Куппер Теплодара - отзывы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за ответ, но вот еще-обязательно ли ставить такую огромную емкость? нет ли другого варианта?
может просто топить его совсем немного или как нибудь по другому, пространство ограничено просто

 

Ёмкостной Гидравлический Разделитель это не какие то навороты, это ваша безопасность, сохранность системы, экономичность работы системы.
Гидроразделитель сглаживает пики температур, чем экономит ваше топливо. отдавая тепло после того как потухнет котел.
Конечно выбор за вами, но придумать что-то более надежное и при том. что за небольшие средства сложно.
Например регулятор горения закрывает заслонку при критической температуре, но жар от угля или дров еще долгое время будет отдавать тепло и поэтому перегрев системы все равно не избежать. как не избежать при вскипании гидроударов.

 

-а какой минимальный размер ЕГР должен быть? какие диаметры труб, могли бы вы примерный план дать или прислать, очень необходимо успеть до зимы воплотить отопление...
-и точно ли я не проиграю если выберу Купера ОК-15, точнее сказать будет ли это рациональным решением, просто хотелось бы заливать не просто воду, а желательно, незамерзайку какую-никакую...
-как должен быть устроен ЕГР, какие примерно параметры...
мои планы на компоненты:
трубы-металл, п\п
-радиаторы аллюминий 3х (8секций)
-стоит ли ставить ЦН, и если будут перерывы в электроснабжении, как будет вести себя система

 

1. Минимальный размер гидравлического разделителя рассчитывается на поглощение выделенного тепла одной закладки топлива в котле, составляет он 10 литров воды на 1 киловатт мощности котла. Диаметр труб обвязки котла и гидроразделителя (обязательно металлические) должно быть не менее 32 мм (для нормальной естественной циркуляции). Далее все зависит от выбранной схемы системы отопления. Мне больше нравится коллекторная-лучевая. и тогда диаметры труб используемых на лучах составляют 16/12 мм. Если вы пойдете на двухтрубную систему, то тогда нужно до первого радиатора делать не менее 25 мм (по полипропилену это будет 32 мм) далее 20 и т. д.

2. Для котла или системы отопления без разницы что вы зальете - воду или незамерзающую жидкость. Главное вы должны залить только незамерзающую жидкость для системы отопления, и желательно не подделку. Дополнительно должны знать, что коэффициент теплоемкости незамерзающей жидкости на 40 - 60% меньше чем у воды. Вода может служить весь период эксплуатации отопления. Незамерзающую жидкость нужно менять через 5 лет. Незамерзающая жидкость часто разъедает резину и некоторые пластмассы. Незамерзающая жидкость имеет больше коэффициент расширения и поэтому расширительный бачек нужно ставить в полтора раза больше емкостью.

3. Это просто цилиндр с одной стороны подключение от котла - с другой стороны подключение на потребителя ("все гениальное просто")

4. Если вы всю систему сделаете из металла, то вам не нужно будет гидроразделителя, но система будет периодически вскипать ниже я даю рисунки таких простых решений.
Но если вы пойдете на то, чтобы систему делать современными полимерными материалами, то вам без гидроразделителя не обойтись.

5. Радиаторы конечно лучше чисто алюминиевые, на крайний случай сплав алюминия (только не силумин). Для более эффективной работы расчет мощности радиаторов лучше когда он в 1,5 - 2 раз выше чем теплопотери вашего дома, тогда и котел будет работать эффективней и меньше будет вскипаний.

6. Лучше когда стоит циркуляционный насос на любой системе. Без циркуляционного насоса можно делать систему только на естественной циркуляции. При наличии Ёмкостного гидроразделителя вообще опасаться нечего. А так делают байпасную линию с электромагнитным клапаном.

 

Огромное вам человеческое спасибо,
вот просто на основе этого созрел такой план системы отопления, сделать ее из металла при этом гидроразделитель литров на 70-100 после котла, а дальше начало от рисунка 3 задрать верхнюю точку, обойти дверной косяк и спустить под окно, там у меня хватает места и для небольшого уклона 1 см на 1 метр
а так же обратку почти по полу. в качестве теплоносителя использовать воду.
-возможна ли применить такую систему, для полного счастья)?
-если поставить циркуляционный насос, то когда отключат свет будет ли нормально функционировать такая система?
-пол бетонный, нужно ли котел и гидроразделитель изолировать от этого пола?
-и еще такой вопрос, расширительный бачек нужно исполнять открытого или закрытого типа, имею ввиду не требует ли система своего рабочего давления...
-и еще вы сказали,"Для более эффективной работы расчет мощности радиаторов лучше когда он в 1,5 - 2 раз выше чем теплопотери вашего дома, тогда и котел будет работать эффективней и меньше будет вскипаний."
у меня гараж, тогда сколько мне секций нужно ставить?
=мои расчеты-необходимая температура в гараже 15-20 градусов
теплоотдача одного алюминиевого радиатора расчитана на 2.05 кв. м.
площадь 41,5 кв. м.
41.5/2.05= 20,2 беру 21 /3 получаю 3 батареи по 7 секций
а запас в 1.5 раза это 31.5 ну почти 30, т. е рационально ставить 3 батареи по 10 секций?
немного накладнее первого варианта, так как тогда правильнее поступить?
может для этого котла установить чугунные радиаторы, они и емкостью воды в два раза больше. и тепло держат немного дольше, чем алюминий...

 

Здравствуйте форумчане!
Озадачен выбором котла для дачного дома без подвала с утепленной мансардой общей площадью около 170м2.
По описаниям понравился котел купер, всвязи с этим возникли вопросы общего плана:
1. Правильный ли выбор я сделал, или лучше присмотреться к чемуто другому? Дело в том что дом дачный, газа нет, возможно дом будет иногда оставаться без присмотра на 1-2 недели, т. е. только на эл. отоплении котла, хватит ди мощности тены?
2. Стены дома выложены до середины мансарды таким способом: полистирольные блоки 20см, пенопласт 5см, красный кирпич в пол кирпича. Крыша: профнастил - доска - гидроизоляция - изовер - пароизоляция - пенопласт 5см - пароизоляция. Планируется 6 окон 140х130 из трехслойных стеклопакетов и две двери. Самые морозы обычно до тридцати, бывает держатся до 2-3 недель.
Достаточно ли будет котла ОК-20 или нужно с большим запасом?
3. Можно ли в качестве гидравлического разделителя использовать бочку из нержавейки объемом примерно 220 литров и высотой примерно 150см (в таких раньше подсолнечное масло возили)?
4. Если использовать незамерзайку объем разделителя должен быть больше?
Заранее прошу прощения за такие наивные вопросы, понимаю что все это можно прочитать и расчитать самому, но в данный момент очень загружен стройкой и просто нет времени ехать в город к инету, а котел надо срочно покупать чтобы не возникло простоя у помощников. Делаем все своими силами, поэтому очень не хватает советов знающих людей, заранее спасибо!

 

1. Определиться нужно сначала с топливом. Если вы будете топить углем, то больше подойдет котел более компактный Куппер ОК-20, если в основном дровами, то Куппер ОК-30 имеет более вместительную топку.
Что касаемо блока ТЭНов, то у ОК-20 3 ТЭНа по 2 кВт = 6 кВт, а у ОК-30 - 3 ТЭНа по 3 кВт = 9 кВт.

2. При вашем утеплении вполне достаточно, но если у вас нет никаких других потерь тепла (окна, двери, пол, вентиляция и т. д.)

3. Можете вполне приспособить, поскольку и по высоте и объему она вполне соответствует требованиям, главное правильно приварить присоединительные резьбы.

4. Объема разделителя в принципе достаточно, но мембранный расширительный бак нужно брать на 40% больше

 

Спасибо!
По п. 1: Основное топливо дрова, а во время отъездов работать будет только тена. Поэтому изначально думал брать ок-30, т. к. тена мощнее, и топка поболее, значит подбрасывать реже нужно по идее. Однако когда позвонил в магазин, мне не рекомендовали брать с большим запасом по той причине, что при моей площади котел будет работать все время на малом горении, поэтому дымоход не будет прожигаться и возможно отложения большого количества смолы в дымоходе с последующим стеканием его в печь. И теперь не могу определиться с котлом, так ли страшна эта смола на самом деле. Всеже хочется запас поболее и подбрасывать пореже. Размеры котла большого значения не имеют, место найдем.

 

Это называется "обожглись на молоке и дуют на воду".Видно данные продавцы не доконца углубились в технологию.
Данная проблема присуща пиролизным котлам и когда обычный котел пытаются держать в режиме "тления".
Котел "Куппер" изначально сделан для работы в интенсивном горении, хотя у него можно регулировать горение от 30 до 100%. Но правильнее будет, нагнали температуру дровами, а дальше поддержание доверили ТЭНам, выигрыш и во времени и в качестве отопления.
Так что "Куппер" ОК - 30 не подведет, будьте уверены.

 

Пропустил видимо, ТЭНы самому можно ставить? У меня 3 фазы есть, каждая по 6кВт. Было бы неплохо 12 кВт на 380 смонтировать.

 

Блок ТЭНов идет в комплектации и уже учтен в стоимость котла.

 

ТЭНы же 6 кВт идут и 220 В, а на 12 кВт можно сделать?

 

ТЕНы Стандартные в едином блоке 3 штуки по два киловатта или по три киловатта.
Существуют ли по четыре киловатта мне неизвестно.
Если существуют, то установить на уже готовую резьбу нет проблем.

 

Здравствуйте.
Меня заинтересовал ОК-30, но узнав в "Теплодаре" о пеллетной горелки за 75-80 р. задумался (говорят будет уже в сентябре).
Не хочется кидать уголь каждые 4 часа (без меня супруга точно делать это не будет).
Поэтому хочется автомотизировать данный процесс.
Вопрос?
1. Как можно автомотизировать котел? Есть ли способ?
2. Какой моделью можно заменить чтобы работал на автомате и не за такие деньги - 100 р? Есть ли оналоги?

 

Пеллетная горелка хорошо если есть в наличии топливо, а если нет?
Тогда самый раз твердотопливный котел, а чтобы не быть истопником, нужно использовать заложенные в Куппер функции.
Набирается температура на твердом топливе, а дальше поддерживается ТЭНами.
Все эти процессы управляются через пульт управления и датчики.