Взорвался котел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Единственная причина взрыва замкнутых систем - избыточно давление, превышающее предел её прочности.
Воздушные шарики все надували в детстве до предела, когда но с громким хлопком превращался в лоскуток резинки?
У котлов (в замкнутой системе) есть предел максимального рабочего давления (около 3 бар+\-), при котором разгерметизация не происходит.
Для предотвращения резкой разгерметизации (хлопок, взрыв) в такой системе применяются аварийные клапаны (в составе группы безопасности) обычно 2,5 бар, а неправильный номинал, отсутствие (неисправность) - привет терпила!
Ставьте правильную группу безопасности.

 

Всё же правильнее уточнять эту величину в документации на конкретный котёл. У большинства бытовых она пониже. Чаще на 1.5

 

Если в документации на конкретный котёл эта цифра отсутствует - не покупаем его.
У ЭВН эта цифра достигает 10 бар, при отсутствии группы безопасности взрывами удаляет несущие перегородки в квартире - https://yandex.ru/video/preview/?text=чп в талдомском&path=wizard&parent-reqid=1617005246034105-1219042296058608010700103-production-app-host-man-web-yp-88&wiz_type=vital&filmId=15002552298587258843

Ставьте правильную группу безопасности.

Смотрим в паспорт. Ставим соответствующую группу безопасности.

 

Стандартный сбросник в настенном газовом - 3 атм
новый и на 3.5 только срабатывает а поношенный -раньше

 

регулятор-то конечно справился бы, только для ОК10 он не предусмотрен
ну я уже купил себе пеллетник зотовский. С течением времени меня перестала отпугивать цена на них, с учетом и тезисов данного топика, да и автоматизация все таки в сравнении с моим текущим котлом на уровне "небо и земля"

 

Был дом в лесничестве в 20-ти км от меня. Новый хозяин переделал его под дачу. В доме была открытая (с открытым расширительным бачком) система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя (самотёк) от твёрдотопливного стального котла, которая успешно работала около 20-ти лет. По совету "друзей" новый хозяин "усовершенствовал" систему:- врезал насос в обратку и вместо расширительного бачка ЭТО
(воздухоотводчик). Сначала позвали местного мастера, но тот узнав свою работу 20-летней давности наотрез отказался переделывать. К сожалению нашелся халтурщик из столицы (Киева). После переделки хозяин уехал и попросил местную жительницу натопить дом к выходным, да хорошо, свежекупленными сухими дубовыми дровами. Ну местная зажгла котёл, хорошо подбросила дров и к счастью ушла домой "пораться" по-хозяйству. В результате котёл сделал бах и от дома осталось это

В доме не было ни балонного ни магистрального газа. Следов взрывчатых веществ не обнаружено.

 

А был бы ПП прям от котла, ничего бы не случилось. (С)

Шутка и сарказм. Грустный...

 

Удивляет как спецы эти утверждают что клапана с "дыркой" 1/2 не хватает для аварийного сброса пара с котла, а та же "дырка" при расплавлении, например, 25-ого ПП присоединённого напрямую к котлу даст спасение от бабаха котла.

 

Вы в принципе не понимаете процессов происходящих в котле.

 

Добрый день! Обращаюсь к владельцам котлов КЧМ и участникам форума. Уже пообщалась в ветке " Защита от закипания", много что там мне объяснили и посоветовали, спасибо огромное всем. Хочется еще получить помощь и совет непосредственно от владельцев КЧМ.
Дом брусовой с мансардным этажом, отапливаемая площадь 120кв.м, СО двухтрубка ПП25 на подаче и обратке (вся разводка в подполье). ТТ котел КЧМ-5-К (50 квт на угле, на дровах 32), если правильно понимаю про мощность., СО была закрытая. В СО встроен эл. котел ЭВП-9 (для поддержания температуры ночью). ТТ топиться только днем, только сухими дровами. Протяженность СО (ПП подача +ПП обратка=100метров), 70 секций алюминиевых радиаторов. По подсчетам в системе 110 литров теплоносителя (вода). Подсчет примерный: в одном пог. метре трубы пп25-0,22л, протяжённость труб 100м, в котле ТТ-59л, в одной секции алюминиевого радиатора-0,45, секций 70.
ТТ котел вскипел по собственной халатности, не включила циркуляционный насос. Теперь встает вопрос: ЧТО можно сделать, не перепаивая СО под ЕЦ и не меняя котла? Просто ну никак нет финансов для глобальной переделки. Возможно в будущем и смогу купить новый котел, а пока готова быть кочегаром при КЧМ., только обезопасить бы его. Есть такие соображения:
-СО сделать открытой с ПЦ (котел находиться на уровне радиаторов= ниже не опустить, да и всю СО перепаивать нет материальных возможностей). РБ будет в тепле на мансардном этаже (как раз над котлом). Стальная труба (метра 2.5 получиться) диаметром 50мм. на выходе из котла вертикально прямо в РБ на 40 литров. Обратка от котла тоже стал. труба 50 мм 1.5метра.
-ЦН подключить к розетке через ИБП.
- В котел врезать (или как-то подключить) термостат, вывести его на терморегулятор, где выставить температуру воды в котле, например, на 80 градусов и его соединить с сигнализатором, чтоб как температура выросла до 80, так завыла сирена. Тогда будет временной запас притушить котел, чтоб не закипел.
Котел по мощности очень велик для моей площади, поэтому нужно еще как-то снизить его производительность, а то я сейчас после растопки, подкидываю в него по одному полену каждый час. На форуме читала, что уменьшают объем топки, или перегораживают метал. пластинами вверху отверстия. Извиняюсь, но я не спец в терминологии. Конечно хотелось бы пореже к нему подходить, но на данный момент уж как получиться. Может кто топит КЧМ дровами и подскажет что можно в моем случае предпринять?

 

Для этой цели собрал три года назад простейшую схему. Сирена на 220 вольт, выключатель, датчик капиллярный для духовки. Сирена и выключатель были в хозяйстве, датчик купил не более чем за 500 рублей в местном хозяйственном. Нужно брать такой, у которого измеряемый диапазон находится ближе к нулю градусов С.
Датчик прикрутил к трубе подачи котла снаружи, утеплил.
Алгоритм прост. Затопил котел, включил выключатель. Регулятор датчика постоянно установлен на 80 градусов. По достижении заданной температуры сирена орет так, что на всем участке слышно.
Прибежал, выключил сирену, закрыл заслонки.
Система гравитационная, открытая. Но страховка не помешает.
В схему еще установлен светодиодный индикатор положения выключателя.

 

Спасибо! А я голову ломаю, как датчик врезать в трубу подачи? А предложенный Вами вариант меня очень даже устраивает. Еще бы все это дело сделать энергонезависимым.

 

Насчет энергонезависимости не думал. На крайний случай есть генератор. Проще закрыть заслонки раньше. Термометр рядом тоже накладной, на пружинке. Утеплен также со всех сторон, один циферблат торчит.
Надо понимать, что t теплоносителя несколько отличается от температуры поверхности трубы в большую сторону. Также следует учитывать, что уставка регулятора сработки реле тоже не слишком точная.
Все нужно подобрать опытным путем. У меня срабатывание сирены происходит в диапазоне от 80 до примерно 87 градусов. Зависит от топлива, его укладки в котле, погоды за бортом, которая влияет на тягу в топке. Но как страховка вполне себе работает.
Фотку сейчас не могу выложить. Временно уехал в город.

Впрочем, есть идея. Термостат духовки механический. Нужно подать напряжение только на сирену.
Можно взять сирену для сигнализации на 12v и аккумулятор типа АКБ 7.
Но придется следить, чтобы он не разрядился. Или городить зарядку.

 

Про неточность срабатывания и разницу температур я еще понимаю, а вот собрать сию приспособу придется просить "спецов", только свой запрос могу озвучить. А фотку хотелось бы посмотреть.

 

На сбросной клапан группы безопасности нужен шланг/труба, с отводом "конца" подальше (в канализацию, в бочку, за стену (если за стену, то с уклоном).

Потому как если он начнёт срабатывать, то места мало покажется. Будет это сопровождаться выкидыванием горячей воды, треском клапана, котла и системы отопления.