NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитайте соседнюю тему про термексы: "Thermex - кто что скажет?" Может не стоит? И про расширительный бак не забудте, чем больше воды в системе - тем больше/дороже экспозомант.

 

Вот эта мысль очень и очень мудрая.
Поясню в чем мудрость:
Те, кто осилил эту тему с самого начала, видели, сколько копий было сломано насчет мало-мальской автоматизации аккумулятора. Исповедовался принцип, по которому я и все участники темы старались идти: сначала должен нагреваться дом, а потом аккумулятор.
Ну вот, сезон прошел почти и могу заявить следующее - класть надо на такой принцип с высокой колокольни. Ну т. е., принцип-то сам по себе хорош, но его реализация упирается в деньги.
Поэтому достаточно использовать не автоматику, а ручное переключение на аккумулятор, с помощью обыкновенных шаровых кранов и обратного клапана, если надо.

Потому что на самом деле за весь сезон я такой переключатель ни разу не использовал бы. Просто нужды не возникало ни разу быстро нагреть дом. А с чего ей возникать? Я живу в доме постоянно и вынужден поддерживать в нем нормальную температуру. Форс-мажоров, когда требуется быстро нагреть весь дом не было ни разу - и зачем тогда автоматика?

 

Давно наблюдаю,но не могу понять,а зачем в ТА делать два контура,которые между собой не связаны?
Сам я автомобилист,там давно применяют оборот теплоносителя по малому кругу,когда двигатель прогревается.(по аналогии с системой ТТ-ТА-вода отапливает чисто дом).
Когда вода прогреется до 90 градусов,открывается термостат-и лишнее тепло гонится в радиатор(в ТТ-ТА-лишнее тепло в виде горячей воды напраляется в Теплоаккумулятор ТА ,где теплоноситель отдает ЛИШНЕЕ тепло ,заряжая тем самым аккумулятор.)
Соответственно когда котел не топится,дом обогревается аккумуляторм.
То есть-зачем греть и ТТ и ТА одновременно?Ведь ТА как раз и служит для забора ЛИШНЕГО тепла !То есть можно за день грузить котел на всю мощность,лишнее тепло отбирается вы ТА,и ночью можно смело храпеть!
А насчет двух контуров в ТА я не понял вообще-зачем усложнять?
Разве один контур не проще?
Поправьте,если ошибаюсь!

 

Все правильно.
Только автомобильный термостат не присобачишь, а заводских под эти цели в нашей глухомани нет. А нужно-то всего лишь трехходовой вентиль с сервоприводом (или какой-нибудь пластиной биметалической) - и все дела. Косарей пять стоят, там где есть.

 

Тут обсуждаются, в основном, самодельные ТА прямоугольной формы и тонкостенные. Такие ТА не могут держать большое избыточное давление (хорошо, если гидростатическое будут держать).
Поэтому, первый контур (котёл - ТА) открытый (ТА открыт сверху или имеет маааленькое отверстие в крышке, чтобы не парил в помещение и давлению не давал расти).
Опять же, в случае вскипания ТТ котла теплоноситель первого контура будет пробулькивать в ТА и не даст вырости давлению в контуре.
А вот второй контур (ТА - радиаторы) может находиться под давлением, создаваемым циркуляционным насосом.

Если ТА покупной и расчитаный на давление, то делать два контура, наверное, не нужно.

 

Если этого не делать то: вам в обязательном порядке надо будет ставить ТА на самую верхотуру (если он открытый), либо покупать расширитель на 100 и более литров (если ТА закрытый)

 

да,ну а когда котел не топится,и температура в ТА чуть падает,термостат переходит опять на большой круг и гоняет остывший теплоноситель по батареям а в ТА в это время он без дела горячий .Как вам такой расклад?

 

Вчера выключил насос радиаторов. Тепло, думаю, пусть одни полы работают.
Топлю котел. Потом в кухне батарею задел - а она горячая! Сходил, проверил насос - выключен. Значит, ЕЦ! Сходил, поперещупал все батареи. На правой ветке самое дальнее кольцо не работает. Остальные стояки-батареи работают все. Радиаторы в подвале прохладнее радиаторов на этаже.
При этом:
1. Насос просто врезан в обратку системы - не на байпасе
2. Тепловой аккумулятор у меня расположен под потолком подвала, т.е. теплообменники в нем выше подвальных батарей на добрых метра полтора, а то и два
Круто, да?

 

подождем корифеев.
а ты уклоны вообще не соблюдал? Или все же делал, надеясь что ЕЦ будет?
1. Знач насос пропускает через себя неработающего.
2. Знач подача неплохо задрата...
а как еще объяснить?

 

Насос, это не обратный клапан и, естественно. какая то циркуляция через него есть. Радиаторы подвала ниже теплообменников ТА, поэтому и температура ниже (фактически температура обратки). То что циркуляция хуже, чем при стандартной схеме "заточенной" под ЕЦ (потому и дальнее кольцо не прогревается) не означает, что циркуляция отсутствует вообще. Дом с нуля, при таком раскладе вряд ли быстро прогреется, но поддерживать в прогретом доме нормальную температуру вполне. Так что все нормально, лишняя гарантия от всяких случайностей на случай отключения света.

 

Мужуки, вы меня, видимо, не так поняли.
Дело в том, что я не рассчитывал на ЕЦ.
Для создания ЕЦ есть определенные правила, которых придерживаются все уважающие себя монтажники. Поскольку я не монтажник, перечислю только то, что знаю сам:
Для соблюдения ЕЦ требуется:
1. Центр источника тепла ниже центров нагревательных приборов минимум на 300 мм.
2. Соблюдение уклонов в горизонтальных магистралях
3. БОльшие диаметры труб для меньшего сопротивления
4. Не рекомендуются терморегуляторы на батареи.
5. Если ставишь насос - то обязательно через байпас.

В моем случае все эти правила похерены.
1. Центр источника тепла ВЫШЕ центров нагревательных приборов 1,5м
2. Уклонов нет никаких. Делал на глазок, возможны и отрицательные уклоны
3. Диаметры труб полипропиленовых - практически минимальные - подача - 40, магистрали - 32, стояки - 25, байпасы радиаторов - 20. По-моему, меньше сделать уже сложно.
4. Терморегуляторы на всех батареях без исключения.
5. насос врезан в подачу без байпаса

И все равно ЕЦ работает

 

лично я тебя правильно понял. Поэтому и переспросил, расчитывал ли ты на ЕЦ или нет. Типа будет ЕЦ хорошо, не будет, ну и хай с ней.

нифига не так. В старых домах печи с регистрой на полу стоят. И радиаторы на одном уровне с ней и работает. Главное подачу задрать.

Вот и я думал. Ан нет... пропускает видать через себя.

Видимо все таки есть уклоны. Причем общий уклон магистрали есть, пусть и на некоторых ее отрезках отрицательный.

я делал подачу 40, магистраль 32, подводки к радиаторам 25. ЕЦ работает. У тебя разве что стояки 25. Ну значит ты меня успокоил. Ща тоже делаю пару стояков из 25 ППР

 

Знамо дело...

и это не может не радовать

 

В общем, народ.
Раз у меня есть ЕЦ в 75% радиаторов, надо, чтоб оно было и в остальных 25 %. Верно? А то че такое. Непорядок.
Схему по факту - то что щас работает - прикладываю, так как она чуточку отличается от схемы в первом сообщении.
На этой схеме у меня не работает с ЕЦ левый стояк с 4-мя радиаторами. Все остальные радиаторы работают. Должен сказать, что этот левый стояк у меня отвратно работал и с насосом. Прогревается в последнюю очередь, да еще и хуже всех греет. И вообще эта ветка - левая - длинее правой процентов на 20.
На правой ветке отключен средний стояк - это радиаторы в тамбуре, сам не пойму, зачем поставил.
И вот я думаю, что можно относительно безболезненно сделать для повышения пропускной способности левой ветки.
1. Отводы к радиаторам тоже сделать 32-м пропиленом.
2. Убрать терморегуляторы с радиаторов, поставить шаровые
3. Насос переткнуть на байпас
4. стояк (красный цвет на рисунке) прерывается, где отводы на радиаторы. Что если сделать непрерывным? Тогда сопротивление уменьшится, но тогда радиаторы под вопросом - будет ли туда затекать теплоноситель

 

Стояк сделать 32 ППР. Вообще стояки по краям делают бОльшим диаметром нежели промежуточные.
Остальное ты написал.

пп. 1, 4 не делать
Мне кажется где то так.