Взорвался котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем здравствуйте.
Перечитал тему.
Для меня остался непонятным один вопрос.
Пишут, что при резком сбросе давления с сосуда с горячей жидкостью, весь ее объем превращается в пар, в разы расширяется и бахает. Сам такого не видел - но логика мне понятна.
Так почему этого не происходит при срабатывании ГБ? Или может произойти и ГБ например не того диаметра, вовсе не ГБ получается а наоборот, Группа Вредительства?
Просто когда у меня сработала ГБ на ТТ с объемом носителя литров 60-80 при перегреве - могу ли я устранять последствия, находясь рядом с котлом или валить надо подальше, несмотря на исправную работу клапана?

 

Конечно же не весь объем.

 

При парообразовании тратится огромное количество внутренней теплоты (по памяти, на парообразование 1 грамма воды требуется в 25 раз больше тепла чем на нагрев на 1 градус), поэтому когда срабатывает ГБ из неё идет пар, а вода в самом котле начинает охлаждаться, причем фронт охлаждения идет от точки установки ГБ (выход котла) по всей рубашке котла. А вот при быстрой разгерметизации котла, когда ГБ не успела сработать, происходит выброс перегретой воды и она уже снаружи котла мгновенно вскипает и остывает, но за время этого вскипания производится столько пара, что он создает давление возле котла которое и производит кучу разрушений.

 

Т. е. тут получается надо акцент делать - не только быстрой, но и достаточно объемной что-ли, т. е. чтобы площадь разгерметизации быстро стала большой?
я все про ГБ аналогию ищу - если клапан ГБ будет иметь выходное отверстие скажем 1м.кв. и резко откроется - тогда бахнет?
Еще хочу понять - как все-таки происходит взрыв, котел нагревается до Т кипения носителя, объем внутри резко расширяется (здесь вопрос - не весь объем еще пар? пар только в какой-то части котла? в остальной - по-прежнему горячий, но жидкий носитель?), стенки не выдерживают, он разгерметизируется (по сути уже взрывается?) и тут подключается второй процесс, который оставшуюся жидкость превращает в пар и происходит усиление эффекта, т. к. уже весь объем носителся становится паром. Так?

 

Да так. Когда нет ГБ или он неисправен, давление воды в котле растет, при достижении критической величины, определяемом конструкцией котла (его геометрия, толщина и материал стенок, наличие и количество стяжек) происходит разрыв стенки и быстрая потеря давления водой, она быстро (взрывообразно) вскипает. Кроме того нужно иметь в виду, что температура кипения воды зависит от её давления, количество запасенной энергии тоже зависит от температуры (следовательно и давления, они связаны между собой) воды, поэтому ограничив давление в системе с помощью ГБ, мы ограничиваем и максимальную мощность возможного взрыва. Меня всегда удивляет желание клиентов иметь давление в котле под 2атм., а иногда и выше, когда объяснишь что к чему, сразу соглашаются на давление определяемое высотой дома, 3 этажам с подвалом, к примеру, соответствует 1 атм.

 

Я вам сейчас расскажу, как это было. У меня котел рвал несколько раз за 3 года его работы (излишняя мощность - 20 кВт на 55 квадратов отапливаемой площади, из-за чего котел постоянно работал в задушенном режиме и неправильная обвязка СО). Система отопления была самая простая, закрытая (ПЦ, на обратке циркуляционный насос, РБ на 20 литров), вся система была обвязана металлопластиком. По причине излишней мощности котла и малого количества батарей в доме топить котел приходилось очень аккуратно, подкладывая 2-3 полена в топку за раз и постоянно контролировать температуру - в противном случае, при излишней закладке топлива, температура в котле опасно приближалась к 100 градусам, а давление зашкаливало за 2-2,5 бара (металлопластиковая труба температуру больше 95 градусов долговременно не держит, проверено). Первый взрыв и выброс пара в месте сочленения латунного патрубка подачи котла и металлопластиковой трубы я получил аккурат после самостоятельного монтажа системы - собрал СО, заложил немного дров в котел, растопил его, и когда котел прогреся, температура в нем начала лавинообразно расти (я, находясь в этот момент в котельной, даже сделать ничего не успел) - после поднятия температуры с 30-40 градусов до 120-130 градусов менее, чем за пять минут и срабатывания клапана сброса давления на ГБ (настроен на 3 бара, при открытии из него пошла струя кипятка вперемешку с паром) последовал взрыв и резкий, со свистом, выброс пара в потолок котельной, который почти сразу же остыл и из-за резкого скачка температуры и сконденсировался в капли воды на относительно холодных стенах помещения котельной. В этот момент я, окутанный облаками пара вперемешку с мелкими каплями воды, подумал, что котлу настал конец, но после вытаскивая горящих дров из топки, остывания котла и его последующего осмотра, оказалось, что котел более чем живой и целый (даже внутренние стенки не деформировались), в нем даже осталась горячая вода, просто металлопластиковую трубу от патрубка подачи котла оторвало, т. е труба в месте сочленения сильно нагрелась, расплавилась от высокой температуры и сработала, как предохранитель, спасая котел от разрушения. А причина этого безобразия проста - монтируя радиаторы (12 часов ночи, усталость и рассеянное внимание), я забыл в них открутить гайку обратки, в результате через радиаторы отсутствовала циркуляция теплоносителя. Во второй раз (примерно через пол-года) опять оторвало металлопластикую трубу в том же самом месте - слишком много дров горело в топке, даже автоматическая заслонка подачи воздуха в топку не помогла, когда закрылась. Благо, что котел на заводе-изготовителе проходил гидроиспытание на давление в 4 бара, поэтому мне повезло, что он надежно проварен и стенки котла остались целыми, а не разошлись по швам. В третий раз я забыл включить в розетку циркуляционный насос, когда уехал и оставил включенными 2 ТЭНа в котле для обогрева дома в мое отсутствие - металлопластиковую трубу оторвало аккурат к моменту моего возвращения домой вечером. Сейчас у меня ТА работает в паре с котлом, обвязка этих элементов, не доходя до подачи в первый радиатор полметра (дальше на батареи идет металлопластик) сделана железной дюймовой трубой (резьбовыми отрезками трубы, вся система собрана без использования сварки) - с содроганием вспоминаю прошлые времена, когда при топке котла от него было не отойти на длительное время; в периоды между топками, чтобы не замерзнуть, приходилось пользоваться ТЭНами, встроенными в котел.

 

@mister_hat, выходит пластик спас Ваш котёл трижды, а есть тут категорические сторонники металла)
Мне сегодня позвонил один из клиентов 3-4-летней давности - закипел у него котёл. Ну как закипел, выдавило в котле одну из стенок (оторвало пару рядов компенсационных заклёпок) и порвало немного шов, через него пар и вышел. Причём первые пару раз как-то обходилось (котёл с запасом сделан и выдерживает давление минимум 5 бар, хотя в инструкции рабочее до двух). Насколько я понял, над ним регулярно издевались, забывая включить насос (я вообще сторонник подключать насос через термореле, чтоб не вспоминать - включён он или нет), перемораживая патрубок расширительного бака (выведен на чердак и не теплоизолирован), отключая его от системы (в системе два котла, работают независимо друг от друга) и забывая обратно открыть краны при запуске (именно это стало последней "каплей терпения" котла). Система была сделана чтоб "надёжно" - обвязка металлом)
Интересно, что в инструкции довольно чётко сформулирована схема подключения котла, монтажники вроди не "вчерашние" всё это монтируют, но почему-то сложно на выходе поставить группу или хотя бы подрывной клапан.
Как итог - человек попал на ремонт котла (а там порядка двух десятков компенсаторов сквозных придётся делать на сторону, я больше за такое браться не хочу) и крепко рисковал здоровьем. Поставь подрывной или хотя бы обвяжи пластиком - и безопасней получилось бы, и дешевле.

 

@Iven, что-то вам с клиентами не везет. Вроде вам уже советовали в котел встраивать подрывной клапан, после того как у нескольких ваших клиентов полипропилен от взрыва спасал, сейчас очередной чудик без группы безопасности.

 

@Iven, общий вывод - СО должна быть смонтирована так, чтобы даже при полной горящей топке топлива котел не мог закипеть, а также СО должна гарантировано и с минимальным вмешательством пережить аварийный режим работы - прогорание заложенного топлива при отключении электроэнергии. А в хорошо сделанной СО вмешательство человека должно быть минимально - согласен только на алгоритм "закинь топлива в топку, затопи и забудь до следующей закладки". Ручное вращение кранов, а также ручное включение-отключение циркуляционных насосов резко увеличивает вероятность взрыва котла.

Пластиком (особенно полипропиленом и особенно на подаче!) ТА и котел обвязывать категорически никому не советую - во-первых, температура подачи воды может достигать 90-95 градусов (металлопластик это переживет, а вот полипропилен - сомнительно), а во-вторых (в моем случае) - в 30 см. от патрубка подачи котла находится нержавеющее метровое колено дымовой трубы, которое в режиме активной топки раскаляется очень сильно (температура дымовых газов при полной горящей топке брикетов (10 кг) приближается к 400 градусам). Раньше до покупки ТА котел работал в задушенном режиме и дымовая труба не раскалялась до таких температур.

 

Согласен с Iven. Взрыва котла не было, пластик работал как Гб.

 

На самом деле не везёт не с клиентами, а с монтажниками - далеко не все, кто берётся за монтаж, являются специалистами своего дела . Самостоятельно я не в состоянии всё монтировать, приходится привлекать - стараюсь выбирать лучших из того, что есть. Уверен "везёт" не только мне, просто мало кто об это хочет говорить - всё ж у всех отлично, все клиенты довольны (иначе могут и не купить).
По поводу "вваривать подрывной клапан" - это невозможно! Я могу вварить патрубок под подрывной клапан, даже накрутить сам клапан, но не могу заставить клиента (или монтажника) его не глушить, если тот будет подтекать или начнёт срабатывать при неправильно настроенном давлении системы, или неправильно подобранном объёме расширительного бака... А ещё - у нас народ иногда настолько скупердяйский, что дополнительные 3-4 доллара за их безопасность - это ж "так дорого", что можно без этого обойтись.

 

"Не закипеть" - это хорошо, но меня б устроило хотя бы "не взорваться".
Минимизация вмешательства истопника - это однозначно залог безопасной работы котла.
Хороший армированный полипропилен выдержит 95 градусов при давлении в 10 бар. А вот больше ... - ни температура, ни давление не будет полезно для котла или системы.
Температура дымовой трубы 400 градусов? А я переживал, что мой шахтник (экспериментальный) нагревал дымоход до 200. Оказывается всё было не настолько плохо) На расстоянии 30 см дымоход на полипропиленовую трубу особо не повлияет, а вот дров "в трубу вылетит" при таких исходящих очень много...

 

Даже не надейтесь.

 

Не долго. Может быть даже несколько раз

 

Я бы попросил всех советующих ПП от котла вместо на самом деле обеспечения безопасности СО, не брать грех на душу. Ведь неопытные новички могут в это поверить и последовать данному совету.