Как лучше самому сделать отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я конкретно в Вашем случае.Так , для общего понимания этих самых Керми.Сам к ним присматриваюсь.

 

Если говорить по моей веранде, то один радиатор Керми рассчитан на 32 кв.м., а второй на 22 кв.м. Сознательно ставил радиаторы с запасом, так как опасался больших теплопотерь из-за одинарного остекления веранды. Но рамы у меня отличные, сделаны из листвинницы. За 10 лет эксплуатации зазоры меньше 1 мм. Вообще практически не дует из них.

 

Я не понимаю по метрам, я понимаю только то что пишет производитель, Мощность .Столько то и столько .кВт.Если не затруднит и если помните.

 

Сейчас в Ташкенте присутствуют стальные радиаторы турецкого производителя, такие же как Керми надежные и тяжелые, но процентов на 30 дешевле. Мои монтажники их устанавливают уже больше 8 лет и по ним нет рекламаций вообще. Это я к тому, что если у Вас есть какие-либо напряжения по финансовой части вопроса, то можно присмотреться к турецким радиаторам. Сам я профессионально занимаюсь Будерусом, поэтому склоняюсь решать технические проблемы один раз в жизни, не возвращаясь к проблеме дважды, поэтому установил у себя родные германские радиаторы.

Соответственно, 3.2 квт и 2,2 квт. Для условий Ташкента можно считать по номиналу, но для России нужен поправочный коэффициент, но небольшой.(+10%)

 

У меня перед глазами лежит прайс на так называемые Buderus, но как я понимаю и Керми такой же конфигурации.Так вот в этом прайсе есть мощность (Мощность,(дельта Т =50С)Вт/м).Мне нужно вот этот показатель.Я понимаю что они у Вас двойные.

 

Проценты можете высчитать, определив центр охлаждения всей системы и ее общий обьем. Понижение центра охлаждения СО и связанное с этим уменьшение циркуляционного давления пропорционально соотношению высоте центра охлаждения системы/обьема воды в СО.
Влияние "опуска", без решения уравнений - пропорционально обьему воды в опуске относительно обьема воды во всей СО и расстоянию центра охлаждения "опуска", с минусом, до центра охлаждения котла. Еще проще - не больше 1% снижения общего для СО центра охлаждения системы.

 

Будерус также выпускает стальные радиаторы, причем они идут с завода в восьми цветах. Крепиться могут с любой стороны (и слева, и справа).
Мощность радиаторов, если мне память не изменяет, указана при дельте в 20 градусов, т.е при температуре теплоносителя от 70 до 90 градусов.

 

Если честно , то ни чего непонял. Можно заново спросить , с учетом нового рисунка

 

не буду спорить , не понимаю.Написано температура теплоносителя 110С

 

Что то я стал мудрствовать.
Будет ли работать система СО ЕЦ с таким расположением обратки?

 

Откуда столько воды в системе отопления, если Вы предполагаете ставить современные стальные радиаторы? Даже учитывая тип системы -ЕЦ?

Если речь идет о радиаторах Будерус, то там не может быть температуры теплоносителя 110 С, так как сам котел разработан компанией на низкотемпературной концепции.
Не заморачивайтесь по этой проблеме: какова высота потолка у Вас в доме? Если в Вашем городе есть продавцы этих радиаторов, они , как правило, специалисты в этих вопросах, они подберут необходимые по мощности радиаторы. Вы же попросите подобрать их с некоторым 10-процентным запасом.

 

Центр охлаждения СО находится на высоте "плоскости", делящей СО на верхнюю и нижнюю части с одинаковой выделяемой тепловой мощностью.

С ошибкой в меньшую сторону - приняв, что обьемы воды в элементах системы в верхней и нижней части - равны.

Для этого нужно высчитать эти обьемы и ..провести эту плоскость с центром охлаждения системы на ней.

Проще всего вопрос решается в ..известной однотрубке, в вертикальном кольце циркуляции которой, обьем воды сверху/снизу соответствует геометрической середине этого кольца по высоте.

В этом случае высоту ц.о. системы/кольца можно измерить даже рулеткой.. до центра нагрева - середины топки котла. После чего, измерив также перепад Т* между подачей/обраткой котла, подставить "данные" в известную формулу "Естественного циркуляционного давления в системе ЕЦ" и получить его в ..чистом виде.
В граммах, Паскалях или сантиметрах водяного столба.

Можете поверить на слово, опуск ..10 литров воды на 40см. ниже, чем остальные (оставшиеся на прежней высоте ~3м.- 390л) Вы не заметите.

 

Спасибо,разжевали дальше некуда. СО строится по ЕЦ с циркуляционным насосом.Движение теплоносителя в подачи и обратки в одном направлении.Просто в случае аварийной ситуации с электроподачей хоть и планируется генератор, но не всегда в этот момент кто то может быть дома.Бесперебойник решение все равно кратковременное.
300-400 литров брал ну просто с запасом, явно будет меньше .
Еще раз всем спасибо.

 

Может не совсем корректно название темы – «как самому лучше», ведь все решает сам хозяин-барин исходя из расчета финансов, времени, расстояния до магазина, наличия электричества, газа или другого топлива для котла, а также профессионализма: своего или чужого. Я просто осмелюсь поделиться небольшим и скромным жизненным опытом о том, как я делал себе СО, может, кому и пригодится.
Итак: первое, что нужно сделать при выборе материала для СО – перелопатить и перекурить форум. Я его читал и думал, что же я хочу и чего мне надо ну, наверное, несколько недель! Изобилие информации, касающейся всех всевозможных систем отопления. Плюсы и минусы описаны во многих темах. Мне нужна была неприхотливая, надежная, независимая от электричества, и достаточно простая система. Я остановился на железе, даже если это консервативно и громоздко. Обычная открытая и распространённая система с ЕЦ, в основе - однотрубка на два крыла. При выборе железных труб – люди, не скупитесь на диаметры! ЕЦ и не зауженные диаметры – два фактора, которые друг без друга не могут! Кто помнит прошлогодний «ледяной дождь» и отсутствие электричества в центральных регионах, аккурат под прошлый Новый год? Вот очень хороший пример для необходимости обеспечения циркуляции воды в СО без всяких электрогенераторов.
Трубы варил сам. Приваривал сгоны, резьбы купленные в магазине. Нарезать резьбу – долго и тяжело, особенно на больших диаметрах. Нужен хороший инструмент и физическая сила. Приварить легче. Варил газосваркой. Горелка, баллоны, шланги, редуктора обошлись примерно в 10.000 руб. по ценам этого года. Кое-что из оборудования имелось дома, так что цена приблизительная. Для тех, кто пробовал варить электричеством, научиться варить газом не составит труда. Я не стал терзать свой старенький и простенький электросварочный аппарат «Русич», зная, что мои навыки работы на нем, при сварке отопления, не дадут гарантии в том, что шов на трубах будет герметичным. Варить газом на порядок надежнее, по крайней мере, в моем случае и моем принятом решении. Современные сварочные инверторы в данной работе я не пробовал и никаких сведений о герметичности шва, сделанным инвертором у меня нет. Может, у кого и получалось, я не знаю.
Второе: - схема. Спасибо уважаемому Lyko. Сие творение и всевозможные корректировки схемы - его рук дело. Учитывайте, как пойдут трубы в помещениях с дверными проемами. «Турник» из труб отопления в дверном проеме – как минимум не эстетично. И по традиции располагайте батареи под окнами. При размещении труб остерегайтесь контруклонов! Труба по горизонтали – допустимо. Получилось у меня следующее: стояк от котла на высоту 6,5 м вертикально вверх, дальше с подъемом 2см на метр - подъем до расширителя на чердаке дома; затем с таким же уклоном спуск длинной метров 6 ( все на чердаке). И потом - стояк вниз, где магистраль делится на два крыла. Уклон труб в доме соблюдался достаточно условно. В основном шла горизонталь прямо по балкам перекрытия.
А из всех разных видов батарей у меня были старые, добрые, надежные и самое главное халявные - чугунные. Для ЕЦ – самое то! Разобрать для того чтобы промыть и прочистить я их смог, но только после того как купил себе вот такой ключ. Отвернуть другим размером - безумно тяжело, даже если нагреть горелкой. Отсюда вывод: - не используйте масляную краску для резьбы! Лен и унипак – мне очень понравилось! Да, и силиконовые герметики – тоже хорошо. Знакомый слесарь использует самый простой и дешёвый герметик - на тюбике написано: « Для ванны и кухни». Я купил подороже, и руководствовался лишь написанным значением температуры на тюбике, при которой данный герметик мог работать. Мыслями о том, что в герметике присутствует уксусная кислота, которая может попасть в СО, я вообще не загружался. Для тех у кого алюминиевые, или еще какие-нибудь современные радиаторы, которые боятся антифризов или других агрессивных жидкостей, уксусная кислота в долях миллилитров растворенная в СО может и актуальна. Я уверен, что мой чугуний ей не проесть! И обязательно сделайте запас по мощностям на радиаторах, то бишь поставите «лишние» секции. Дом на стадии отопления, как правило, основательно не утеплен и «лишние секции» пригодятся! И не забудете примитивное, но верное правило: « 80-100 Вт. на квадратный метр» - и вы не ошибетесь.


Третье. При покупке фасонины для труб может попасться некондиция! Как-то льют чугун с браком! Новые уголки текут!! На фото видно - пришлось менять! Не скупитесь на сгоны и резьбы - не придется разбирать всю магистраль, если вдруг нужно добраться до места протечки. Идеальный вариант, когда каждая труба может из магистрали выкручиваться и потом без проблем на прежнее место закручиваться.

При приваривании фасонины можно использовать металлический уголок, в который нужно положить трубу и резьбу, (или сгон), который нужно приварить. Срез и трубы и резьбы должен быть перпендикулярен ее оси. Режьте труборезом, а не болгаркой. Сначала прихватить с двух-трех сторон, а потом обварить полностью по окружности. Это важно для того чтобы осевое биение трубы было минимальным. А то ее при сварке поведет так, что потом ни гайку, ни муфту на трубу не закрутишь. Можно прихватить трубу непосредственно на месте, сделать мелом риски - в каком положении она должна стоять, потом снять, обварить, и по меткам закрутить ее на нужное количество оборотов так, как она стояла. Я делал и так и так.
И вот еще что: двадцатые диаметры на фосонине бывают заужены аж до шестнадцатого!!! Видно токарь на производстве свои резцы на станке совсем не точит! Хорошо, что у меня была вот такая развертка. Вставил в дрель – и вперед! Напильником будешь точить целый день – пробовал – очень долго. Ток что лучше купить в другом магазине незауженные, у кого такой или подобной развертки нет.
Еще - учитывайте расстояние от труб до стен. Заранее, уже на данном этапе, решайте какая будет внутренняя отделка. 50 мм под гипсокартонный профиль и 10-12 мм под гиспокатрон, фанеру, вагонку – отодвигайте трубу от стены или в перспективе делайте например вот так.
А то получится косяк, как на фото. Доска 40 мм не пролезаает. И профиль под гипсокартон проблемно, и утеплить хорошо - тоже с вопросами.
Я, например, еще накосячил в том, что слишком высоко поднял стояк от котла. Он почти уперся в крышу. И 50мм плиты пенопласта от стояка до крыши явно недостаточно. Теперь зимой на крыше проталина! ( Потом подумаю, как можно исправить…)
Параллельно скажу: Испытывал пенопласт, как он будет вести себя как утеплитель в стропилах крыши. Беспокоило то, что крыша железная, шоколадного цвета. В летний , солнечный и жаркий день летом на нее наступить ногой невозможно. ( Рабочие, когда крыли крышу, ходили по ней босиком, чтобы не скользила нога, и чтобы не карябать полиэстер.) Мне кажется, крыша нагревалась так, что можно было на ней яичницу жарить! Так вот, я побоялся что пенопласт может ну, если не растаять, так начать плавится! Поэтому привязал кусочек пенопласта к котлу. Температура на «выхлопной» трубе котла сравнима с температурой крыши. По крайней мере, рука нагрев не терпит! Пенопласт не растаял и не расплавился, хотя висел на трубе целый день . Ну и, учитывая зазор между им ( пенопластом) и металлочерепицей, последний без больших сомнений был помещен между стропилами. Извините за лирическое отступление не по теме.
Об опресовке. С чугунными батареями поступал просто: одевал садовый шланг соответствующего диаметра (16 или 20) на любой вход. Все остальные – глушил пробками. Потом включал водопровод. Полторы – две атмосферы вполне достаточно чтобы проверить батарею. Из старых ни одна не потекла. А при откручивании пробки грязь и ржавчину из батареи выбивало очень даже хорошо, аж сам стоял весь мокрый - брызги во все стороны! А пару новых я проверять не стал, и - зря! Поставив их на место обнаружил, что они «сопливятся». Снимать не стал, решил что в процессе работы мелкие неплотности и дырочки забьются и закипят ржавчиной, которая все равно будет присутствовать в системе сделанной из железа. Так оно в вышло. А трубы опрессовывал воздухом. Однин конец глушил пробкой, а на второй прикручивал вот такое приспособление. Плотом включал компрессор и мылил. Приспособление – громко сказано. Обычная пробка –заглушка с внутренней резьбой, в которой высверлено отверстие и в это отверстие вставлен автомобильный ниппель. Надеваешь на ниппель колпачок компрессора – и качай сколько считаешь нужным. Потом мыль свои швы, сколько влезет. Три-четыре капли «ферри» на 100 грамм и – вперед!
Дальше на фото - решение « универсальности» системы. Руководствовался главным – нужно чтобы работало и с мотором и без такового. Туба внизу выбрана большего диаметра, чтобы выровнять температуру от разных потребителей: обратки дома, обратка подвала, ванной комнаты , и теплого пола на первом этаже. (теплый пол – это ближайшая перспектива. Пока он еще не сделан). Обратка ниже уровня котла где-то 40 см! Этот «контруклон» – строго по вертикали преодолевается ЕЦ без каких-либо проблем! Сам выключал моторчик и смотрел: что будет? Работает! Более того: после недельной эксплуатации решил инсценировать аварию на электролинии. Выключил моторчик, и закрыл все пути для воды, поступающей в котёл, кроме воды из контура подвала. На фото: подъем к котлу строго по вертикали на 1,6м.!!!! Обратка ниже уровня котла на 1.6м и ЕЦ ее вытягивает!!! Без всяких моторчиков! Сам не ожидал! В принципе, если «что-то» поднимается вверх, то на место этого, «что-то» должно поступать снизу. Упаси, Боже, если в тексте кто-то видит призывы типа: « делай как я!» Но, тем не менее, у меня получилось! Тому, кто сомневается, приезжайте в гости – все покажу!


Еще фотки:


Фотки:


Файл большой. Все не влезает.


Попробую еще фото показать...


Фото много:


Последнее фото.

 

Какая температура на обратке и на подаче?