NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так думаю, что в котле температура должна быть от 65 градусов и выше. А у меня обратка комнатной температуры почти всегда - ТА очень долго греется.

На ТП у меня подмеса нету

 

Обратка из ТА в котел комн. температуры? А из СО в теплообменник ТА какая? Что думаете предпринять, если собираетесь что-нибудь предпринимать?

Халтурите батенька! Тема стала классикой, на неё ссылки дают, даже я давал! А Вы такие, не понятные, не развернутые, без мысли ответы.

 

именно

а хрен её знает - термометров-то нету. Ну на глаз и на ощупь:
1. Вход в контур батарей немножко прохладнее чем на входе в ТА. Сказать внятно трудно, так как батарейный контур полипропиленовый, а ТА с котлом обвязаны сталью - сами понимаете, полипропилен значительно прохладнее, поэтому щупать приходится батареи. Так вот, если в подаче на ТА к стали невозможно касаться - в котле температура 80 градусов, то за батарею держаться можно, хоть и горячо и несколько обжигает - это в районе 65-70 градусов получается
2. на обратке батарейного контура на десяток градусов прохладнее чем в подаче - ну это тоже субъективно.

Дак кроме подмеса что там предпримешь-то? Трехходовой нужен и прочее. А заморачиваться лень и неохота - не буду ни фига делать.

да уж..
Я место работы сменил с непыльной должности в службе заказчика на главаря производственно-технического отдела в строительной фирме. Флудить стало некогда, но правда и жить веселее

А вообще, с высоты прожитых в собственном доме 4-х лет, зародилась у меня новая концепция, которая выглядит следующим образом:

КОНЦЕПЦИЯ:
1. А нахрена мне такой здоровый дом как сейчас? 170 квадратов, из них 85-ю я пользуюсь очень редко, видимо просто потому, что они есть и использовать их как-то надо
2. Возня с углем достала окончательно. Даже мысли про карбороботы, термороботы и прочие роботы как-то завяла. Мы в своей фирме недавно мобильный завод БРУ прикупили за 12 лимонов - карборобот там рядом не валялся по степени автоматизации - и один хрен приходится для обслуги держать двоих операторов - один на пульте, а второй на всякий пожарный, устранять всевозможные заклинивания в подаче инертных и прочей шняги. И это - при сортированном-то щебне/песке! А как я буду бороться с несортированным углем мне и думать неохота.
3. И я подумал - надо построить 1-эт. домишко площадью о 100-120 квадратах. Утеплить его в соответствии с нормативами, добиться теплового расхода в 50 ватт/м2 и жить на электричестве. Оно у нас по 2,31 руб/квт стоит - в червонец/месяц можно умещаться в три холодных зимних месяца. Для поддержки штанов иметь дровяной котел и еще камин охота в доме.

 

Очень мудрое решение! Хотя уже слышу реплики:
- "Кому что нравится, то и строит".
- "Есть бабло, могу построить и больше".
- " А что ты мои бабки считаешь, оно тебе надо?".
- " Ну да давайте опять в лачуги вернёмся, к очагу и огниву"
Ну и т.п. высказывания.
Но если рассуждать здраво, дома для семьи из 3х или 4х человек, которые в последствии отпочкуются и обзаведутся своими семьями, ...вполне достаточно и 100 кв.м.

 

Наверное надо иметь ввиду всё в комплексе. Мощность котла,диаметры вх вых. ЕЦ или принудительная схема.
В моём частном случае когда я имею котёл кчм 5 регистров (где то 30 кВт) 40 обвязку и ЕЦ, я получил при полном раскочегаривании котла разницу температур на вх вых 50 градусов. Что я имел при работе подмеса "елби" : на малом круге елби и малый круг разогревались до 60 гр, соответственно вход в котёл тоже 60 ,на выходе котла я получал 110(со всеми полагающими признаками,кипение булькание) Поэтому я должен был следить за котлом(ограничивать его мощность) Елби при достижении 60 гр открывался ,температура входа падала до минимума(а минимум был 5 градусов) котёл переставал булькать.переходил на малый круг и т.д.Цикличность была минуты 2. Заколхозив елби(увеличил зазор под тарелкой) я снизил температуру открытия до 40 градусов, но цикличность осталась,от закипания более редкого и умеренного я всё равно не избавился. Следующая регулировка привела бы меня к температуре открытия елби 30 град и температуре выхода до 90 гр. Но так как в задумке отопления тёплыми полами мне температура менее 30 гр просто не нужна я клапан елби похерил(заглушил). Краны входа вых полностью открытые. При старте с холодного ТА(5 гр) чтобы быстрее набрать температуру входа на котёл 30 гр включаю перемешиватель,который в дальнейшем будет принудительным насосом газового котла. При наборе темп в ТА 30 гр перемешиватель выключаю,дальше всё работает само. Кидаю с размаху дрова.Температуры на выходе более 95 гр пока не видел.ТА после выкл перемешивателя прогревается опускаясь слоем сверху вниз. (к сожалению очень медленно, однако 4 м3)
Думаю что нормальный подмес можно организовать только при принудительной схеме с насосом. С температурным графиком вход в котёл 60 выход 80.
Фото похеренного елби прикладываю,заодно фото бульбулизатора.фото температурного датчика котла и температурного показометра входа в котёл.Показания относительные,но проверялось пирометром,более менее верить мона.
Сегодня немного припух. При тренировках с котлом до сих пор имел температуру дымохода за котлом сразу не более 230 гр. Голая стальная труба идёт вверх и проходит в 10 см от лаги перекрытия.(контролирую сгорит лага или нет). А сегодня чего то котёл расшумелся, И температура дымохода показала 460 гр. Чего такая за причина была не понял. Пришлось дымовую заслонку душить.
Надеюсь сейчас описал события не сумбурно

 

Приятно что-то посоветовать отцу-основателю темы.
А Вы возьмите не котел и камин, а котел-камин. Например "IDRO-50" или 70, как у меня. Если дом будет деревянный, много места сэкономите на техническом помещении камина. У настоящего камина задняя стенка - 500С и выше, а у IDRO - 90С и ниже. У меня тех. помещение глубиной 110см. На всякий случай обшито вермикулитовой плитой 30мм. Вот и вся противопожарка. Если камин любите топить, то может и котел не понадобится. А главное, тепло от удовольствия сидения перед камином, в дело пойдет. Правда дрова любит, но это как любой камин. И денег стоит, но котел и обычный камин тоже не бесплатно. Только дымоход не из нержавейки. А то у меня этой зимой соседский дом сгорел именно из-за того, что камин долго работал на нержавеющий дымоход.

 

Еще я вспомнил:
Встречал на просторах инета или даже на просторах конкретно форумхауса мнение, что при ЕЦ подмес обратки не нужен. Опровержения этого мнения, равно как и толковой аргументации за него так и не нашел, правда, особо и не занимался поисками.
Мысли вслух по поводу мнения:
Паспорт любого котла регламентирует нам температуру на обратке не ниже 65 градусов - иначе возникает низкотемпературный конденсат.
А где он возникает? Вовсе ведь не в самой обратке. Поразмышляв, пришел к выводу, что конденсат сей низкотемпературный возникает там, где огонь и дым, то бишь по другую сторону стенки теплообменника котла.
Это увязывается с моими познаниями следующим образом: огонь горит в котле, горячие газы струятся по стенкам теплообменника, отдавая свое тепло им и, относительно охлажденные, вылетают в трубу в виде дыма. И вот эти газы напарываются на участок теплообменника, за стенкой которого вода имеет температуру ниже 65 градусов. На этих участках газы охлаждаются значительнее, чем нужно - и начинают конденсировать. А поскольку газы эти толком не догорели еще - постольку в конденсате большая примесь веществ, вредных для стали теплообменника - кислоты какие-то и тому подобное, разъедающие теплообменник и уменьшающие таким образом срок жизни котла.
Короче: возникает кондесат не где попало, а там, где за стенкой теплообменника температура воды ниже 65 градусов.
Между тем, при ЕЦ скорость движения воды по контуру сами знаете какая - близкая к никакой, по сравнению с ситуацией, когда имеется циркуляционный насос.
Вывод: вполне вероятно, что при ЕЦ в котле вокруг теплообменника температура воды примерно везде одинаковая. Если термометр на макушке котла указывает нам 80 градусов - можно считать что эти 80 градусов имеются везде вокруг теплообменника, так как смешивание очень слабое по скорости и, следовательно, низкотемпературная коррозия котлу ничем не угрожает. А на обратке котла при этом температура воды естесственно никакая, близкая к комнатной - так как обратка от теплобменника находится далеко и прогревается в самую последнюю очередь.
Таким образом, при работе котла на ЕЦ в моем воспаленном разуме сложилась изящная, удовлетворяющая меня со всех сторон и вселяющая значительный оптимизм картина:
1. Разжигаем котел, он начинает прогреваться.
2. Спустя полчаса котел набрал обороты и вышел на 80 градусов - т. е. прогрелась вода вокруг теплообменника
3. Началась циркуляция воды в контуре и стал прогреваться верх ТА.
4. Циркуляция происходит очень медленно - и котел успевает прогревать вокруг теплообменника ВСЮ прилегающую воду до той температуры, которая в это время указывается на его термометре.

Как грицца, дикси

ЗЫ. Для практического подтверждения вышеприведенной теории нужно совершить несколько телодвижений и внедрить на расстоянии пары миллиметров от стенки теплообменника еще один термометр. Внедрять надо там, где газы уже наиболее охлажденные - видимо, перед самым дымоходом. Понаблюдать, с какой будут скоростью будут расти температуры на двух термометрах (тот, что встроен в котел заводом и вживленный экспериментатором). Моя теория гласит, что расти температуры при наличии ЕЦ должны примерно одинаково, либо с таким незначительным отставанием, которым можно пренебречь

 

Мясо на вертеле в нем пожарить можно?
Хочу камин в котором можно жарить мясо на вертеле

 

Можно. Там даже для этого есть доп. приспособление, которое надо не забыть заказать при покупке.

 

Мои наблюдения при пользовании КЧМ в паре с ТА на ЕЦ :
1. Верх котла прогревается до 80- 100 градусов , подача в котел примерно около 40 -45 градусов.
2. Верх ТА нагревается до тех же 80 -100 градусов , низ ТА очень долгое время остается холодным . Низ ТА был выше низа котла примерно на сантиметров 80. Верх ТА выше верха котла почти на метр , т. е. циркуляция была вполне достаточной.
3. Верх топки котла всегда горячий и без конденсата , низ топки холодный и конденсирует на протяжении несколько часов. Еще было сцыкотно , что из -за перепада температур чугунный котел лопнет , но обошлось.
4. Если зажимать циркуляцию , то котел очень длительное время находится в задушенном состоянии - срабатывает регулятор тяги , закрывается поддувало, отсюда тление топлива и потеря КПД.
5. На Е.Ц. низ ТА обязательно поднимать выше котла , иначе при малых потребностях системы отопления вода в верхней части ТА бысто прогреется до 80-90-100 градусов и котел встанет.
6. При установке насоса в обратку котла не стало бешенного перепада температур подачи и обратки ( разница не более 10 градусов ) , котел всегда пашет на полной мощности, сократилось количество угля , потраченное на нагрев ТА. Регулятор тяги фактически стал не нужен . Сработает только при отключении электричества. Конденсат присутствует первые часа два -три , но так как котел чугунный и зимой топил как правило один раз в двое суток, то на проблему кондесата просто забил - растапливал зимой при температуре в ТА 40 - 45 градусов и заканчивал топку на 80 - 85 ).

В моем случае теория потерпела фиаско.
З.Ы. Кто -то бы взялся за написание ФАКа по ТА , ибо народная тропа к теплоаккумуляторам не зарастает , инфы много, но она размазана по форуму в разных ветках , а вопросы по сути задаются одни и те же.

 

Золотые слова!

 

Конденсирует в самой топке или снаружи котла?

Блин, КЧМ. Может быть, в нем так происходит от того, что уголь горит сверху, а под углем холодно? Ну или как там вообще процесс горения происходит?

У меня дакон дор 32д.
Горение происходит в самом низу загрузочной воронки и далее горячие газы омывают 2 м2 теплообменников. Саму загрузочную воронку я за топку не считаю.
Так вот - газы омывают этот самый теплообменник и, теоретически, должны прогревать его ВЕСЬ зараз, естественно, будучи горячими в начале и остывая в конце. Но даже в конце, на самом дымоходе - даже там температура газов все равно такая,что конденсировать ничего не может.

Конденсат наблюдается в загрузочной воронке порой - она плохо прогревается, пока она полная угля. Но её я за топку и не считаю, может и неправ, но не считаю

 

Конденсирует в самой топке ( боковые стенки секций котла ) при любом способе закладки угля , пока в обратке котла температура до 60 градусов не поднимется - это пожалуй , конструкционная особенность чугунных котлов , т.к. топливо сгорает непосредственно в теплообменнике. Проблему можно решить узлом подмеса, да только лень заморачиваться.
Еще про подготовку воды в ТА. У нас водопроводная вода жестковата - GH 14 -16 градусов ( замерял аквариумными тестами ) , так я залил дождевую воду - GH 2 градуса , рН нейтральный . В прошлом году котел несколько раз закипал , но накипи при осмотре в доступных местах внутри секций не увидел.

 

Вооот, а у меня в зоне горения конденсатов никогда не было!::

 

А если на одном уровне ТА и ТТК будут, не будет работать система СО-ТТК-ТА, так что ли? Котел прогрел ТА до 80-90-100, при этом низ тоже по-моему должен "подтянуться" по температуре, если уклоны труб правильные (прямой и обратки) между ТА и ТТК и по отношению ТТК к СО?
Так как всё таки ТА ставить правильно (оптимально) по отношению к ТТК
при ЕЦ, кто-нибудь может подсказать из знающих на форуме?
Собираюсь заказывать и монтировать себе ТА и не знаю как и куда?