Выбор двухконтурного газового котла - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да практически никаких, если котел "турбо", у котла есть хоть какие-то мозги, и регулировка по Т воздуха. У меня 23,3кВт-ный котел нагружен в среднем в зимние месяцы на 3,3кВт (домик 70м2). Не тактует, не ест много газа...

 

Во как! Я смотрел в сторону атмосферных, но с "мозгами". А у Вас какой котёл, если не секрет?

 

Если вопрос ко мне, то DAEWOO DGB-200ICH.

 

Айрат, спасибо за помощь, но чем больше углубляюсь тем больше вопросов.

Вот еще
Так как у меня планируется теплый пол плюс радиаторы, да и еще отдельный выход из коллектора на баню которая находится в 10 метрах, возникают вопросы по управлению.
Я понимаю, что я могу поставить внешний регулятор РТ59Х, к которому возможно подсоединение GSM-модуля GST1, позволяющего СМС-управление и СМС-контроль работы котла, вопрос такой, я так понимаю что это реле или блок будет просто по команде убавлять температура сразу и в радиаторном и в системе теплого пола допустим до 10 градусов, далее если мне надо увеличить темп то по команде котел прогреет теплоноситель в СО до установленной, а теплый пол я могу ограничивать допустим установив термоголовку общую на коллектор теплого пола.
Вопрос такой, сможет ли этот регулятор РТ59Х управлять несколькими контурами, например теплого пола и СО, куда подключается питание насосов и самое главное трехходовых клапанов, для того что бы температура в контурах была заданной? Извините за возможно глупые вопросы.

 

А подскажите пожалуйста, Sigma 848 имеет какую то систему для борьбы с перепадами давления в газовой магистрали? Так понимаю, при первичной пуско-наладке устанавливается соотношение оборотов вентилятора и угол открытия селеноида, для правильного соотношения газ/воздух. Но давление в подающей магистрали часто меняется. Будет ли при этом соотношение газ/воздух меняться? Или там есть какой то редуктор выравнивающий давление? Или устройство которое даёт поправку к углу открытия селеноида? Или всё же только выполняет команду с платы управления, и открывает как было настроено первоначально? Спасибо.

 

Электронная плата задаёт ток модулирующей катушки, а вот задача клапана поддерживать давление на горелке соответствующее данному току, независимо от входящего давления на клапан. Одно условие, входящее давление должно быть в рамках допустимого.

 

Спасибо Сергей! Очень помогли, вот только какое давление считать нормальным? 9 мбар зимой очень даже может быть. Сильно выходит за рамки допустимого? Критично для 848 модели? 845 вроде до 5 мбар устойчиво держит по крайней мере минимальную мощность горелки. Спасибо.

 

С 848 клапаном не сталкивался (кстати а что это за клапан и в каких котлах применяется?), а вот "уверенно держит мощность" тут мне не понятен вопрос. 845 клапан при входящем 10 мм. в. ст и выдаёт 10 мм. в. ст. При таком давлении на горелке большинство настенников не теряют пламя, но о какой либо мощности разговаривать сложно. Скорее можно сказать, что это аварийная работа лишь бы не разморозился котёл и система.

 

Возьми лутчше BAXI надежные котлы. А ТО настенику провести самому не получится.

Сам не сталкивался, но сервисники BAXI говорят что сит 848 входит в ступор при 9мбар

Сит 848 применяется в конденсационных котлах

 

Спасибо, уже нашёл информацию по данному клапану. Для конденсационников действительно нижнее давление критично в 100 мм. в. ст. А производитель клапанов вообще ограничивает его в 17 mbar

 

Вроде наоборот конденсационник должен работать более устойчиво при понижении давления, там же горелка с наддувом! Вот мысль такая пришла в голову, обычные не конденсационные котлы во многих развитых странах попросту запрещены к продаже. Их изготавливают для стран с непредсказуемым уровнем сервиса, и более низкими требованиями (ширпотреб). Вот там и нет ограничения по входному давлению, работают пока датчик наличия пламени не вырубит котёл! А конденсационные котлы направлены на внутренний рынок, и там падение давления газа до 9 мбар, это уже авария, вот и специально отключают, наверно поставили какой то Датчик Давления Газа на 9 мбар с нормально разомкнутыми контактами, как часть системы безопасности. По аналогии с датчиком наличия тяги, датчиком давления теплоносителя и тд.

 

Вот к примеру такая штука может быть установлена и из за неё отключения происходят:

https://www.sitgroup.it/content/view/424/lang,ru/

Может быть взять два манометра, и погонять котёл прикручивая краник на подаче газа, чтобы выяснить какое пониженное давление реально допустимо. И заказать реле на нужный номинал? Вот ещё что подумалось, при падении мощности котёл с принудительной тягой может работать с неправильным соотношением газ/воздух. Воздухабудетмного! Дляобычныхкотловпустяк. А вот конденсационные котлы на теплообменнике имеют кислоту (конденсат), повышенное содержание воздуха это в первую очередь избыток кислорода, может в сочетании с кислотой пойдёт коррозия повышенная?

 

Люди добрые подсказали, вот если кому пригодится: Форсунка может быть установлена до вентилятора или после! Если форсунка установлена после вентилятора, то газ поступает в зону повышенного давления, он преодолевает дополнительное сопротивление. Вот такие конденсационные котлы чувствительны к понижению давления! А в некоторых котлах форсунка установлена до вентилятора, в зоне пониженного давления, и газу наоборот легче выходить. Вот такие котлы работают хорошо на пониженном давлении!

 

Немного не так - регулятор РТ59Х получает СМС с новым уровнем температуры в помещении и начинает под этот уровень менять температуру на выходе с котла за счет изменения модуляции горелки.

Нет, РТ59Х управляет только котлом (и встроенным в него насосом). В Вашем случае возможны 2 варианта:
1 - радиаторное отопление напрямую регулируется без смесителей, температуру определяет РТ59Х, а на контур теплых полов ставите смеситель с термоголовкой типа Данфосс или Овентроп.
2 - ставите гидрострелку (она же гидроразделитель) и от нее уже делаете отдельные контура отопления на радиаторы, теплые полы и т. д. Насосами и приводами смесителей этих контуров тогда будет внешняя автоматика управлять...

 

Собрался дом строить 164 кв. метра. Газ магистральный. Полы везде ВДП без батарей. Лично мое мнение бойлер для дома из одной семьи не нужен вообще и это выкинутые деньги и один метр квадратный жилплощади на ветер..Просто на такой метраж нужно ставить двухконтурный котел не 24кВт,в 35кВт. Мощность нужна не для ВТП, а для ГВС. При 35 кВт уже исчезает проблема, что при 24квт,а тобишь когда открываешь более одного крана с горячей водой начинаются проблемы. При 35кВт этого уже нет и покупка и установка бойлера просто бессмысленна. Это мое личное мнение. Все больше склоняюсь к такой связке простого одноконтурного котла с чугунной горелкой Protherm Медведь 20 ТLO, Для ВТП и поддержания теплоносителя в 40 градусов будет достаточно, и газовую колонку для ГВС, что бы не было проблем для одновременным открытием двух-тех кранов Vaillant atmoMAG 14-0 RXL. Такую схему считаю оптимальной и комфортной. Смысла бойлера так и не пойму до сих пор...