Устройство теплотрассы между строениями

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если делать все по правильному, то существуют специальные решения для теплотрассы. Знаю, что есть подобное в линейке Упанор, только дорого все это стоит.
У себя я делал так. Надо было провести между домами 2 трубы отопления Д=32мм (подача и обратка), 1 труба для ХВ 16мм, 1 труба для ГВ 16мм и еще электрокабель в гофре. Между домами выкопал траншею примерно 1.6м глубиной. Каждую трубу утеплил энергофлексом, потом весь этот пучок утепленных труб вместе с кабелем уложил в канализационную трубу Д=110мм. Уложил все это в вырытую траншею.
У меня один дом тоже как у вас построен на столбчатом фундаменте. Поэтому часть теплотрассы между землей и полом 1 этажа проходит по воздуху. Поэтому этот участок думаю дополнительно утеплить энергофлексом Д=110мм и минватой. Замерзнуть не должно, т.к. в пучке труб помимо водопровода есть горячие трубы отопления, но от повышенных теплопотерь надо максимально защищаться.

 

Добрый день!

Проводим теплотрассу от котельной к дому длинна 30м, дом 200км.м. Котел 25кВт.

Сантехник предлогает положить две 32 мп трубы (подача и обратка), но у меня возникли сомнения по поводу диаметра трубы из котельной до дома, не слишком ли мало будет 32ой.

В доме примерно 10 радиаторов по 12 секций (на 22квт) , с делением на две отдельные ветки, схема ленинградка. ду труб 25-20 пп

+ в доме будет стоять бойлер косвенного нагрева с термостатом (т.е. когда теплоноситель нагреет бойлер до заданной темпеературы термостат бойлера выключит насос (или трехходовый клапан) к бойлеру от коллектора. Бойлер решили ставить в доме чтобы не прокладывать лишние 2 трубы в земле и не отдавать зря почем дополнительно тепло в грунт.

Вообщем сомнения таковы: хватит ли пропускной спонобности 32 пм трубы чтобы все это обогреть, все таки 60 метров под землей (30 подача и еще 30 обратка, это какой насос нужен? Да и странно - на котле выходы ду=60 или ду=70, неужеле после обвязки, на вход коллектора зайдет 60 труба а выйдет 32, почему тогда из котла сразу не сделали 32...

Помогите пожалуйста определится

Спасибо


Забыл отметить, теплотраса будет представлять из себя две 32 мп трубы в 13мм энергофлексе каждая + завернуты в дополнительно общий энергофлекс 13мм и все это будет в 160 ПВХ канализационной трубе (пвх) в 1.6м земле, т.е. ниже точки промерзания

 

Пропускная способность 32 трубы - 21,5 кВт.
В принципе практически, но без запаса. А еще и теплопотери.
так что лучше минимум 40.

 

У меня тоже подобная схема отопления. От котельной до дома 12м. Проложил в теплотрассе две трубы МП32. Дом 155м2, из которых первый этаж (90м2) отапливается ТП, а второй этаж (65м2) - радиаторы. Конечно пока морозов не было, но по субъективным ощущениям "тепловой мощности" с запасом. При пуске системы на полную мощь - в доме духота неимоверная. Но котел у меня помощнее будет - 40кВт, так как кроме моего отапливает еще и родительский дом (100м2).
По поводу диаметра входных патрубков на котле. Они большого диаметра для подключения котла по схеме с ЕЦ. К меня самого из котла 2 дюйма выходят. Для системы с насосом, такие диаметры не нужны. Например на современных настенниках по 30кВт выходы на 3/4 дюйма.

 

Очень желательно поставить бойлер рядом с котлом а от него вести горячую воду. Тогда 32 трубы хватит, но я бы всё равно не экономил и ставил 40 трубу.

 

Думал об этом, но ведь в этом случае, чтобы не ждать 5 минут горячей воды, бойлер придется ставить с циркуляцией до крана, т.е. это примерно 2 трубы общей длиной 60 метров. Почему то мне кажется что в режиме циркуляции бойлер теряет свои функции сохранять горячуу воду и просто будет ее охлаждать гоняя по кругу 60 метров, тем самым постояно будет брать энергию от котла на себя. Если же поставит в доме бойлер тогда теплоноситель нагреет бойлер, он выключит трехходвый клапан или насос (еще тут не совсем понял как поступить) и котел будет греть только радиаторы. Таков ход моих мыслей.

Все бы хорошо, мжно было бы поставить и бойлер в котеьной, но котел 25кВт, радиаторов по паспорту на 22-23 кВт, остается 2-3кВт, боюсь не хватит этого если бойлер с циркуляцией ставит и тем самым гонять воду еще на 60 метров.

 

А для чего закапывать на 1,6 метра? Потом проблемно будет ревизировать в случае-чего. Лучше неглубоко с хорошей теплоизоляцией.

 

Вам надо трехходовой ставить с приоритетом по ГВС, чтобы котел либо работал на отопление, либо на подогрев ГВС

А если елестричество выключат зимой, без циркуляции в теплотрассе вода замерзнет. Поэтому лучше на глубину промерзания. Или бесперебойным питанием озадачиться

 

А есть ли данные для 20 и 25 пп труб? И интересно как влияет на них мощность насоса?

Хорошо, если я поставлю 40ку до до дома, а дальше помимо бойлера с клапаном, будет разделение на 2 ветки (по 11кВт каждая) но уже 25 трубой после последнего радиатора переходящией в 20ую.

Меня уже начинает терзать вопрос не о том хватит ли 32 на теплотрассу а хватит ли диаметра труб в доме для нагрева радиаторов.

Помогите пожалуйста!

 

Тогда так, горизонтальная разводка - 20х2,5 - 7,2 кВт
26х3,0 - 12,7 кВт , можно прогнать больше но шуметь вода будет
эти данные для скорости 0,5 м/с.

 

... Скорее, как эти диаметры влияют на производительность насоса...

При выборе диаметра сначала определяется количество теплоносителя с Т*(х) необходимое для ...такой мощности. Затем длина труб от котла к этому прибору. По этой длине определяются потери напора (для насоса). Для системы эта же величина называется ..Гидравлическим сопротивлением по длине. Смотрим в таблицы Шевелева и определяем "пригодность" этих диаметров для наших целей.. По скорости т/носителя и сопротивлениям. Если не "подходят", выбираем следующий (подходящий) диаметр.

Нарисуйте реальную схему СО в аксонометрии, с расстояниями и диаметрами труб, мощностью радиаторов и общей мощностью системы. "Бегло" проверим..

...Потери теплотрассы по длине (30м.х 2) по вашим данным составят 2.1м. с трубой д32. С трубой д40 - в 3 раза меньше (0,7м.)
Еще 2-3метра добавит система. Итого.. сопротивление т/трасса+СО неоптимально для работы насоса. Можно озаботиться гидрострелкой, или увеличить диаметр т/трассы до д40, или поставить насос с повышенным давлением ... до 8м.

 

1. Для того что бы не "УГАДЫВАТЬ" Вам или сантехнику стоит произвести Гидравлический расчёт системы. Тогда Вы уже уверенно будете знать какой диаметр магистрали и самой разводки по дому Вам стоит применять.

2. Из практики... и судя по Вашим исходным данным проблема №1 стоит не в диаметре труб, а в самом котловоом агрегате! Он слаб для такой схемы, а более правильным будет принять к рассмотрению котёл. от 28 кВт. Вторым пунктом уже будет стоять диаметр(внутренний) подводки к дому. А уже третим пунктом, сама разводка по дому. Увеличив диаметры по этажам (контурам) на один диаметр, Вы тем самым разгрузите СО дома и упростите задачу насосу...или группе насосов! Неплохим решением проблемы будет разграничение зон влияния насосов.
1). От котельной до дома магистраль 40ка с насосом имеющим напор не меньше 6м, лучше 8м.
2). В самом доме применить некое подобие гидравлического разделителя с шламосборником и воздухоотводчиком. А уже от него выводить коллектора этажей, Т.П., бойлера. На контура ставить по своему насосу 32х40, и вести ветку диаметром 32мм, до самого конца. Если Ваш выбор "Ленинградка" то зажимать её переходом на 25 и потом 20...нельзя, 25ку можете применить в качестве "моста" между тройниками(под радиаторами)! Расход по веткам должен быть максимальным, а подводку к приборам вести 20кой. Для больших приборов 25мм для увеличения расхода через сам прибор.
3). Всё остальное оборудование и Т.П. разводите как обычно. С соблюдением всех "премудростей".
4). Было бы не плохо если бы Вы так же предусмотрели и Электрокотёл уже в самом доме. Это для "попутного догрева" теплоносителя поданного через основную магистраль от котельной. НО...это всё на случай сильных морозов когда основному котлу потребуется помощь ...для "порционного" прогрева теплоносителя обратной магистрали идущей в котельную. Порог его включения выставляете на Т* 60-65 гр (или по желанию) и можете использовать его либо на догрев обратки в котельную, либо на догрев в СО дома. Встречный догрев обратки позволит основному котлу( в котельной) немного "отдыхать" убивая тем самым не так много газа. А потраченное эл-во электрокотлом будет пропорционально сожжёному газу основным котлом без догрева.
Так же это обезопасит котёл №1 от сильного перепада температуры на входе если его начинка будет из чугуна. А чугунный котёл в Вашем случае самый оптимальный выбор... по допустимому(рабочему) давлению.

С уважением

 

Если проблемы серьезные будут с электричеством, сбросите воду с трассы.

 

А как "сбросить" воду с подземной теплотрассы (пусть даже не орчень заглубленной)? Насосы не работают, компрессор для продувки не подключишь?! Ртом что-ли продувать?
Да и никто целыми днями не сидит дома, чтобы при необходимости оперативно воду сбрасывать да наливать обратно. В морозы!

 

Только не смейтесь. Потихоньку вникаю в нюансы строительства. История вопроса такова. Два года назад взяла разрешение на реконструкцию старого дома. Дом газифицирован. Но его месторасположение на участке абсолютно не устраивает. Решили переиграть и строить новый дом в нужном месте. А теперь вопрос: можно старый дом после постройки нового назвать нежилым помещением-топочной и провести от него трубы отопления в новый дом? И как газовики смотрят на подобное. Единтвенное что хочу сделать это заменить старый котёл на новый более мощный и установить счётчик. Делал ли кто-нибудь подобное? Дешевле выходит расплатиться за подобное с газовиками? Понимаю, что при этом у меня будет электроплита и электробойлер. Но уж очень страшно подключать новый дом к старому газу (говорят страаашно дорого). Или брешуть?