Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подскажите, рабочие сейчас строят ванную комнату из газобетонных блоков аэрок, к несущей кирпичной стене примыкают три газобетонных стены которые они возводят, две стены 100мм и одна 150мм толщиной (буду фасады вешать на нее с другой стороны, и со стороны ванной комнаты штробить горизонтально под разводку труб). Подскажите как правильно кладку делать, у меня есть сомнения что кладка ведется по технологии. Первый ряд газобетона ставится на плиты перекрытия, которые предварительно зачистили и прогрунтовали. На них положили полосу гидроизоляции, а на нее поставили первый ряд газоблоков. Следующие ряды газоблоков идут со смещением. Каждые три ряда они армируют к несущей кирпичной стене 30 сантиметровым куском арматуры 6мм толщиной. 15 см заводят в несущую стену и 15 остается в газоблоках. Больше нигде ничего не армируют.
Смущает что не армируют даже в углах на стыке газобетона друг с другом. Сетку не применяют и тп.
Две трети перегородок уже возведено.
Все ли сделано правильно, если нет что еще можно сейчас сделать?
И подскажите как гидроизолировать ванную комнату надежно? У нас в ванной всегда очень мокро, куча детей и все любят помыться.

 

Альбом техрешений производителя газобетона почитайте, например тут (http://build-planet.ru/docs/gazobeton/gazobeton-sntd-2017/1-atrточкапдф), там указано как правильно выполнять примыкание, рекомендуются уголки. Штробить стену толщиой в 100 мм как-то пожалуй рисковано. Смысла в гидроизоляции перегородки не вижу - если несущее основание гидроизолировано от земли. Если стену ванной комнаты будут облицованы плиткой с полным покрытием всех стен, и затиркой швов, то что там еще гидроизолировать и зачем, это ж не бассейновая ванна.

 

Полагаете, что можно строить из 100 мм блоков и не заморачиваться? основание - монолитная плита с теплыми полами внутри из бетона на гранитном щебне М300 армированная кладочной сеткой 4 мм толщ, под будущими перегородками выполнено допармирование из арматуры d10-12 мм

 

Замечательное основание. Если еще и допармирование под перегородками идет, можно и потяжелее материал использовать. Например силикатные перегородочные пазогребневые блоки. У них плотность значительно выше чем у ГБ. Такой инерционности как у ГБ совсем не проявится.
При привязке уголками перегородки к полу с трубами ТП просчитайте толщину слоя над ними. Что бы ненароком не пробить при сверлении.

 

1. В углах образованных однородным материалом (газобетонными блоками) армировка не обязательна. Важна в примыкании перегородок к несущим стенам. И еще каждые 4-6 рядов желательно армировать прутком арматуры или перфоленты на всю длину перегородки. Для маленьких по длине перегородок и это требование не обязательное.
А вот фасадная (т.е. несущая) стена в 150 мм очень смущает. Что это за решение?
2. Облицовка плиткой с затиркой швов на 100% не защищает от влаги, к сожалению. Швы через 3-5-7 лет начинают "сифонить" и пропускать влагу. И это хорошо становится заметным когда демонтируешь при ремонте старую облицовку. Как раз рисунок грибка в размер плитки идет вдоль швов. На кирпичных стенах со штукатуркой это не так и страшно. А вот на газобетонных уже не так все просто. ГБ может набрать до 40% влаги от объемного веса, со всеми вытекающими последствиями.
Поэтому лучше ГБ не давать такой возможности.
Гидроизоляция не настолько дорога, что бы экономить.

 

Штробить собираемся перегородку из газобетона которая 150мм, специально взяли на эту перегородку потолще газобетон. Спасибо за пдф, читаю.

 

Там фасадной стены несущей нет. Три перегородки из газобетона примыкают к несущей стене подъезда образовывая квадратную комнату. Из газобетона идут только три межкомнатные перегородки, 2 из которых 100мм и одна 150мм на которую собираемся вешать с другой стороны фасады кухни, а с внутренней стороны штробить под пропиленовые трубы и вешать раковину.
Две стены из трех длиной 2900. Это считается короткой стеной которую не обязательно армировать уголками или уже надо армировать? Третья стена 2400.
Подскажите как еще укрепить стену из газобетона 150мм которая, чтобы она выдержала подвешеные фасады кухни наверху снаружи и подвесную раковину внутри ванной?

 

1. Если перегородка, тогда ок.
2. Штробить можно. Желательно не более 30% по толщине. Что бы прочность стенки сохранить, штробы лучше заполнить.
3. Не критично. 3 стенки до 3 метров не дадут парусности сколь-нибудь заметной.
ПРИВЯЗЫВАТЬ уголками к ограждающим стенам и полу-потолку НУЖНО.
АРМИРОВАТЬ вдоль рядов - НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
4. 150 мм ГБ + штукатурка с двух сторон, получим стенку 160 мм. Вполне нормальная по жесткости. Это не парус колышущийся из 75 блока. Для навески больших шкафов очень рекомендую сквозной монтаж. Просверлили насквозь, углубили отверстие с тыльной стороны, поставили широкую шайбу или пластину, гайками законтровали.
Для раковины как минимум сквозной крепеж, с обратной стороны прям полосу металла пустить и через нее шпильками притянуть. Если на раковину будут только присаживаться (дети, жены...), крепеж должен выдержать. Если могут вставать на край (не удивляйтесь, детки и не только, запросто наступают на раковину, что бы например дотянуться до полки и пр.) то можно подстраховаться тюльпаном под раковину. Герметик на стыковку.

 

Делаю межкомнатные перегородки -каркас из доски 50х100 мм, доски по ширине пляшут в 3-4 мм, т. е выступают края по 2 мм. Закладываю минватой+пенка (подложка) 2 мм обшиваю ГКЛ 12,5 мм-скажутся ли эти перепады в 2 мм на монтаже ГКЛ.
Рубанком что ли пройти эти места?

 

1. пенка - лишнее.
2. конечно скажутся. Если по кривому каркасу накрутите ГКЛ, его поведет, а то и порвет. Лучше даже не пытаться. Либо идеально ровный деревянный каркас с минимальной остаточной влажностью, либо металлокаркас.

 

Добрый вечер.
Возвели межкомнатную перегородку шириной 2 м из пазогребня (Волмы пустотелой) с проходами с обоих сторон, проверил на скорую руку при слабом освещении примитивным уровнем, встроенным в правило, показал совсем небольшой наклон стены. Через пару дней проверил лазерным уровнем, оказалось, что стена завалена вправо на 2,5-3 см (см. фото). Именно на эту сторону планируется повесить икеевскую полку Хемнэс (общая нагрузка будет порядка 20-30 кг).
Подскажите, пожалуйста:
1. Нет ли риска, что рухнет такая конструкция?
2. Какие есть решения для ее укрепления? Планирую с правой стороны укрепить, и выровнять заодно, каркасом из профилей Кнауф, обшив затем 12,5 мм гипсокартоном; а левую стену - оштукатурить, м. б. вперемешку с кусками гипсокартона - правильно ли такое решение?
3. В некоторых местах стены (перегородки) с одной стороны уровень показывает ровную вертикаль, с противоположной - отклонение: это связано с качеством плит/блоков Волма (т.е. может быть, что у одной плиты неровные стенки)?
Спасибо.

 

Есть стена между комнатой и коридором, толщиной 8 см, стоит она с отклонением по вертикали 3-4 см на 265 см (материал типа штукатурка ротбанд). Хочу с одной стороны накидать штукатурки для выравнивания её по высоте, а с другой срубить лишнюю толщину. Вопрос знатокам: сделать ли обрешотку со стороны стены, где будет добавляться штукатурка. Или связать пластиковую арматуру квадратиками. Или вообще без обрешотки обойтись? Не хочу сильно толщину стены добавлять, поэтому планирую с другой стороны срубить лишнюю толщину стены.

 

Принципиально нужно понять, что за материал у перегородки.
Если это гипсовые плиты (на срезе выглядит как гипсовая штукатурка), то проблем с удалением части слоя нет. Только рубить топором или сбивать перфоратором не нужно. Может треснуть.
Лишняя толщина гипса легко снимается рубанком по ГКЛ. Который есть в любом строительном магазине.
Для гипсовых штукатурок никакие армирования не нужны. А чаще даже вредны. Просто хорошенько про грунтуйте поверхность перед оштукатуриванием.

 

Здравствуйте! Не знаю где спросить, наверное здесь. Есть стена в четверть кирпича (красного), выдержит ли она кухонные шкафы? Спасибо.

 

Слишком мало данных.
Длина и высота стенки?
Армирование делали каменщики и с какой частотой?
Кладочный раствор, марка?
Если кладка без нарушений, оштукатурена с обоих сторон - вполне выдержит.