NAV Схема отопления с тепловым аккумулятором. Фотоотчет на 10-й странице

Братцы, а где вы берете техходовые термостат. вентили? В Иркутске искал по отопительным магазинам - продавцы только плечами пожимают. В одном месте был правда смеситель термостатический, но он подходит только для душа ( ванной) там на 25 й диаметр резьбы.

 

Здравствуйте.
Решил переделать систему отопления- добавить ТА на 500л. Основная задача немного увеличить время между топками и предохранить котел от закипания при отключении электричества(надеюсь на ЕЦ между котлом и ТА). Система изначально как на рис1, так вот вместо гидрострелки ставлю бак на 500л (сварен из 3-ки), а чтобы его от давления не раздуло перехожу на открытую систему. Что подскажите по схеме? Котел КГС 25кВт, топлю дровами.

 

В случае проблем с воздухом в контуре отопления - открытый РБ переврезать до насоса этого контура по ходу воды. (оставив на прежней высоте). На место его врезки по схеме - воздухосборник.(авто).

 

Спасибо за консультацию.
Тогда пожалуйста подскажите конкретно по моей системе отопления:
Котел находится в цокольном этаже, разводка первого этажа в стяжке. Отдельный стояк идет на второй этаж, а так как стяжка второго очень тонкая, пришлось стояк поднять на чердак и в штробах в стене опустить к радиаторам.
Система закрытая. на чердаке находятся 2 воздухоотводчика в самой верхней точке. Так вот вместо гидрострелки хочу поставить ТА, как на схеме, а на чердаке на обратке поставить открытый РБ. Или лучше тянуть трубу к РБ отдельно- с цоколя (показал зеленой пунктирной линией)?
И еще вопросик: чем будет отличаться работа системы отопления если ее перевести в открытую? Один мой знакомый монтажник сказал, что закрытая от открытой системы отличается так же ,как мерседес от жигулей. Хотя чем конкретно не сказал.


...Или как вариант вместо воздухоотводчика на обратке поставить открытый РБ?

 

Такая "странная" разводка 2-го этажа встречается в описАниях.. Однако, имеет "противоестественный" вид. В ваших условиях, имхо, будет работать, при нормальных диаметрах/сопротивлении в системе.

Конкретно: в закрытой системе создается избыточное (повышенное) давление для предотвращения "температурной кавитации" - завоздушивания системы при работе насоса со значительным перепадом давления, по сравнению с системой без такого давления (и насоса) - обычно подразумевается "дедушкина" система с ЕЦ.
Однако, если давление в открытой системе будет достаточным для безкавитационной работы насоса, принципиально закрытая система не нужна. А при использовании ТТ котла и пласт. труб - потенциально опасна.

По рекомендации Грундфос,
минимальное давление на входе в насос должно составлять:

При температуре 90* - 2,8м.вод.столба.
..110* - 11м. вод. столба.

Излишне "напористый" насос при этом не требуется, иначе указанного давления (высоты открытого РБ). будет недостаточно.

Кроме функции компенсатора расширения, открытый РБ имеет еще функцию воздухосборника (и подпиточной емкости). Если будут соблюдены указанные выше условия - пожалуйста.
Если же открытый РБ будет установлен по вашей схеме (перед насосом), вместо автовоздушников лучше - проточный (-е) воздухосборник(-и).

 

У меня примерно так сделано, просто и безопасно (забыл зачеркнуть насос ТА - ТТ):

 

В СО с трубами большого диаметра (+ЕЦ) с небольшим напором насоса и малым перепадом давления перед/после насоса, открытый РБ может оставаться на (старом) месте - в верхней точке, для сбора воздуха или врезаться в любое место, если система "благополучна" по гидравлике.
Для всех других случаев, при использовании труб малого диаметра по "классическому" варианту ПЦ, открытый РБ следует, все же, по образцу экспанзомата (для закрытых СО), врезать до насоса по ходу воды - самое "опасное" место возникновения разряжения по давлению и последующего "завоздушивания".

 

Система работает. Хоть и вид противоестественный- но остальные варианты мне не подошли. Насос гоняет теплоноситель на 2 скорости. Но что плохо- никак не могу выгнать воздух из системы.

Высота установки РБ от насоса порядка 10метров, так что минимальное давление получается что соблюдено. а если перед насосом подключить не РБ а воздушник?

P.S. А что такое проточный воздухосборник?

 

Насчет воздуха - предложу почитать темы о "завоздушивании СО" из FAQ. Некоторые "основы" давления в СО (из учебника), как препятствия для образовании воздуха при работе насоса - в теме "Насос в открытой циркуляционной системе".

Кроме рекомендаций, необходимо, чтобы и система/насос соответствовали требованиям по кавитационному "порогу". А они все разные.
Смысл подключения РБ на "всасе" насоса - создание "0"-й точки, в которой давление насоса = 0 (!). И зона разряжения создается только на расстоянии от врезки РБ до насоса. Вся же остальная система впереди насоса, оказывается под давлением насоса, которое должно препятствовать выходу (образованию) воздуха в частях СО с низким общим давлением. - Это верхняя часть СО. Для "перехвата" мелких пузырьков в этом месте эффективны не автовоздушники, а проточные воздухосборники.

Есть расчет по сечению и длине. В общем виде - отрезок трубы с диаметром, как минимум, в 2 раза больше трубы, на которой он расположен. (Не менее Д100мм.) И длиной 40-50см.
Врезка трубы в/из.. воздухосборника - в нижнюю часть торцов. (рис.).
В верхней же части такого воздухосборника - автовоздушник. Такой "прибамбас" - самое эффективное и простое устройство для удаления мельчайших пузырьков, которые находятся в толще воды и всплыть (при высокой скорости в трубе) быстро не могут. При отсутствии такого воздухосборника процесс "отстоя" воздуха происходит в радиаторах..

 

Во, я тоже такой когда-то хотел сделать, когда боролся с завоздушиванием. Замучил этот "Белый Ключ" и воздух в первом радиаторе.

 

Тогда и для вас одна из мер - врезка открытого РБ до насоса.

 

Не. Мне уже не надо. Сейчас схема у меня вот такая:
и никаких пузырей. Есть один минус: котел долго выходит на нормальную рабочую температуру.

 

Интересно, а можно ли при ограничениях по свободному месту в котельной, использовать бойлер косвенного нагрева в качестве теплоаккамулятора?

Взять бойлер , литров на 500, с теплообменником - и чтобы насос , стоящий на обратке ТТ котла гнал воду по пути Котел -> Бойлер -> Батареи -> Котел ?

РазумеетсЯ, при разборе воды из бойлера "на помыться" поставить дополнительный трехходовик с подмесом холодной воды типа ESBE, настроенный на 60С, дабы не ошпариться.

Пока нарисовал так - вроде бы сходу не вижу особых сложностей. Картинку могу сюда выложить, если захотите

 

А вы прикидывали, сколько будет стоить такой бойлер? Да и 500л. - скромно. И как он решит проблему свободного места?

 

Да, прикидывал - 40 тысяч Nibe mega к примеру.

Проблему решит следующим образом - он имеет такой размер, который впишется в котельную мою. У него получаются 2 функции - бойлер и ТА. И это получится дешевле - чем отдельный бойлер литров на 150-200 и отдельно фирменный ТА.

С другой стороны если просто поставить ТА, то бойлер вешать уже будет некуда.

Вот такой расклад.