Существенное увеличение толщины каркаса - что получим в реальности?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

изнутри - наружу
1)осб 12мм
2)изоспан Б
3)каркас дома - доска 150мм (между стоек роквул лайт батс 100мм+50мм)
4)осб 12 мм
5)горизонтальная обрешетка брусок 50мм (в них вставлен роквул 50 мм)
6)изоспан А
7)вертикальная обрешетка под сайдинг - доска 100х25
8)сайдинг

к сожалению, пока не получилось снять фактические данные об теплопотерях при сильных морозах, так как эксплуатируется только одна комната 14м2 и я пока не живу в доме постоянно
то, что получилось замерить на выходных:

при -8С теплопотери комнаты составляли 43 Вт\кв.м.
оценивалось по счетчику, который работал в паре с обогревателем при поддержании температуры 22С

при какой температуре за бортом? обычно снипы предписывают расчитывать на -25С в наших широтах

если мы говорим о средних фактических теплозатратах, то вполне возможно, т.к. зима не все время -25С, есть еще куча оборудования которое выделяет тепло, люди внутри и т.п.
также зависит от формы и размеров дома (площадь стен, крыши, пола, окон и т.д.)

по вентиляции:

мои расчеты - теоретические. Опять же при -25С я брал СНИПы по вентиляции, высчитывал объем циркуляции, соотношение объема и площади помещений.
Расчитывал для среднего небольшого дома 130 кв.м.
Меньше 40 вт\кв.м. не получалось никак.

 

Тут не все так просто!
Рекуператор поставить со временем не проблема и не терять больше это тепло!
Вт/м2 в час действительно прибавочка незначительная!
Но при строительстве дома цена на утеплитель фиксированная, а тот же газ или любое другое топливо неизвестно что дальше будет. . .
А по сути темы вложения в лишний утеплитель по любому принесут бешенный профит, причем гарантированно!
Решать Вам конечно!
Финны частенько 40 см каркасную стенку делают по Вашему получается дураки чтоль или считать не умеют?

Поселенец!!
Зил дров за 15 тыщ, жестокий обман, развод и еще куча гемора!
Все квт полученные за эти деньги можно посчитать, выпадете в осадок думаю!
Пеллетный воздушный камин поставьте, никаких проблем и цена отопления где то как ночной тариф э.э получится!

 

Не сомневаюсь, что финны умеют многое, в том числе и считать. Но 400 мм стена с утеплителем это чаще всего половина толщины - клееный брус, остальное - утеплитель + внутренняя отделка или, наоборот, брус внутри, а утеплитель с отделкой снаружи.
А если целиком каркас 400 мм, то это уже скорее "пассивный" дом.
Можно в стену и полметра утеплителя воткнуть, но это уже будет совершенно напрасная трата сил и средств с соответствующим увеличением самого дома со всеми составляющими, в том числе и фундамент!

 

Вот скора раз уже на цифрах показано ? Читать не умеем ? Бешеный профит ! Как чукчи, блин. Что бы был бешеный профит нужно окна убрать, двери убрать, еще убрать углы. Будет юрта. С рекуператором тоже скока раз обсуждалось. Если не найти дармовой способ греть приток воздуха, то от рекупера пользу с гулькин .. клюв. От кондея в демисезон больше проку, как от теплового насоса, чем от рекупера в частном доме. Че тут все лозунги толкают ? Даешь больше утеплителя ! Цифрами докажите.

 

400мм конечно многовато для каркасной стенки согласен, но 250 мм вполне
можно делать!

AlexMann почему от рекуператора толку то не будет в доме?
Кондиционер это одно, а потери при вентиляции совсем другое.

 

Я не совсем согласен по поводу бестолковости рекуператора в доме, но факт есть фактом, при низкой температуре забортного воздуха (точно не помню, давно смотрел) будет нужен его дополнительный подогрев, что конечно минимизирует пользу рекуператора, но все равно не сводит эффект к нулю

 

Написал в теме про отопление https://www.forumhouse.ru/threads/33050/page-5#post-2335845, но продублирую тут, тоже к месту.

Побродил по сайтам производителей финских каркасных домов, по новым финским нормам толщина стен минимум 250мм минваты, чердачное перекрытие 500 мм. утеплителя. Посчитал ради интереса на калькуляторе http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html теплопотери такого каркасника: площадь 9х12 , высота стен 2.7м., толщина утеплителя в стенах 300мм минваты, пол 200мм ППС, потолок 500 мм, 8 окон 1.2х0.8 с двойным стеклопакетом, 2 двери 0.8х2 с утеплением минватой. В доме +22, на улице -30. С учётом инфильтрации, выделения "бытового тепла", но без учёта вентиляции. Удельные теплопотери получились 31вт/кв.м При тех же параметрах дома и наружной температуре -25 теплопотери получились 24 Вт/кв.м, при -20 получилось 16 Вт/кв.м, при -10 вышло 5 Вт/кв.м, а до минус 10 такой дом вообще не теряет ничего, то есть, типа пассивный Интересно, это финны такие умные, или калькулятор бессовестно врёт?

Ну вот привёл я просто ЦИФРЫ, по-моему, симпатичные. Всё-таки, 300мм минваты в стене - это не "полметра ваты", над которыми тут ржут, а величина вполне нормальная. Полметра в кровле, конечно, не каждый себе сделает, особенно, если дом с жилой мансардой. Но в общем и целом, не включать доп. отопление дома, грубо говоря, до -10 "за бортом", а до -25 лишь чуток подтапливать - было бы очень здорово

 

В теме Вентиляция, это уже обсуждали предметно. По ТЭО, применение рекуператора оправдано либо при температурах не ниже +2, либо при большом воздухообмнене, цифр не помню, помню пример, начало экон. эффективности, оффис на 30 человек.

Основные проблемы облединение и предподогрев. Для борьбы с обледенением будет постоянно включатся байпас и размораживать теплообменник, спецы приводили пример, что при -10 гр, на какой то там объем воздуха, до 40% времени уходит на размораживание. Ну а предподогрев, это собственно два в одном : 1. для снижения проблемы обмораживания, 2. рекуператор просто не способен нагреть приток до комнатной температуры.

К тому же, это устройство, как и сама вентиляция , удовольствие не дешевое и шумит, зараза. Сама вентиляция.

Вообще, следует конкретно и разумно посчитать объем вентиляции и возможные теплопотери. Поверьте, трехкратный воздухообмен в час, это фантастика. Я для себя выбрал 40 м3 в час на человека. Обоснование этому есть в каком то СанПИПе.

А по толщине утеплителя, считали в начале. Можем снова.

P.S.
Я не против рекуперов и толстых стен. Я просто хочу предупредить, что бы соклубники не ждали чудес от этих решений, и понимали что в какой то точке ТЭО эти мероприятия уже могут вредить или быть не целесообразны.

 

У меня возникло подозрение, что это опечатка, которая пошла гулять по интернету. Не 3-х кратный, а 0,3-х кратный?
Там в примечаниях к таблице №18.

 

Обычно указывается 30 м3 на одного человека в час: http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221

 

3-х кратный воздухообмен предусматривают в помещениях с газовым оборудованием

 

Очень странно. Мне казалось из того что я читал как раз таки наоборот чем выше разница входящего холодного с выходящим теплым воздухом тем больше пользы от рекуператора т к тем больше тепла будет снято. Задачи подогрева входящего воздуха нет - задача рекуператора снять тепло с выходящего воздуха же?

 

Всё так, просто после преодоления определённого "минуса" уличной температуры любой рекуператор "встаёт", потому что, в нём тупо замерзает конденсат. Для решения вопроса работы при любом "минусе" за бортом и нужен предподогрев уличного воздуха. Есть энергонезависимое решение, грунтовый теплообменник для подогрева воздуха, посмотрите на удачный опыт форумчанина из Выборга

А в чём прикол ? Как обмануть закон физики, по которому влага из удаляемого воздуха хочешь-не хочешь, а обязана сконденсироваться на пластинах теплообменника, через который проходит холодный (особенно зимой!) воздух. Кому за чудо Нобелевку дали? Может быть, таки конденсат есть, просто как-то по-хитрому удаляется, расширяя возможности агрегата по сравнению с другими, "менее хитрыми" системами ?

 

Физику не обманешь но ... обойти можно. Есть разные системы в которых проблема решается по разному. Как примеры датчики обледенения заставляет приточный воздух идти другим путем например меняются потоки приточного и вытяжного и вытяжной обогревает трубы и убирвется наледь и конденсат. Или другие системы влагу из вытяжного воздуха передают в приточный таким образом воздух не только чистый но и увлажненный получается.

 

Всем здрасте! Я конечно согласен с утверждением, чем толще пирог-тем теплее дом. Но у меня немного другой вопрос; как крутить ГКЛ на деревянную обрешетку, и добиться не "расползания" швов после их шпаклевания? Насколько мне известно дерево постоянно деформируется. Это из личного опыта, работаю кровельщиком и всегда при отделки мансард рекомендую заказчику использовать металлический профиль! Может я заблуждался?