Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Сверху отступив от потолка.(у себя вся проводка под потолком г\к)
2. В зависимости от открывания.(у себя поставил проходные с фиксацией, можно без фиксации выключатель)
3. Однозначно в гофру. Провода согласно ПУЭ ввг*нг, ввг*нг*ls или подобные 1,5мм на свет 2,5 силовые, заземление не забудьте.
4. Достаточно 60мм коронки, размер одинаковый, расстояние между центрами коробок 70мм (у себя бурил коронкой 80мм, 60-ю на работе сломали)

 

Stepa73, Спасибо.
Но ещё остались вопросы:
2) Что значит "проходные с фиксацией"? Проходные выключатели у меня тоже будут. В зависимости от открывания - это значит если петли двери справа, то выключатель слева?
Открыт вопрос по поводу выключателей для ванной и котельной? Делать их внутри этих помещений или предпочтительнее снаружи?

след.) Сколько розеток максимально, но разумно можно подключить шлейфом от одной расперд. коробки?
след.) От распред. коробки к выключателю можно вести кабель 2х1.5 ? Заземление там вроде как не нужно?
след.) Ещё момент. Некоторые объединяют группы освещения и силовые. Получается всё делают одним кабелем 3х2.5 ? Иначе если сделать свет 3х1.5, а розетки 3х2,5 то каким автоматом защищать такую группу?

 

С фиксаций эт типа обычных, но переброс контакта в них происходит, счас нету схемы под рукой, а без фиксации эт типа кнопки нажал и она обратно вернулась, там реле в схеме используется.
Проблема не в розетках в шлейфе, а в нагрузке на шлейфе (например нагрузка 16А - ОДНА РОЗЕТКА, нагрузка 1А в каждой - 16 розеток в шлейфе)
С заземление (у себя дома) в осветительных группах не заморачивался - оно там отсутствует, в силовых линиях присутствует.(СУП, контур, система ТТ)
Все силовые кроме Электрокотла и электропечи с духовкой имеют АВ -В16 и С16
Силовые и осветительные линии не соединял- идут отдельно.

 

Правильно хотите, линии освещения и розеток должны быть раздельные. Проводку разводите как удобней. Главное соблюдать растояния относительно трубопроводов, моек и т. п. указанные в нормах. Дверные проёмы проходятся в стяжке в трубе, тяжелой гофре с учетом, чтоб минимизировать повреждение при установке плинусов, дверных коробок, наличников.

Делайте как удобней. Главное соблюдать распололожение по зонам, относитаельно трубопроводов, котлов указанные в нормах.

Поищите по форуму, в интернете цитаты из норм. На требования что только с наружи не обращайте внимания если по зонам, относительно трубопроводов, класса помещения и т. п. вписываетесь. Я например всегда для ванной делаю снаружи, а для подсветки над зеркалом ванной внутри. Для вытяжки ванной по разному.

Гофра не защитит от грызунов! Скрытую проводку в горючих материалах нужно прокладывать как минимум в металорукаве, желательно из нержавейки, и обязательно во ВСЕХ кабелях должна быть жила РЕ и на ВСЕ линии должна стоять дифзащита.

Система питания должна быть с типом заземления ТТ.

Коронка нужна в зависимости от применяемых установочных коробок, которые обычно для выключателей, розеток используют одинаковые.

Шлейфом на розеточных механизмах ни одной!

Ответвлением сколько угодно.


В негорючих материалах и если розетки из пластмассы НГ, как минимум дешовые серии брендов АВВ, Lеgrаnd горят, в крайнем случае можно шлейфовать только фазный и нейтральный проводники.

Где-то видел документ что можно только смежные розетки если их не более 5-ти.

Ошибаетесь!

Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линй должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!

То есть провод, кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д. не имеющих зажима РЕ должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.

Даже ни куда не подключенный защитный желто-зеленый провод РЕ в связке с дифзащитой обеспечит высокую пожаробезопасность стационарной проводки, в некоторых случаях даже при отказе группового автомата, так как из-за сильного нагрева изоляция проводки, деградируя, теряет изоляционные свойства, и высока вероятность, что утечку на жилу РЕ, до серьезных разрушений, засечет дифзащита.

Там где защитный желто-зеленый провод РЕ некуда подключать, он должен быть заизолирован, ни в коем случае не обрезать заподлицо.

На группы освещения квартир, одноквартирных домов по умолчанию нужно ставить автоматы В6, так как в подавляющем числе случаев полностью включенная группа освещения с лампами накаливания потребляет примерно несколько сотен ватт, да и многовыключателей по контактам хлипкие, хоть производители, в том числе бренды, заявляют 10А, а качество контактов большинства патронов лампочек вообще отвратительное. При компактных люминесцентных лампах вообще достаточно автомата 2А, при светодиодных 1А.

Автоматы В6 на группы освещения, которые с светильниками в основном находятся под потолком, где температура летом может достигать более 40° С, по мимо стационарной проводки в некоторой степени лучше будут защищать от возгорания провода и в светильниках, которые находятся в некоторых случаях еще в более тяжелых температурных условиях и сечение в которых в основном на много меньше чем 1,5 мм2 и заводские соединения, сборка светильников довольно часто бывают плохого качества из-за чего высока вероятность нагревания, плавление изоляции в местах соединений с последующим КЗ!

Это не говоря про то, что даже некоторые бренды лгут, завышая реальный ток на свои изделия, например, указывая 10А на реле управлением освещения при том, что внутри стоит реле 6А

На обычные бытовые розетки по умолчанию ставится автомат В16.

Групповые автоматы на обычные бытовые розетки с характеристикой С нужно ставить только при необходимости, где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, для улицы, а так же на электроинструмент, электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата установливается в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты с обычной бытовой вилкой, бытовые холодильники, особенно современные инверторные, стиральные машины включаемые в обычные бытовые розетки общего применения не требуют установку автомата с характеристикой С.

Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.

Вы бы почитали бы форум, не однократно отвечали на вопросы которые Вы задали и собираетесь задать. К тому же найдете много другого полезного Вам.

 

Спасибо большое.
Форум читаю и так усиленно, но полезная информация разбросана повсюду и приходится её вылавливать так сказать.

Эти ответвления делать в самих распаячных коробках? Я что-то не очень понял, может схемка есть?

 

Поищите в интернетах Перебаскин (perebaskin.pdf). Слегка неправильно по сечениям/амперам и еще кое-что, но все равно полезно.

 

По шлейфованию понятно теперь. Землю исключительно ответвлением, фазу и ноль в крайнем случае можно шлейфовать, но не более 5-ти розеток.
Объясните мне пожалуйста (желательно простым примером, а не ссылками на ПУЭ...)в чем такая опасность шлейфования PE?

Ну что ж. Качаю уже. Буду изучать, спасибо.

 

Ага, понравились петельки...
Когда в розетку вставят дохлую вилку и пойдет искрение с нагревом, все это дойдет до контактов розетки. И возможно, расплавится проводник. Фаза и ноль - да и пёс с ними, а земля - это защита, а тем более в начале шлейфа. Никто же сразу не побежит в магазин за новой розеткой, она и месяц может подождать.

 

Ну точно) спасибо. Книжка действительно интересная, пробежался пока между строк.

 

Почитал книжку, возник вопрос по работе УЗО. В однофазной сети все понятно: сколько тока ушло по фазе от УЗО к потребителю, столько же пришло по нейтрали к УЗО от потребителя.
А вот в случае трехфазного потребителя как? В книжке написано, что все три фазы смещены относительно друг друга на определенный угол, поэтому при работе потребителя эти фазы какбы компенсируют друг друга и по нулевому проводнику в идеале не протекает эл. ток. Так как же тогда работает УЗО. По трем фазным проводникам ток течет к потребителю. А по нулевому назад почти ничего не возвращается. УЗО должно постоянно срабатывать. Что я не правильно понимаю?

 

УЗО тоже знает про смещение фаз. А идеал практически невозможен...

 

А откуда оно знает?) Я же могу подключить например 3-х фазный двигатель, а могу на каждую фазу по отдельности телек, лампочку, стиралку... Неужели оно разберется что куда? чудеса)

 

Поищите в интернете картинки "разобрал узо" и подобные им.

 

А случае трехфазного потребителя - сумма токов в трёх фазных проводниках и нулевом тоже равна нулю, даже если нагрузка неравномерная. Если нет утечки.