Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Красивая кирпичная стена из дешевого кирпича

В общем, использовал много бельгийского кирпича ручной формовки, распиливая на две части в качестве плитки. Но цена бельгийской Терки постоянно растёт, а количество денег в кармане этот рост не догоняет, поэтому решил попробовать сделать по дорогому из дешевых материалов.
Купил кирпич по 8,90 в ближайшем строительном маркете и начал делать стены.

Суть была ещё в том, чтобы сделать перегородку сразу с отделкой.

Рабочий который делал эту стену никогда ранее такими делами не занимался.
Итак, чтобы получилось красиво сделал шов 15 мм. Шов достигался прокладкой металлической профильной трубы 15*15 с двух сторон кладки.
Далее эта Труба вытаскивалась и использовалась далее.
После высыхания весь кирпич был ободран болгаркой с зачистным диском по металлу. Цена диска 69 рублей. Его хватает на долго. Работа эта очень пыльная. Нужна маска и очки.
Далее сделан чистовой шов с помощью цветной кадочной смеси Ветонит МЛ157
Результат на фото.

Перед расшивкой швов можно немного стену покрасить из баллончика в темный цвет, потом ещё раз зачистить и расшить. Получится не хуже, чем из дорогих материалов.

 

Имеем: однокомнатную квартиру в кирпичном 9-этажном доме 1964 год, индивидуальный проект, торцевая, 6-й этаж. Между комнатой и кухней лежат параллельно 2 ригеля (160*600) - между ригелями пустота - 200мм. Ригели опираются на капитальные кирпичные стены (наружную и межквартирную, столбов под ригелями нет). На ригели опираются плиты перекрытия (на потолке в кухне и комнате перпендикулярно ригелям видны стыки плит перекрытия). Планирую сносить гипсовые перегородки под ригелями. Собственно вопрос: зачем строители сгородили такую конструкцию и как обыграть ригели после сноса перегородки?

 

Ригеля выполняют роль каркаса и участвуют в создании жесткости каркаса самого дома. Их сносить категорически нельзя. Это по типу работы лонжеронов в несущем кузове автомобиля.
Я чаще обыгрываю ригеля арками из ГКЛ. Только не в полный радиус. Либо ригеля декорируются другой фактурой и цветом относительно основных стен. Тоже неплохо получается.

 

Комбинирование стены из гисокартона и пазогребневых блоков? Задача сделать узкий пенал двери в стену

Добрый день.
Прошу помощи специалистов. Хочу сделать капитальный ремонт в 2-ке малогабаритке.
С полной заменой внутренних перегородок, поскольку с 1968 года совсем сгнили (пальцем ковыряются и осыпаются).
Перегородки и стяжку пола уже демонтировали... сейчас стоит вопрос из чего делать стены - хочу не менять планировку, и все сделать как есть по БТИ... т. е все перегородки на прежних местах.
Стены изначально хотел делать из пазогребневых плит. Но супруга захотела, чтобы все двери были обязательно сдвижные в стену (в пенал).
Соответственно встает вопрос как это лучше реализовать...
Стандартный пенал рассчитан под минимальную толщину стены 120 мм... А блоки имеют толщину 80 мм. соответственно нужно собирать свой тип пенала.
Думаю можно собрать пенал с использованием ДВП (ДСП) с одной стороны и гипсокартоном с другой по брускам 45-50 мм (тогда можно попробовать вписаться в 80 мм (12,5 +12,5 + 50), но как ДСП тогда оклеивать обоями и как стык ДСП с блоками или гипсокартоном поведет себя под обоями? - появятся ли складки в месте стыка на обоях со временем?
Или как вариант только гипсокартоном с 2-х сторон (как быть с прочностью такого пенала?) и состыковать по ширине с блоками.
Можно ДВП обшить дополнительно Гипсокартоном, но тогда ПГ блоки с этой-же стороны тоже обшить гипсокартоном для выравнивания толщины.
Как лучше сделать - посоветуйте, кто имеет подобный опыт?...
План квартиры и план БТИ прилагаю (как я себе это представляю)...
Заодно вопрос - как изменению размера проемов дверей отнесутся при очередном измерении БТИ?
Вроде как на плане БТИ они не проставлены... А размеры помещения и места установки стен не изменятся.

 

Это не так круто, как кажется вашей жене.

С этими дверьми вы поимеете:
1. Сложную конструкцию стен на двойном каркасе для ГВЛ, увеличенной толщины.
2. Проблему с размещением розеток и электропроводки к ним в зоне стен куда дверь отъезжает
3. Проблемы с монтажом, не факт что легко найдете мастера который качественно вам их поставит
4. Более дорогие в итоге двери.

 

Имел неосторожность сделать самостоятельно такие двери на даче в кирпичном доме, Вырезав проем в существующей кирпичной пегородке (с дальнейшим ее укреплением железной фермой и стальным пеналом из профилей - вписался в 100мм ширины). Жене так понравилась экономия пространства, что с тех пор о других вариантах дверей слушать просто не хочет, да и квартира малогабаритная 2-ка - с пространством проблемы (цена вопроса уже в расчет не идет). Пенал и каркас для двери после долгих размышлений решил делать из прямоугольной трубы 50х20 и 30х15 (15+15+50 = 80 мм) с укреплением полосой и обшивкой одним слоем гипсокартона. Собственно вопрос как организовать переход с блоков на гипсокартон, чтобы потом дефекты не повылазили?

 

1. Комбинированные перегородки ПГП+ ГКЛ вполне стандартное решение, есть даже в альбомах по перегородкам. материалы оба на основе гипса, стыкуются нормально. Стыковочный шов желательно проармировать лентой.
2. Гипсовые пазогребневые плиты встречаются не только 80 мм толщиной, но и 100 мм.
3. ДВП сразу под обои или покраску не годится, швы проявятся. Нужен промежуточный слой (ГКЛ). Но тогда лучше просто из ГКЛ делать. Можно типа Стронга применить (высокопрочный ГКЛ). ДВП конечно на изгиб гораздо стабильней чем ГКЛ. Но в конструкции перегородки жесткость зависит от каркаса (профиля). Можно профиль стоечный собирать по два в короб, получается почти квадратная труба, увеличивается жесткость.
4. Если бы только толщина перегородки менялась, то могло прокатить. Но размеры проема для БТИ будут принципиальны. На плане они в масштабе определены, хоть в цифрах не проставлены. Это реконструкция.

 

Добрый день.
Недавно приобрели 3-х комнатную квартиру в Подмосковье.
Новостройка, каркасно-монолитный дом, поэтажная разводка отопления, стяжки нет (перепад плиты около 50 мм)
В квартире разводка отопления и проводки предусмотрена в стяжке.
Сейчас возведены перегородки из пустотелых ПГБ 80 мм.
Не особо устраивает кладка, необходимо произвести небольшую перепланировку (1-й рисунок исходный вариант, 2-й предполагаемый),
плюс много прочитал негатива про ПГП (особенно 80 пустотелый).
Прошу несколько советов.
Из чего лучше возводить новые перегородки? Не хотелось бы существенного утолщения стен (желательно максимум 110 в готовом под финишную отделку виде).
Как я понимаю, по уровню шумоизоляции перегородки такой толщины из ПГБ, Пенобетона (плотность 800), Керамзитобетона и т. п. примерно равны.
Или делать лучше каркасные перегородки из ГКЛ или ГВЛ на 50 профиле и 2-х слойной обшивкой? Из тяжелого будет висеть телевизор и возможно вертикальный радиатор отопления,
т. к в 2-х комнатах окна панорамные.
Но при каркасных перегородках мне необходимо сначала вывести трубы под радиаторы и проводку, т. к. стяжка должна быть уже готова для установки каркаса.
Я все правильно понимаю и как это лучше сделать?
Из чего лучше сделать перегородки санузлов?

 

@Havoc1990, если рассуждать абстрактно и ориентироваться только на конечные потребительские свойства, то лучше всего перегородки из полнотелого керамического кирпича.

 

1. Под устройство большинства перегородок требуется ровное основание. Поэтому стяжку лучше (удобней) сделать до перегородок. Сильно облегчите себе работу. Исключение наверно под тяжелую кирпичную.
2. По звукоизоляции, при одинаковой толщине, правильно собранные каркасные из ГВЛ или ГКЛ выиграют.
3. TV повесить просто, если предусмотреть его размещение и зашить первый слой OSB.

 

@muai2, кирпич это хорошо, но толщина стены получится не меньше 140, да и нагрузка на перекрытие заметно возрастет.
@Палыч Р34, спасибо, сам уже начинаю склоняться к каркасным перегородкам, начитался достаточно уже про переизлучение звуков от тонких перегородок из блоков.
Но вот что делать с трубами отопления и проводкой в стяжке, куда их выводить если перегородок еще нет? Отопление еще можно вывести к монолитной части стены, но что с проводкой делать. Если только делать проводку в ПНД трубе и выводить ее из стяжки в месте будущего каркаса? Делать каркас и зашивать до стяжки не хочется, все-таки влажные работы да и перепад плиты 5 см.

 

Первое - составить и разметить план установки перегородки. А дальше проще, вывести проводку в плоскость перегородки, в гофре или трубе. После сборки каркаса уже разведете как нужно.
По аналогии заливают фундаментную плиту, оставляя выходы гильз под коммуникации.

 

@Палыч Р34, спасибо большое, общая идея понятна. А профиль лучше взять 75 или 50 будет достаточно? Обшивать предполагаю в 2 слоя. А из чего лучше возвести перегородки в санузлах? Предполагается облицовка плиткой, из навесного: полотенцесушитель, раковина и шкафчик с зеркалом.

 

50 в большинстве случаев достаточно.
Для санузлов нужен влагостойкий ГКЛВ и под облицовку плиткой шаг стоек уменьшить до 400 мм с обшивкой в 2 слоя 12,5 мм. Это если плитка керамическая или среднего размера.
Под навесные элементы можно первый слой ГКЛВ заменить на лист фанеры OSB. Проходя через второй слой ГКЛВ саморезы надежно будут держать в фанере.

 

Это разве много? Зато поимеете хорошую прочность и звукоизоляцию, стойкость к потопам. Возводят такие перегородки до заливки стяжки. Как я понял, это как раз то что вам нужно.

Перегородки из кирпича можно спокойно опирать на пустотные плиты и монолитные перекрытия.

В санузлах тоже можно делать станы из гвл, влагостойкого. Только профиль берите нормальный, и ставьте его через 30см, максимум 40, ну и закладная под раковину обязательно. В комнатах тоже делайте профиля через 40см. После возведения прям почувствуете, что стена прочная. Кнауф в тех. альбомах пишет про 60см, если не под плитку, но по своему хоть и скромному опыту скажу что надо 40. И саморезы не жалейте.