Самодельный рекуператор с автоматикой

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стенка 1мм, диаметр 10мм

 

Время покажет

 

Пузану, для почитать про конденсат от производителей ТЭФО.

Конденсат, конечно, образуется, но специально отводить его не возникает необходимости, т. к. он, образуясь на поверхности трубок, диспергируется за счет воздействия вихревых структур, генерируемых на специальным образом профилированных поверхностях трубок, и в виде мельчайших капелек (в виде тумана) выносится высокоскоростным потоком воздуха наружу. Это явление было обосновано вначале теоретически, исходя из присущего нашим аппаратам эффекта самоочистки, а затем подтверждено в натурном эксперименте - при принудительно повышенной до 70% влажности в помещении и температуре воздуха в нем на уровне 21оС и температуре наружного воздуха минус 22оС конденсат, как жидкая фаза, не был зафиксирован.

Но, если речь идет о помещениях с очень высокой влажностью (сауна, помещение бассейна и пр.), то рекуператор ТеФо может быть оснащен дренажной трубкой. Это техническое решение нами конструктивно отработано и все первые выпущенные нами изделия снабжались такими дренажными трубками. Однако, убедившись как в ходе экспериментов, так и при эксплуатации по прямому назначению, что в обычных бытовых условиях образующиеся мельчайшие капельки конденсата не имеют возможности коагулировать на профилированных поверхностях трубок рекуператоров ТеФо и потому не образуют жидкой фазы, мы оставили возможность снабжения рекуператора дренажной трубкой в качестве опции.

Считаем необходимым обратить внимание потребителя на то, что значительное число рекуператоров других производителей конструктивно лишены возможности отвода образующегося конденсата, что может крайне негативно проявиться в ходе эксплуатации, особенно если в таком рекуператоре отсутствует принцип диспергирования образующегося конденсата.

Наверх

6. Образуется ли наледь ("шуба" инея) на теплопередающей поверхности при работе рекуператора ТеФо в условиях глубоко морозного наружного воздуха?

Да, при работе рекуператора при температуре наружного воздуха примерно минус 10-15оС и ниже "шуба" инея образуется. Однако это не только не может вывести из строя рекуператор, но и, как правило, не способно свести на нет его энергосберегающую функцию. Как показали проведенные испытания, наледь нарастает до определенной толщины, после чего ее рост прекращается и ее толщина остается на примерно постоянном уровне. При этом, конечно, степень подогрева поступающего воздуха уменьшается, однако все же частичный его подогрев за счет тепла, отбираемого от удаляемого воздуха, сохраняется. Лишь в экстремальных условиях, при температурах ниже минус 40оС (в частности, рекуператор ТеФо эксплуатировался в Кемеровской области при температуре минус 47оС), может наблюдаться смыкание поверхностей наледи, образующейся на смежных трубках, и полное перекрытие проходного сечения по удаляемому воздуху. Но после включения режима «оттайка» (к слову - возможность реализации этого режима предусмотрена во всех без исключения рекуператорах, но в рекуператорах, не комплектуемых нами разработанными специализированными электронными средствами автоматизации, этот режим включается вручную с помощью кнопки «оттайка») исходные характеристики рекуператора восстанавливаются в течение нескольких десятков минут. Таких циклов может быть как угодно много.

.Если не пользоваться режимом «оттайка», то при повышении температуры наружного воздуха "шуба", без каких-либо последствий для рекуператора, исчезает и рекуператор полностью восстанавливает свои первоначальные характеристики. Причем исчезновение "шубы", если рекуператор работает, не вызывает появления конденсата в полости рекуператора, т. к., благодаря процессу сублимации, имеющему место в данном случае, тающий и испаряющийся иней уносится на улицу потоком воздуха, минуя жидкую фазу.

От себя еще добавлю, что у меня планируется раздельное включение приточного и вытяжного вентиляторов. При подозрении на образование конденсата или на его активное, как Вы выражаетесь, Пысание, включаем только вытяжной вентилятор на максимальную скорость и удаляем конденсат из системы нафиг. Вот как то так. Короче будем экспериментировать.

 

Площадь теплообмена считали?

 

Я больше практик, чем теоретик. Увидел оригинал, купил все необходимое, собрал, испытал. Система работает. Насколько эффективно - вопрос следующий. Экспериментировать здесь можно до бесконечности с диаметром воздуховодов, трубок, количеством трубок, их длиной, длиной воздуховодов, количеством их загибов, мощностью вентиляторов, их шумностью, скоростью их вращения, количеством помещений которые можно подключить к одной установке и т. д. и т. п. Будет чем заняться.

 

Кирпич он и в Африке кирпич

 

Добрый день! А с кухонной вытяжкой над плитой как поступаете? Не мешает рекуператору?

 

Сей девайс для сжатого воздуха в каналах

 

Господа и товарищи!
Прочитал всю тему в связи с интересом к рекуператорам для частного дома.
Но вот так и остались ряд непоняток, прошу специалистов дать свои комментарии:
1. Если выбираем централизованный рекуператор, будь то самодельный или покупной, то оптимально приточку заводить в жилые комнаты, а вытяжку из санузлов, как положено? Тогда получается что ванная и санузел будут постоянно гнать поток влаги в рекуператор и с этим ему, рекуператору придётся жить всегда? С учётом того что снаружи может быть до минус 30, рекуператор должен уметь работать в таком режиме и не страдать, верно? При такой схеме рекуператор даст максим. эффективность от вложений в него, потому что через него будет идти весь воздух жилого дома, так ведь?
1.2 Здесь дополнит. подвопрос - а как фирменный например Elektrolux EPVS 150/200/350 будут справляться в мороз -30С с хорошим потоком влаги если дунуть в них воздух из ванной, где любители поплескаться могут принимать ванну или душ в режиме хорошего запотевания до 30-60мин за раз!
1.3 И ещё подвопрос - каждый раз заходя в ванную и включая свет например, по идее должен включаться вытяжной вентилятор (ну как обычно), при использовании рекуператора в таком случае должен полностью включаться рекуператор? Ну иначе по идее никак ведь, если мощная вытяжка включится, то и приток тоже должен сразу идти параллельно, чтобы не было в доме разряжений, срывов тяги в дымоходах, подсосов через щели не подогретого воздуха?
1.4 Подвопрос к предыдущему 1.3 - значит вытяжные и приточные вентиляторы (+вентиляторы прдпора если имеются) ВР всегда должны включаться только одновременно, за исключением ситуаций кратковременных старт-стопов вытяжного для прогрева?
2. Либо отрезаем от рекуператора ванную и/или санузлы, чтобы уменьшить кол-во влаги попадающей в рекуператор и имеем приточку в жилые комнаты, а вытяжку например из коридоров или иных помещений максимально удалённых от жилых комнат? Вытяжка из санузлов в этом случае будет жить своей жизнью - выброс наружу через ближайшую стену? Или также без проблем направляем вытяжку из санузлов в общий вытяжной естественный вентканал выходящий через кровлю?
2.1 Здесь опять подвопрос - если санузлы вытягивать через вертикальные естественные вентканалы, то само по себе существование таких естественных вент. каналов будет слегка или не слегка (от конфигурации всей системы) мешать работе ВР, меняя его кпд, изменением общего давления в доме, смещая баланс приток/вытяжка? Насколько это влияние будет заметным на эффективность работы рекуператора? Ну чёрт бы с ним с потерей нескольких % кпд, главное чтоб не было проблем типа "перемёрз рекуператор", "сгорел вентилятор", "исчезла вытяжка из санузлов"!
2.2 Получается что надо выбирать одно из двух: либо существование естественной вытяжной вентиляции через кровлю с подключаемыми вентиляторами из санузлов в эту систему, либо вообще глушить естественную систему и работать только через ВР во всех ситуациях, включая санузлы "зашёл пописить - включился ВР"!? Иначе кпд рекуператора снизится вплоть до бесполезного (ну например если естеств. вытяжка через широкий высокий канал, а центр. ВР 100-150м3/ч)?
3. Как жить дымоходам при существовании централ. ВР? Если котельную ещё можно отделить герметичными дверями и не иметь больших проблем с тягой (особенно при растопке), то жизнь каминов расположенных в жилых помещениях, да ещё ежели камин с не очень высоким дымоходом..?
4. Такая же примерно ерунда с кухонной вытяжкой над плитой - она получается либо вообще должна крутить воздух на месте тупо фильтруя жир и удаляя влагу из под носа выкидывая к потолку, либо при любой схеме, куда её не вытягивай (хоть сразу в стену, хоть в рекуператор, хоть в центр. естеств. вент. канал) всё равно своей мощностью (часто выше ВР в 1,5-5раз) подпортит баланс работы ВР, уж даже не рассматривая вопрос "как не засрать недофильтрованными кухонными бяками рекуператор". Здесь как быть центр. ВР с кух. вытяжкой?
5. Пикантный момент для центр. ВР при 2-х этажном доме (наиболее частая ситуация), например на первом этаже расположены комнаты общего пользования (гостиная, зал), кухня, а жилые спальни и ванная на втором этаже, то получается что оптимальная схема "приток в спальни (2эт) - вытяжка из санузлов 2эт" будет ущербной для 1-го этажа, который оказывается как бы совсем вне потока свежего воздуха? Его, свежий воздух, что специально пропихивать отдельными каналами из спален в кухню и гостиную?
6. В связи со всеми вышеуказанными вопросами для централ. ВР более выгодным смотрится использование местных покомнатных локальных ВР (лучше 2-х канальных, а не реверсных) которые не имея большой производительности, не меняют давление в доме, могут лучше уживаться с естественной вентиляцией и обычной вытяжкой из санузлов, проще в подключении и автоматизации (не надо учитывать все ситуации включения разных вентиляторов в доме), гигиеничнее из-за отсутствия длинных воздуш. каналов. Стоимость таких локальных самодельных решений в рамках частного жилого дома не должна превышать центр. ВР благодаря отсутствию каналов, монтажа и пр.
Но! И здесь есть неудобные вопросы - а как локальные ВР будут уживаться с другими мощными вытяжными вентиляторами (кухонной вытяжка, санузлы, подключенные в центр. вытяжной естеств. вентканал)? Ведь вытяжные вентиляторы в стеновых ВР будут явно тупить в момент (не дай Бог одновременного) включения например вытяжки в ванной 100-250м3/ч и кухонной вытяжки 300-800м3/ч, если не сказать точнее - стеновые ВР при таком раскладе сразу превратятся в приточный клапан через 1 или 2 канала сразу (в зав-ти от наличия клапанов), и в мороз до минус 30С такая штука чревата быстрым замораживанием стеновых ВР? Или это не так? В срезе вышеуказанного не рассматриваю реверсивные, ибо у них добавляются свои недостатки - сложное балансирование потоков по всему дому при поочерёдном включении, совместно с прочими вытяжками.
6.1 Пожалуй кроме вышеуказанного в п. 6 передавливания стеновых 2-х канальных ВР и необходимости периодического слива конденсата (в мороз) других недостатков у стеновых ВР нет? Эстетика и внешн. вид не в счёт.
7. Если всё таки рассматривать центр. ВР то на каком этаже лучше его устанавливать для 2-х этажного частного дома, чтобы минимизировать потери и монтаж воздуховодов, уменьшить факторы мешающие работе ВР, типа когда установленный на мансарде ВР частично тянет как естеств. вытяжка? Или наоборот это благо?
Ау, очень прошу людей, опытных в эксплуатации и знающих теорию ВР не от бабуси, сказать свои интересные обнадёживающие слова насчёт вышеуказанных сомнений!
Ах, да, насчёт того что "в вашем или любом другом конкретном варианте планировки частного дома нужно обратиться в проектную организацию к специалистам", то спасибо, такие советы уже известны, также как и то что "специалистов" в этих проектных организациях ПОЧТИ не осталось (либо они давно на пенсии за 70 лет), с рекуператорами мало кто знаком (а специфика важна!), и нарисовать почти от балды картинки с воздуховодами за 50тыр я могу и сам, ибо отчасти тоже являюсь проектировщиком в смежных дисциплинах.
Всем кто откликнется заранее спасибо!

 

Рекуператор работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю может меняться скорость вентиляторов день ночь. В каждой комнате приток и вытяжка, не правильно сквозняк по дому гонять. В случае нормальной звукоизоляции и уплотнителей в дверях спальни и санузлов того что сквозь них просочится явно не хватит, значит начнет в окна сифонить. В санузле по уму доп вентилятор с датчиком влажности который при повышение влажности гонит влажный воздух мимо рекуператора и возможно перекрывает канал на рекуператор. в центральном рекуператоре мощности вентиляторов должно хватать на борьбу с вытяжкой кухни.

 

Уважаемые. А вот кто как площадь теплообменника считает?
Если пластина имеет размер 300Х300 мм.
Защитываете 0,09 или 0,18 м2 ?
Допустим десять пластин в пакете.
0,9 или 1,8 м2 большая разница.

 

Конечно это 0,9, более того, скорей всего по углам есть некий отступ который не используется в воздухообмене, соответсвенно пластина будет не 300мм, а менее.

 

И это правильно. Я только подтверждения ждал. Просто где-то мне тут попалось, что люди обе стороны считают. И я посчитал, что схожу с ума.

 

@SDim, Если не трудно. Прикинь на коленке теплоперенос с 14,5 м2 по алюминию толщиной 0,3 мм. Хочу себя проверить.

 

@777uran777uran, не заморачивайтесь!
Делайте общеобменку (приток в спальни, кабинеты, гостинные - вытяжку из коридоров, холлов, гардеробных, столовых-кухонь) через рекуператор. В эту систему не включаете вытяжку из СУ, ванной, постирочной (в них делаете принудительную вытяжку и естественный приток). Также в систему не включаете вытяжку над плитой (наиболее оптимально сделать в кухне еще и естественный приток, открывающийся при включении надплитной вытяжки). Котельную делаете с упдотненными дверями и своими (опять-же не включенными в общую систему, естественными) притоком и вытяжкой. К камину, для нормального (не зависящего от работы/простоя вентиляционных систем) его горения - приток воздуха извне дома.
И все! Никаких проблемм ни с обмерзанием рекуператора, ни с опрокидыванием вентиляции, ни с дымлением камина, - не будет!