NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, кто осуществил ГВС в с помощью теплообменника внутри ТА. Хочу использовать медную трубу 15мм, метров 20, и мучают сомнения хватит ли. Уважаемый Бурят, в своем фотоотчете, вспоминал о теплообменнике для ГВС (на будущее). Хотелось бы узнать подробней о внедрении такого решения для горячей воды, чтобы не набивать лишних шишек

 

Мой знакомый, у которого я впервые увидел ТА делал ГВС из 3-метровой трубы на 100 внутри бака.
Я себе-то его хотел сделать так, на первоначальный нагрев - чтоб из водопровода вода протекала через ТА и втекала в 150-литровый водогрей уже подогретой - чтоб искричества меньше тратить. До сих пор не сделал - все как то лень:-(. А всего-то делов - метра три трубы кинуть

 

у меня как раз 20 метров 15-й. ГВС работает, но от расхода сильно меняется Т на выходе. 20метров - это 1м2 теплообмена. В другом аккумуляторе я делал уже 1,5м2 - по отзывам заказчика ГВС его полностью устраивает. В моем случае меня спасает буферный бак - накопительный Водонагреватель Термекс (ТЭНы не включаю) На выходе вполне стабильная Т порядка 50С
15-ю трубу лучше разбивать на 4-5 веток в параллель. Во втором случае я применил 2-е параллельные ветки из 22-й меди.
Сейчас интересный вариант для ГВС можно попробовать на гофрированной нержавейке.

 

Сварганил 4 куб стальной теплоаккумулятор. Котёл кчм 6 регистровый, и поставил на малом круге клапан елби, диаметр обвязки и клапана 40.
Затопил,не понравилась работа клапана.(в моём случае). Ец в принципе стартует сразу как только дрова разожглись.контролирую пирометром.так вот елби открывается чётко при 60 гр в малом кольце.и тут же после подмеса холодной воды наглухо перекрывается. Котёл при этом на ограниченной мощности закипал, на входе температура соответственно телепалась от 40 до 60 гр, а на выходе котла от 80 до закипания. Клапан проколхозил, под основную тарелку вместо герметичной резины положил 2 куска электрода,и оставил щель мм 8 кв. Ситуация значительно улучшилась. Котёл стало возможным раскочегаривать полностью, температура на входе в котёл стала телепаться от 30 до 40. а на выходе до 95. Всё вышеописанное для стартовых условий вода в ТА - 5 градусов, в течении экспериментов грелся верхний слой. Прогрел до середины ТА, а низ был так же 5 градусов.
После всех экспериментов я задался вопросом какая должна быть температура в котле. во избежании появления конденсата. Почитал паспорт кчм там два указания 40 градусов в одном месте 50 в другом.уважаемый Бурят прописал что должно быть 60. Вопрос где?. Я понимаю, что у меня средняя по больнице температура где то 60 гр и есть. Может мне кто то что то умное сказать?
Ещё один вопрос вроде не освещался. как защитить стальной ТА от коррозии(надолго). Я вымазал цинкосодержащей краской.пока ничего хорошего сказать немогу,не отвалилась пока.непрочная.ногтём скребётся. Это не вопрос, интересно просто, перекрашивать я его не буду.
И классная мысль теплообменник из нерж гофры сделать,где бы её найти? Сам сотворил из двух 40 оцинкованных труб всего 15 метров. в середине решил муфтой соединить.обойтись без сварки. В принципе мысль была здравая. вот только негерметичное соединение получилось. если не победю буду гофру искать

 

Я встречал в описаниях котлов 65С. От коррозии (и от выкипания) на мой взгляд помогает масло (отработка например) плавающее в ТА и ограничивающее поступление кислорода. Но могу и ошибаться.

 

Смутно подозреваю что это на обратке должно быть.
Лично у меня на обратке термометра нету.
Котел обычно работает в районе 70-80 градусов. Но термометр вверху расположен, а обратка практически всегда комнатной температуры :-(

 

Масла налить ,это я могу. Много и вовсе не отработанного. Но потом. По температуре входа, да, наверное лучше 60 градусов,но средства повысить эту температуру без перехода на принудительную систему не вижу. Придётся забить. Интересно ещё как себя котёл вести будет когда низ прогреется хотя бы до 30 гр. Наверное уже гораздо цивилизованнее. Но это тоже потом. В замыслах было ещё установить уровнемер(прозрачную трубку) и держать в запасе грюндфос25-60 (в тёплом поле такой стоять будет) Магазин у меня далеко очень ,поэтому без запаса никак. Вот я и подумал пусть он в запасе, но в уровнемере встроенный будет.Я тогда эти слои гор и хол перемешать смогу по быстрому.Устройство назову бульбулизатором.. На старте КЧМ с холодным ТА наверняка повеселее будет. Заказал продавцам искать гофру нержавейку,пока молчат.

 

У нас она сейчас на каждом углу продается. Одно из названий "Кофулсо" Я лично ее нигде не применяю из-за больших гидравлических сопротивлений, но знаю монтажников, которые на нее полностью перешли.

 

А мощность, при такой же длинне трубы, не уменьшится на нерже? Коэффициент теплопроводности меди 380 Вт/м*К, стали 52 Вт/м*К. Хотя из гофры, наверное, легче сварганить

А что если накрутить трубку не пружиной (цилиндром), а плоской спиралью: от центра - наружу?

 

Уменьшится на пренебрежимо малую величину.

 

А может взять Б/Ушный бойлер косвенного нагрева литров на 150-180? Обойдется дешевле 30м одной только медной трубы. Да и система получится технологичней, мне кажется..

 

Чтоб не создавать новую тему решил размесить здесь Если можно нарисовал схему отопления с теплоаккумулятором подскажите пожалуйста есть-ли ошибки?
Дом 2 этажа 2 этаж мансарда меньше первого по площади. Разводка на 2 основные ветки везде труба 32 внутр. железо(продают как 32 реально 36мм). на батареи 20. от котла 50. в одном ТА эл. тэны с запасом(2-3 модуля по 4,5 - 7.5 кВт. с таймером для ночного режима а вдруг что). Ладдомат для поддержания нужной температуры на входе котла Viardus 17.7 кВт. т.к часто отсутствую а супруга краники крутить может не сообразить куда, что, может случайно и не туда крутануть...
Система однотрубка Ленинградка, хочу, чтоб и ЕЦ нормально работала энергию отключают...

Немного коряв но ... не художник.
Спасибо!

 

Замучаетесь таким котлом нагревать ТА. Или это газовый котёл?

 

..Воздухосборник (он же Р. бачок) удаляет воздух с одного крыла (?). Вход-выход в радиаторах местами перепутана. Вход - вверх радиатора - первый по ходу воды в основной трубе.

Центр (как минимум) ТА должен располагаться между центром нагрева (~серединой котла) и центром охлаждения системы (между этажами). Чем ниже к котлу центр ТА (геометрический) тем выше эффективность отдачи им тепла.

Фильтр (если это фильтр) перед байпасом на обратке, нужен на самом байпасе - для насоса. На основной трубе - лишний "тормоз", к тому же должен быть оборудован 2-мя кранами для снятия и прочистки. (На байпасе насоса они уже есть.)

 

И если делаете байпас, то ладдомат не нужен, достаточно трехходового смесительного клапана подмеса обратки и насоса. А на основной трубе вместо задвижки - обратный клапан для ЕЦ.
А если ставить ладдомат, то байпаса не нужно. Смотрите схему ладдомата.