Куппер Теплодара - отзывы

Константин, большое спасибо за предыдущие советы.
Возникли еще вопросы, которые не могу решить сам.
Взял все таки котел ок-20, т. к. площадь дома получилась 160 м2 (1эт.90, мансарда 70), причем высота потолков 1 эт. 2,4м, мансарды 2,1м со скошенными стенами. И в ок-30 тена на 380В, у нас только 220В. Радиаторы алюминиевые Oasis, 11шт по 8 секций 56см. На первом этаже будет 7, а на втором 5шт (буду еще докупать). Объем системы получается в районе 330-350л. Теперь собственно вопросы.

1. По инструкциям с инета пытался рассчитать объем расширительного мембранного бака. Т. к. пока не определился что буду заливать, воду или незамерзайку, считал для незамерзайки, получилось что на систему 350л объем расширителя должен быть не менее 21л, это не мало?
2. По системе труб. Планировал двухтрубную систему, два контура (на правую и левую половину дома) с насосами на обратке, длина контуров 20 и 15м в каждом направлении, 7 и 5 радиаторов на контурах соответственно. В общем: от ГР труба подачи на 20 поднимается на второй этаж до середины стены и потом идет с уклоном вниз, к ней врезаются трубы на 16 отдельно на каждый радиатор первого и второго этажа с регулировочными кранами, затем врезаются в общую обратку на 20. Думаю что объясняю не очень понятно, если получится приложу схему. Вопрос: будет ли работать такая система? И нужен ли наклон трубы подачи и куда – вверх или вниз?

Советовался по этой схеме в местной фирме-магазине, они сказали что система работать не будет, так как горячая вода пойдет по ближайшему радиатору а на последние не пойдет, т. е. по ближайшему контуру. Предложили вариант как они делают: над общей трубой ставят радиатор, врезают вход с краном к нижней части батареи, и также с нижней части пускают выход обратно в общую трубу, т. е. на мой взгляд это почти однотрубная система, только часть воды идет через радиатор, а часть идет к следующим радиаторам и т. д. Вопрос: какой вариант лучше? Достаточен ли диаметр труб – основные 20, на радиаторы 16?

Лучевую систему не хочу делать, так как это будет связано с большим объемом работ по разборке полов и частично стен, и думаю она обойдется значительно дороже, хотя пока не считал. Это на крайний случай, если первые две схемы никуда не годятся.
И еще вопрос – можно ли залить в систему дождевую воду?
PS. Схемы прикрепить не смог, попробую позже.

 

Да, гидроразделитель тоже приобрел заводской, теплодаровский на 230л.
Полный объем системы получился 350л +-20л максимум. Мну пытался разобраться в формулах расчета объема расширительного бака, но к моему стыду не разобрался. Потому с инета взял пример расчета для незамерзайки, подставил туда свой объем 350л и получил около 21л расширительный бак. Сам чувствую что маловато, поэтому и прошу помощи форума в расчете объема.
?Условие: есть система 350л; Вопрос: какой объем расширительного бака нужен для ВОДЫ? (Для незамерзайки добавлю 30-40%).
Прошу прощения за такой вопрос, но задаю его не потому что мне лень разобраться самому, а потому что боюсь ошибиться.
Константин, спасибо что растолковал про «ленинградку», больше о ней не вспоминаю.
Тена у меня на 6кВт (3 по 2), с ней думаю разберемся.
Лучевую разводку я конечно же не отвергаю, считаю ее наиболее перспективной, но смущает вопрос в объемах материала и работ, потому и пытаюсь найти компромисс цена-качество.
?Помогите определиться – какой диаметр трубы подачи –обратки необходим при моей схеме?
Объясню почему не делаю обратку на каждом этаже. Если так сделать с одним насосом, получится как бы два контура – по первому и по второму этажу, и кроме отдельных радиаторов придется регулировать еще и между контурами, что намного повысит сложность процедуры, мне так кажется. А ставить по насосу на первый и второй этаж уже перебор. У меня и так два контура с отдельными насосами – правая и левая половина дома (потому что дом узкий и длинный).

 

ЗАДАМ ЕЩЕ РАЗ ВОПРОС
Конст. Белый, доброго времени суток! приобрел котел ОК 20 и ГР на 230л планирую делать закрытую, однотрубную систему отопления, трубы полипропилен, но в связи с тем что иногда выключают электричество, нужно чтоб в системе была ЕЦ, какую схему посоветуете.
Дом: каркасный 150мм пенопласт, 50мм базальтовый утеплитель.
1й этаж: 90 кв. м котельная находится ниже уровня пола на 40 см.
2ой этаж: мансардный около 60кв.м планирую на следующий год.
И еще вопрос, как ГР устроен внутри и эфективен ли будет эл. тэн с использованием ГР.
в отоплении дуб. но быстро схватываю.

 

Мембранный бак вам нужен 50 литров.
Насос нужно ставить только один. Объем материала на лучевой разводке кажется большим, но если посчитать в остальных разводках количество фитингов и соединений, то уже стразу видно преимущество лучевой разводки, а еще немаловажный принцип - простора регулировки. В конечном итоге экономия топлива плюс комфорт и за 1 - 2 сезона окупаемость разницы стоимости монтажа за счет экономии на топливе
Прилагаю схему если что непонятно спрашивайте

 

Максуд, извините, я не заметил вашего прошлого вопроса.
Однотрубную систему не воспринимаю для рассмотрения - поскольку это дешевая по устройству схема. но сложная в настройке. Отопить такой системой в топливном эквиваленте всегда получается дороже, поэтому я в этом вопросе даже не советчик.
Если вы хотите сделать систему с естественной циркуляцией, то опять же однотрубная система здесь себя показывает не лучшим образом. Тогда уж лучше двухтрубная стояковая. она имеет наименьшие сопротивления и в естественной циркуляции работает исправно. Тем боле в двухэтажном исполнении у вас есть возможность сделать вертикальный разгонный участок, так необходимый для естественной циркуляции.

Но все же я сторонник лучевой коллекторной системы отопления, считаю ее наиболее рациональной и эффективной. Отсутствие длительное время электроэнергии сегодня решается различными способами: установкой бесперебойников питания, или генератора. Циркуляционный насос потребляет как небольшая лампочка 40 - 60 ватт, поэтому с установкой небольшого электрогенератора до 2 кВт вы не только гарантируете бесперебойное отопление, но и аварийное освещение в доме.

Ёмкостной гидравлический разделитель - это цилиндр и он работает по принципу прямого протока теплоносителя от котла в систему, когда система работает в полную нагрузку и потребляет все выработанное тепло котлом Фактически в это период он холодный - его температура равна температуре обратки. Как только система отопления останавливается, или начинает меньше потреблять тепла чем вырабатывает котел, Ёмкостной гидравлический разделитель начинает работать как послойный накопитель тепла. Процессы эти идут. с периодической сменой в зависимости от работы котла и системы отопления.
Работа ТЭНов ни как не сказывается на работе гидравлического разделителя, только процессы происходят более замедленно, в виду стабильности выдачи температуры ТЭНами.

 

Константин, если есть возможность, приложите скан расшифровки цифровых обозначений схемы, или просто список по номерам, не все понятно.
И сразу вопрос. Разводка на схеме разделяется на два контура без регулировочных устройств. Если оба контура одинаковы по длине, количеству радиаторов и находятся на одном уровне наверно все нормально. Но если эти условия не соблюдаются, один из контуров будет иметь большее сопротивление и как следствие холодней? Мне кажется распределительный блок должен быть один, на один замкнутый контур с насосом.

 

Схема простая стандартная, поэтому я ее и разместил, однако мы такими радиаторами не пользуемся, считаем, что более простые радиаторы вполне справляются с поставленными задачами и успешно регулируются с коллекторного узла.
Регулировка по этажам идет за счет запарной арматуры (2) и не важно кто где расположен. часто для этих целей ставят балансировочные краны, но цена их немаленькая, поэтому я сам в ручную за один день делаю регулировку и балансировку, а дальше уже все идет в едином режиме.
На схеме цифровые обозначения:
2 - запорная арматура (проще шаровый кран);
3 - балансировочная арматура (можно обойтись шаровым краном);
4 - мембранный бак;
5 - насос циркуляционный (кстати на схеме отсутствует фильтр перед насосом и с двух сторон отсекающие краны, для очистки фильтра или замены насоса);
6 - Обратный клапан (чаще всего не нужная деталь);
7 - Группа безопасности;
8, 9 - Коллекторы (мне нравятся FAR)
10 - Сбросной кран;
11 - Автоматический воздушный клапан;
12 - Концевая сборка (тройник);
13 - Коллекторный ящик

 

Спасибо Константин за ответ, буду думать.

 

Спасибо, по разводке все ясно. Только не совсем понятна схема подключения самих радиаторов.
Вчера для своего дома рассчитал затраты на трубы и фитинги для двух схем разводки - двухтрубной и коллекторно-лучевой. Двухтрубная оказалась дороже (11100 против 9600) за счет большого количества тройников и толщин труб. Для двухтрубной разводки трубы подачи-обратки принимал на 20, к радиаторам на 16; для лучевой от коллектора все трубы на 16. Теперь то я воочию убедился, что СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ РАЗВОДКИ НЕ БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЛЯ ДВУХТРУБНОЙ, а даже наоборот. Принимаю решение делать коллекторную, хоть в моих условиях она несколько сложнее исполнима. Огромное спасибо Константину что растолковал суть и пользу такой схемы.

Уважаемые форумчане, в ближайшие 3-5 дней еду в Пермь закупать все материалы и приступаю к монтажу. Есть нерешенные вопросы, поэтому очень прошу помочь советом.

1. В системе будет 12 батарей, т. е. двенадцать разводок, макс. расстояние 17м. Хватит ли 26-й трубы для соединения коллектора с гидроразделителем? Или какой нужен?
2. Соединение ок-20 (1”1/2) – гидроразделитель (1”1/4). У нас нержавеющую гофру нашел только в одном месте, макс диаметр они возят на 20. Хватит или нет? Если нет, может пустить две трубы на 20 через тройники? Очень не хочется возиться со сваркой и сталью, хлопотно и некрасиво.
3. Разводку собираюсь вести МП трубами с пресс фитингами (не резьбовыми). Хочу брать Fränkische (френкише, германия): труба на 16 48р, есть все- мп трубы, прессфитинги, коллектора, расш. баки Reflex; менегеры которые помогут набрать все что нужно. В интернете ничего плохого о френкише не нашел.

Или всеже искать Henco: труба на 16 – 47р. в Кастараме, есть трубы, а вот фитингов-коллекторов Henco не увидел, расш. Баки вообще без названия, и помочь с подбором там некому. В других фирмах трубы Hencoстоят ~ 60руб, а вот фитинги дешевле Fränkische.
Еще есть ValTec италия, вроде ничего плохого не говорят, но цена низкая, что несколько смущает – труба на 16 меньше 40 руб. Кстати фирма где торгуют Fränkische раньше занимались ValTec, сейчас распродают остатки.

1. Как правильнее подключить радиатор: а) подача и обратка снизу слева и справа радиатора; б) Подача сверху, обратка снизу с разных сторон; в) Подача сверху, обратка снизу с одной стороны. Будет ли разница в таких схемах, и какая лучше?

Еще раз прошу ответить поскорее, в понедельник-вторник еду закупать все до последнего винтика.

 

1. 26 труба оптимальная для подводки к коллекторам.
2. Я соединил котел с гидравлическим разделителем медью (кстати и не сильно дорого получилось по сравнению со сталью).
3. Если другой нет, то пойдет. Качественной Henco за 47 руб. не бывает.

По подключению радиаторов мне больше нравится нижнее подключение: слева (справа) подача - справа (слева) обратка. Посмотрите на фото. такое подключение самое удобное и притом. что радиатор полностью прогревается.

 

Все понял, спасибо!
Говорил еще раз с фирмой по МП трубе, сказали что раньше тоже продавали Henko, но перешли на френкише поскольку стало много подделок. По качеству говорят они сравнимы. ВалТек не рекомендовали.
Медь тоже нащел только на 20. А по гофре, поговорил, согласились привезти другой диаметр и фитинги за предоплату с ЕКБ. Говорят гофра не очень популярна, большие диаметры вообще не покупаются.

 

Добрый день Константин.
планирую устанавливать котел теплодара ...хотелось бы понять какой именно нужно...и какое еще оборудование мне необходимо для правильной установки ...Дом каркасный примерно 120-145 кв м...два этажа ...планирую только отопление без теплых полов. спасибо

 

Почитав, решил взять 30-ку и разделитель, но оказалось, что 30-ки в дефиците, на заказ может и придут через пару недель.

 

Кроме этажности, нужно еще понимать какая система отопления у вас будет, из какого материала.
Немаловажно, чем будете топить. Если только дровами, то Куппер ОК-20 будет оптимальным. Если преимущественно углем, то достаточно будет Куппер ОК-15. Но уголь углю рознь.

 

Добрый день.
Ну планирую вначале пока не подведут газ топить дровами...потом газ...система отопления планирую делать полипропиленом...и правильно ли я понимаю что в котлах есть возможность при отапливании например дровами..когда они прогорают и температура падает поддерживать электричеством...также хотелось бы чтобы система пока я отсутствую поддерживала тепло в доме (градусов 8-10) также за счет электричества...и есть ли возможность подключить gsm-модуль чтобы управлять котлом удаленно?