Южное побережье Белого моря, строительство комбинированного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А разве в проемах не должна быть негорючая изоляция? Думается, это для того чтобы можно было вылезти из окна если что вдруг. Может это только для деревянных и каркасных домов, но я бы изучил этот вопрос повнимательнее, а не доверял бы какому-то Михалычу.

 

Детально не изучал этот узел с позиции сответствия нормативной документации. Что касается горения этого узкого (10 см.) куска ПЕНОПЛЕКСА в проёме, то надо что бы совпало очень много факторов для этого. Сейчас он герметично замурован и заштукатурен, т. е. находится как бы в саркофаге, и надо очень постараться, что бы его воспламенить. Тем не менее критика принимается. В своем повествовании не раз с иронией писал о том, что люблю заниматься самодеятельностью, в части "улучшения" проекта, не всегда удачно, хотя в данном случае считаю решение целесообразным. А насчёт Михалыча, заступлюсь. Человек знает строительное дело, любому застройщику пожелаю такого специалиста.

 

Вместо спец. грибков использовал нарезанные квадраты оцинковки и гвозди 150мм., дешево и практично (мин.плита 10см.).
В качестве связей кирпича и г/б забивали гвозди 200мм.
В моём случае с каменщиком-облицовщиком мне можно сказать повезло - 1 мастер +2 подсобника осилили мой дом за 2 мес. Затянули конечно (в сумме ок. 10-12 дней на работу не выходили). До этого нанимал его на постройку мазара - работу по облицовке оценил и считаю оч.хорошей.
вот кладка (ближе не фотал) и крепление мин.плиты:

 

Выбор каждого достоин уважения. Но всё таки мне думается, что крепление к газобетону надо организовывать таким образом, что бы крепёж внутри этого материала либо распирался, либо вкручивался с максимальной площадью опоры. Один из главных минусов ячеистых бетонов, это пардон НЕДЕРЖАНИЕ крепежа. Гвоздь забитый в газобетон практически не работает на вырыв. Специальный крепёж стоит не так то уж и дорого, во всяком случае на фоне затрат на стройку. В моём случае утеплялось примерно 120 м2, расход "грибков" 5 шт. на 1 м2, или 600 шт. При цене 5 руб за шт., это 3 т. р.
Что касается Вашего способа крепления ваты к стене, то скорее всего прокатит, т. к. нагрузки на крепёж минимальны. А вот связь несущая стена и облицовочный кирпич, связанные между собой гвоздём, это по моему не лучшее решение.

 

Конец сентября. Озадачился вопросом чем подшить карнизы, свесы и потолок балкона. Деревом не хотелось, т. к. в процессе эксплуатации раз в несколько лет пришлось бы красить, высоко, придётся мудрить с лесами. Принял решение подшить металлопластом, а балкон металлопрофилем. Частным порядком договорился с жестянщиками. За выходные всё сделали. Единственно, пришлось им подсказать, что бы оставляли от стены вентиляционный зазор в 3 см.

 

Отлично пишете
Прочитал на одном дыхании.

Есть вопрос по камину. Он полностью сложен из кирпича? Сколько штук ушло? Какие размеры портала?
Когда протапливаете остывший дом, как долго нужно топить камин и сколько дров уходит на прогрев комнаты с камином?

 

Камин из кирпича. Сколько штук ушло не помню, если не ошибаюсь, то только огнеупорного покупал штук 80, хотя любой печник по представленным фотографиям, легко расчитает. Размеры посчитайте по фото, размер кирпича 250*120*65.
Камин крайне неэффективный отопительный прибор, локально прогреть одну комнату, это да, а вот для отопления дома, лучше иметь нормальную систему отопления. В доме пока не живу постояно (нет отделки), так наездами по выходным. Отопление отрегулировано так, что температура в доме не опускается ниже 15 С. Вот тут камин и выручает, когда есть желание остаться в доме, то камин за пару часов поднимает в гостинной температуру до 22-25 С. Дров при этом уходит (даже задумался) две-три небольшие охапки или килограм 10. Дрова камин потребляет щедро... Благо в Карелии дрова не проблема. Осенью этого года купил 10м3 хороших березовых дров за 8,5 т. р. Распилил, расколол, сложил на просушку. В этом году в ход идут обрезки строительного хлама, они сухие, аж звенят.

 

Начало октября. Пришло время поротянуть водопроводную трубу от колодца в дом. Растояние 20 м. Рельеф месности, посаженный (с тыльной стороны) дом в землю, уровень воды в колодце, позволил спланировать трассу ниже глубину промерзания. Уклон от дома к колодцу, на 1 м 2 см. В среднем глубина траншеи получилась 2 м. Опыт эксплуатации прошлой зимой (дней 10 подряд тепмература была держалась ниже -40С) показал, что проблем с замерзанием трассы нет. Правда пару раз прихватывало, в месте прохода трубы в бетонное кольцо. Оно и понятно, бетон имеет большую теплопроводность, вот по бетонным кольцам низкая температура и доходила до трубы. Проблема решалась просто, откручивался уголок в колодце и металлическим штырём лёд пробивался. Конечно неприятно в мороз -40С, лезть в колодец. Если проливать, т. е. открывать кран на 5-10 минут хотя бы через день, то труба не замерзает. Конечно надо утеплить кольцо над землёй, но всё руки не дойдут.
Два крепких мужика за пару дней выкопали траншею. При этом вытащили камней 30, размером с хорошую микроволновку. Применили такой способ, в камне, перфоратором бурили отверстие на 10 мм, и забивали туда арматуру десятку, и талькой вытаскивали камень.
В траншею уложили трубу ПНД 32, в колодец установили погружной насос, в доме гидроаккумулятор 100 литров. Из крана вода льётся с приличным напором, 10 литров набирается за 25 секунд.

 

Делаем гидроизоляцию цокольного этажа. По уровню обратной засыпки (немного с запасом), на два слоя обмазали битумным праймером. На следующий день наплавили рулонную гидроизоляцию. Получился второй слой гидроизоляции (первый на внешней поверхности несущей стены). Конечно это явный перебдёж, ну уж лучше так.

 

На обратную засыпку ушло 60-70 м3 ПГС. Планировал, в процессе отсыпки трамбовать виброплитой. Не получилось, уж больно быстро подходили КАМАЗЫ с ПГС.

 

А можно поподробнее про погружной насос и разве Вы не стали делать дырку в кольцах в колодце, пустили трубу поверху?

 

Вас просто смутил шланг из колодца, это у меня стоит второй погружной насос, для удовлетворения нужд в воде на хоз. работы.
Отверстие в бетонном кольце просверлено (на фото видно, напротив мет. ступенек, видна монтажная пена которая фиксирует трубу ПНД). Кстати сейчас бы отверстие сделал бы не точно по диаметру трубы, а несколько больше, для того, что бы труба не соприкасалась с бетоном. В морозы за -40 С, холод по бетону, спускается и пару раз воду прихватывало.
Насчёт основного насоса, это DAB Miniturbinel, мощностью 0,8 кВт. Купил его по рекомендации консультанта специализированного магазина, стоил 8 т. р. В принципе насос, справляется, что не нравится, вместо простого поплавого выключателя, какой то датчик сухого хода, ещё голову поломать надо куда его подключать. Когда этот насос выйдет из строя, куплю простой ДРЕНАЖНИК, стоит 3 т. р., выключатель поплавок. Единственно, что надо учесть покупая, Российский насос, это то, что заявленную высоту подъёма воды, надо делить на 2.

 

Можете подробнее рассказать про водопровод, просто я думал, что давление создает только насосная станция, а у Вас как я понял, погружной насос, причем простенький и расширительный бачок, как все это работает?

 

Полностью объяснять работу этой простейшей системы, это пару страниц машинописного текста. Проще в любой поисковой системе набрать, "водоснабжение дома" и там куча подробных описаний и пояснений в том числе по регулировкам давления.
Почему выбрал погружной насос? Консультант в магазине объяснил, что насосные станции ставятся при высоте подъёма воды не выше 8 метров. Если надо выше (а мне надо 10м.), то тогда погружной насос с гидроаккумулятором... И в одном и в другом случае свои плюсы и минусы. Если надо могу пояснить.

 

В какие деньги обошлось строительство цокольного этажа, приблизительно? И сколько заняло по времени? Заранее благодарен!