Взорвался котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если система ПЦ, то закипит? Как я понял, не очень важно какая мощность, ведь терморегулятор будет поддерживать заданную температуру на выходе из котла, а чем больше мощность тем дольше топливо будет тлеть? а система закипит если прекратится циркуляция (при ПЦ это отключение насоса)

 

ПЦ, ЕЦ. Закипит если вода нагреется до кипения при существующем давлении. При ЕЦ вода может подкипать в котле и "бумкать" из-за низкой скорости протока воды, при ПЦ в случае остановки насоса или при прогреве всей воды до критической температуры. Если система открытая, то пар будет удаляться через наполнительный (он же расширительный) бачок, как в чайнике, если закрытая то процесс как в скороварке, лишнее давление стравливается через клапан. Если клапан не сработал, то рвет скороварку и ВЕСЬ объем воды нагретой под давлением, например, до 120 градусов превращается в пар. Все это следствие превышения прихода тепла в воду, над оттоком через теплообмен (радиаторы, теплые полы, трубы СО). Лично мне импонирует аккуратная и более дешевая "ленинградка" с принудительной циркуляцией обеспеченная группой безопасности, которая может быть многоуровневой, а так же с должным обслуживанием (проверкой клапанов, фильтров и проч.). Помните "Не оставляйте электроприборы без присмотра", так вот тут то же самое, если положить орган на все, то все положит рано или поздно орган на вас.

 

[

Как вода может нагреться до критической температуры, если за этим следит терморегулятор? Только в случае его неисправности получается.

 

В аквакаминах, например, закипание системы невозможно. Одновременно горит небольшое количество топлива и активное горение прекращается через минуту после блокирования подачи дозирующего устройства. Блокировка подачи топлива по- любому возникает независимо, при нагреве теплоносителя хоть на градус свыше 85 или 90 градусов, блокировке циркуляционного насоса, превышении уст. температуры выхлопа, разгерметизации топки (если например открыли), понижения давления воды в системе ниже 0,5 bar или превышения свыше 3 bar, падения напряжения в сети, перегрева бункера или корпуса шнека.

 

Очень часто, можно сказать, в основном из аварийных, вздувают из - за того что краны не открывают на подаче - обратке, так дошло до того что пугаем снятием гарантии если между отсекающими кранами и котлами сбросников нету - хоть это будет и не гарантийный случай, но действует.

 

Но можно же во избежании перегрева по причине остановки насоса, врезать трубу в обход насоса, когда насос отключается, теплоноситель циркулирует в обход. и соответственно трубы на втором этаже пустить по полу под небольшим углом (ЕЦ)?ну а на первом этаже радиаторы и ТП будет от насоса работать.

 

Называется байпас, при ПЦ не эффективен из-за низкой скорости циркуляции или отсутствии таковой. При ЕЦ насос не нужен. Так что мимо.

 

почему низкой, я же говорю если на втором этаже сделать ЕЦ, то циркуляция все же будет. и это хоть как то предохранит от последствий отключения эл-ва,и как следствие насоса.

 

Десятый раз вам пишу что никакие углы для ЕЦ не нужны.)Они желательны для сброса воздуха при заполнении СО.
Если у вас дом в два этажа то это отличное условие для ЕЦ, только не убейёте её тонкими трубками и т. д.
Вот всё что вам необходимо. Расчёты, примеры, выбор схем и т. д. https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
В частности решение с байпасом, мой кстати, модернизированное уважаемым Лайко.)

Не, не мимо. Как раз в точку. При остановке насоса СО переходит в ЕЦ, хозяин лишается ништяков типа ТП но при этом остаётся в тепле и с не взорвавшимся котлом и целой СО. Как средство безопасности при отключении электричества - очень нужная вещь.

 

Вот ещё один вариант байпаса вообще без каких либо клапанов или крана.

 

"Вы еще кипятите? Тогда мы идем к вам!" Не нравится мне ЕЦ, стояки повсюду, металл, дорого. По моему лучше обсудить сброс воды и подпитку из водопровода при аварийном режиме. ЕЦ не всем подходит и не у всех стоит (куда деваться?). Может электромеханический манометр и электро клапана, опять электрозависимость, а мембранные клапана..я таких не знаю.

 

Ну не надо) не 10 раз точно) может я конечно невнимательно читаю, и если честно из головы быстро вылетает ибо много инфы которая путается! но вы уверяете что для ЕЦ наклон труб необязателен, что теплоноситель будет циркулировать и по строго горизонтальным трубам?
Но главное что вариант с байпасом это хорошее все же решение

 

Мы уже не кипятим!) Мы сразу о всём подумали, посчитали, взвесили за и против и не кипятили ни разу.) ЕЦ или ПЦ - вопрос предпочтений, вкуса и степени авантюризма.) Чем больше автоматики тем больше шанс что что-то откажет. Вообще эта тема называется не "Холивар ЕЦ/ПЦ" а "Взорвался ТТ котёл".)

Алексей, для ЕЦ нужны не наклоны а диаметры труб подачи и обратки. И разница в высоте центра нагрева теплоносителя и его охлаждения. Почему я вам и пишу что в двухэтажном доме циркуляция будет замечательная.

 

OKAY) а где можно пообщаться насчет труб (метал,пласик,пп) и их диаметров?

 

Вот она победа торгашей пластмассой и насосов. "На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврёшь и..." Писал классик. Зачем думать, мерить? Воткнул десяток насосов на каждую плеть и зашибись. Клиент заплатит. Даёшь лучевую схему к каждому радиатору со своим насосом! А что? И дизайн котельной будет что надо, как в рубке космического корабля, не стыдно сфоткать и всем показывать, приговаривая: видите сколько "мегапикселей", значит фотка хорошая. Простите, но достали стереотипами.