтверждают различные червячки и слизни, в изобилии живущие во влажной почве под оставленными на поверхности кирпичами, камнями, досками, пластинами... Итог - пленкой и мульчей мы повышаем процентное содержание воды в верхних слоях почвы. Следующие два способа - экспериментальные. Способ 3. Электроосмос. При помощи этого явления производят осушку стен в сырых подвалах, удаление избыточной влаги при сушке торфа и строительстве автомобильных магистралей. Технология отработана. Если же изменить полярность приложенного напряжения, то способ можно использовать для “полива” растений. Напряжение для этого нужно небольшое, что делает способ безопасным. Для работы необходимо один электрод в виде сетки закопать на глубину, с которой будем поднимать воду (проще - вогнать туда штырей). Второй электрод (в виде прутка или сетки) расположить у поверхности земли (примерно - 10...15 см). При подаче напряжения на электроды начнется подъем воды к поверхности. Способ требует контроля тока, влажности слоев, но вполне реализуем и легко поддается автоматизации. Такой вариант особенно удобен для “полива” одиночно стоящих деревьев, кустарников, а также растений, посаженных в ряд. Экономия воды должна быть значительной. Способ 4. Ультразвук. А. Читал в детстве, что ученые обнаружили излучение ультразвука некоторыми засыхающими растениями - думали, что так они передают информацию о засухе. Б. Как известно - по капиллярам вода поднимается наверх. Но было открыто одно явление - если в воду поместить генератор ультразвука, то высота подъема жидкости в капилляре значительно повышается. Если сделать А + Б, то получим: В. Вполне возможно, что в пункте А - растения, излучая ультразвук, на самом деле пытались увеличить высоту поднятия воды в своих волокнах - капиллярах, и тем самым - спасти себя. Это как предсмертные судороги, спасающие растение. Вывод. Расположив излучатели ультразвука у поверхности земли, или передавая излучение через штыри, удастся значительно увеличить высоту поднятия воды, находящейся в земле. Даже если не работает пункт А, то система будет работать по пункту Б. Остается провести опыты на небольшом участке. Побочное изобретение - можно поместить ультразвуковое устройство в вазу с цветами. Цветы проживут намного дОльше. Надо только подобрать оптимальную частоту ( для получения максимальной высоты поднятия) и мощность излучателя (для экономии энергии). Использование малых мощностей для получения большого эффекта - очень перспективный метод. В природе многое на этом построено.
Перспектива 2. Home reader. Как правило, в строениях на участке из инженерных коммуникаций имеются в лучшем случае - освещение и водопровод. И получается, что человек вынужден тратить время на примитивную работу. Пример - каждодневная работа оператором температурного режима и поливальщиком в теплице. Или еще хуже - следить за уровнем воды в накопительном баке. Хочется использовать свое время более продуктивно... Возможно, пост идет на грани темы форума, но лет через ...надцать, наши строения должны быть более умными, и фраза “поменять прошивку теплицы” будет звучать реальнее. Интернет все лучше подменяет печатные издания - по оперативности, содержанию, объему и цене. Но найти там что-то нужное... На помощь приходит читалка - reader. Человек подписывается на интересующие его темы и получает необходимую информацию, которая выужена из моря, или даже океана сообщений, что значительно экономит время. Как говорится, кто владеет информацией, тот … Нечто аналогичное предлагается сделать для получения информации о жизнедеятельности различных строений на участке. Это увеличивает ценность строения, наделяя его глазами, ушами и мозгами с памятью (хотя - не всем это нужно). Жителя дома и садовода интересует разнообразная информация: - температура воздуха: - на улице; - в теплице (на разной высоте); - в помещении (в разных комнатах и этажах); - в подвале; - температура почвы; - влажность воздуха: - на улице; - в теплице; - в помещении; - влажность почвы в различных местах участка; - атмосферное давление; - направление и скорость ветра; - количество выпавших осадков; - температура горячей воды и отопления; - давление воды в водопроводе и системе отопления; - объем потребления холодной и горячей воды; - напряжение в электросети; - текущее потребление тока и мощности; - включенные электрические потребители; - данные об открывании дверей (возможно и окон); - затопление, утечка воды, пожар, дым и другие аварийные сигналы; - огромное количество другой разнообразной и важной информации (каждый может легко дописать то, что его интересует). В целом, для получения данных о работе различных систем нужно много информации. Диапазон желаний - от всего списка информации, до полного отсутствия интереса людей к данным. Обычно мы получаем данные, производя обход и осмотр участка, комнат, систем … Как говорилось в одном фильме: “Посмотрим, потрогаем, понюхаем, пощупаем...” Информация повышает комфортность проживания, дает уверенность и спокойствие, ускоряет реакцию на аварийные ситуации. Практически у всех существуют только градусники на улице и в комнате. На каждый параметр необходим свой датчик и периодическая передача данных в общую сеть. При современном уровне развития, это не является сложной задачей. Перспективно подключение в сеть уже готовых изделий: котел отопления, электрический счетчик или домашняя метеостанция (в них находится много данных). Варианты реализации: - проводной (самостоятельные каналы или электропроводка); - беспроводной (радиополе информации); - смешанный вариант.
А теперь вернусь к идее home reader. В результате сбора информации, в системе находится океан данных о работе нашей домашней или садовой системы. Теперь - необходимо произвести подписку на интересующую конкретно нас информацию и прочитать ее на любом устройстве. Как вариант - разбить экраны подписки на группы: - строения (теплица, подвал, дом); - параметры (температура, давление, электрика); - темы (погода, аварии). Возможно, не применять центральный контроллер и выуживать необходимую подписку сразу с радиополя информации или проводной сети. Вывод информации. Выбираем подписку и выводим информацию из информационного поля на любое из устройств: - Телевизор. Информация выводится на одном из каналов. - Телефон. Находится у каждого человека. Информацию получаем по голубому зубу, вайфай, зигби (телефон в пределах участка), по другим протоколам (телефон на значительном удалении от помещения). - Компьютер. В любом помещении или точке планеты. - Самостоятельный индикатор (панель), который расположен в каждой комнате. График является лучшим способом просмотра истории и динамики изменения параметра. Его можно воспроизвести на экране любого устройства. Достаточно частоты записи 1 раз в минуту. Аварийные значения записываются сразу при их возникновении. По графику легко будет узнать: почему вышла из строя электроаппаратура в доме, были заморозки или нет, минимальные и максимальные значения параметра за любой период. При наличии таких данных, как влажность и температура, легко определить вероятность и время выпадения росы, что актуально для садоводов. При высокой вероятности выпадения конденсата, данные можно использовать в автоматизированной теплице, что спасет растения от заболеваний. Измерение температуры на улице. Идея по теме сообщения. Как правило, мы определяем внешнюю температуру, глядя на термометр, установленный на окне. При этом зачастую приходится идти в комнату, которую не “заливает” в данный момент Солнце. Кроме Солнца, на показания термометра влияют тепловые потери дома. В районе окна потери еще выше. Вдоль внешней стены дома существует тонкий слой воздуха с отличающейся температурой. Для системы home reader, я собираюсь: - электронные датчики температуры установить на высоте около двух метров, вне оконных проемов, на расстоянии 5...10 см от внешней стороны стены; - установить датчики на каждой из 4-х внешних стен дома и объединить их в сеть; - на устройстве вывода показывать минимальное значение из 4-х показаний. Таким образом, будем иметь наиболее точную температуру воздуха в тени. Home reader является лишь частью системы, предназначенной для управления различными устройствами на участке и уменьшения затрат времени на обслуживание.
Отвечаю потому-что отсутствует полемика в вашей теме. Последние 2 поста это видимо вступление в 2020 год, при этом нужно понимать , что дачное сословие делится на несколько категорий(только мое мнение), а именно: : Те кто приезжают отдохнуть и ничего не делать : те кто приезжают отдохнуть и делать что угодно( по принципу смена труда есть отдых) :Те кто приезжают что-то сделать или руководить теми , кто для них что-то сделает :Трудяги(делают все и во все вникают :Те кто приезжают решить проблемы, не связанные с пребыванием на данном месте(писатели в народ и т.д.) : Иные А теперь вопрос : Кому нужно столь большое количество информации? Я думаю тем кому некогда ,либо тем кому ничего не хочется делать. Обычный человек по опыту и повторяющейся информации(в том числе от предков) легко может принять правильные решения. Вывод информация нужна, но когда она будет достигаться минимальными вложениями она будет интересна разным категориям людей. Отсюда второй вывод: Давайте о земном. С уважением.
Краткость - с. т. Я не талантливый человек, потому и не получается раскрыть тему кратко. А теперь к вопросам... Планы на 2020 год обычно строит правящая партия. Догадывается, что к этому времени ее уже не будет. Я в партиях не состою, поэтому планы у меня более приземленные и реальные, зависят только от желания, свободного времени и наличия денег (часто для проверки идеи даже денег много не надо). Три поста назад я писал: Приступлю к описанию перспективных идей, которые, надеюсь - удастся реализовать на участке. Это по условию конкурса: “Расскажите о своих идеях, поделитесь своими впечатлениями, фантазиями”. Посты, которые имеют в названии слово “Перспектива”, как раз и относятся к идеям, возможно и фантазиям. Что касается последних двух постов, то это работа на 2...3 года. Вы, наверное, имели в виду слово дискуссия, а не полемика? Полемика - это разновидность спора, где усилия сторон направлены на утверждение своей точки зрения. Полемика - бессмысленный спор, и очень хорошо, что такой спор отсутствует. 1. Я не пытаюсь утвердить свою точку зрения. Просто рассказываю о том, что достигнуто и о планах на будущее. Кроме того, буду рад, если предложенные проекты будут улучшены, об этом писал в самом первом посте: “Интересно было бы в дальнейшем наблюдать развитие и улучшение различных проектов форумчанами”. 2. На конкурсе ни с кем не спорю. Если тема мне интересна и имеются непонятные моменты у разработки автора, я обычно задаю вопросы. Так как вопросов мало, то значит, все объяснил доходчиво. Скажу честно, в Вашей классификации дачников, я не разобрался... Если написанное в теме пригодится, хотя бы одному человеку - будет уже нормально! В теме стараюсь наиболее полно изложить суть вопроса - чтобы тем, кто захочет повторить, не пришлось повторять ошибок. Всё должно быть изложено настолько просто насколько это возможно, но не проще. Если букв, как Вы считаете, очень много, то можно: А. Прочитать по диагонали. Б. Не читать вообще. Мне кажется, тут у Вас ошибочка вышла - правильные решения даются очень нелегко. Пока познаешь истину – столько ошибок сотворишь! Я описываю уже готовый результат (кроме планов, конечно), полученный на сегодняшний день. Заметили ошибки - исправляйте и делайте лучше. Судя по известному анекдоту, даже сортировщики апельсинов с огромным трудом принимают решения. 1. Замечено, что люди настолько обленились, что мечтают получить все, совсем не напрягаясь. Ну-ну... 2. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Минимальными вложениями добивалась успеха одна старуха в сказке о рыбаке и рыбке... 3. Я не червонец, чтобы нравиться разным категориям людей. Очень они разные, эти категории. Все же, без идей, фантазий и перспектив жить скучновато... Если очень хочется о земном, то пожалуйста, в следующем посту будет “Перспектива 3. Конвейер для выращивания овощей, картофеля, зелени”.
Перспектива 3. Конвейер для выращивания овощей, картофеля, зелени. В Японии давно используют принцип: “Строить вверх, а не вширь!” Они пришли к этому вынужденно, из-за отсутствия лишних площадей. В нашей стране земли хватает, но иногда у садоводов, имеющих небольшие площади участка, возникает желание что-то выращивать, а места нет... В этом случае вполне может пригодиться такое строение, как конвейер для выращивания овощей. Наиболее полно эту идею можно использовать в помещении, чтобы иметь урожай круглый год. В огороде она поможет увеличить урожайность без увеличения занимаемой площади. Устройство. 1. Поддоны для посадки располагаем в несколько этажей - 2 или 3 (возможно и больше), в зависимости от высоты надземной части растений, высоты и ширины поддона (чтобы обеспечить проникновение солнечных лучей на все этажи конвейера). 2. Непрерывный цикл посадка - выращивание - сбор урожая. 3. Желательно максимально автоматизировать - полив, поддержание температуры. 4. Располагаем на северной стороне участка - для максимального использования Солнца. В результате, за счет этажности, непрерывности и автоматизации получим многократное повышение урожайности с единицы площади, занимаемой на поверхности земли. Пример. Домашний конвейер для картофеля. В удобном месте размещаем этажерку в три этажа, занимающую небольшую площадь. У нас это Зимний. Размер ящика - для обеспечения необходимого количества картофеля на неделю для всей семьи. Самые маленькие ящики у холостяков Для картофеля со сроком созревания 60 дней необходимо 9 ящиков - по 3 ящика на этаж. Раз в неделю придется потрудиться... В первый ящик сажаем клубень, с девятого - собираем урожай. В промежуточных ящиках проводим необходимые работы. Результат: - всегда свежий урожай; - максимальная урожайность; - нет надобности в хранилище; - не нужно привозить; - нет потерь при хранении; - круглогодичный сбор; - нет необходимости тратить место на участке.