Межкомнатные перегородки. Выбор материала, ремонт, общие вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Огромное спасибо за отклик!

Я правильно понимаю, что нужен план помещения с размерами возводимых стен и площадями помещений?
Здесь сиреневым площади помещений, черным размеры стен в мм.
Между стенами 4836 и 790 проем 970, но пока не решено, будет ли это единая стена с открытым проемом (без дверей) или две отдельные стены. Скорее, единая с проемом.
Двери высокие, 2300.
Черновая высота потолков от 3100 до 3050, - примерно на одной четверти площади пола есть бетонный наплыв высотой почти 50 мм, на плане он в левом верхнем углу, т. е. практически полностью в одной комнате, под стены не попадает.
Пол будет заливаться на 120-70 мм

 

Например, если мы выберем плиту 80 или 88 мм, то если эти плиты полнотелые, то не слишком ли они будут тяжелые?
А если пустотелые, то не будет ли проблемы со штроблением под эл. проводку?
И если при навешивании тяжелых предметов мы дюбелем в пустоту попадем? Или там только специальные дюбели нужны?

 

Вес плиты 498х80х248 - 18 кг, 498х88х248 - 20.5 кг. Вполне человеческий.

В толщине 80 и 88 мм перегородочные плиты плиты полнотелые.

Было бы неплохо привести размеры к кратности плит по размерам. (длина плиты 498 мм). Это позволит сократить резку.

 

Спасибо большое за подробный ответ!

 

Огромное человеческое спасибо за четкие ответы!

Площадь помещения небольшая, там, к сожалению, каждые +/- полвареника могут потянуть за собой дополнительные траты на мебель, которую предполагается приобретать стандартную типа ИКЕАвской.
Кроме того, еще же толщина клея (кста, какая оптимальная?) может внести коррективы, и шип/паз на торцах блоков, даже если четко на краешек его вывести, надо будет подпиливать, и разбежку тоже подпиливать надо, и перекрытия над дверными проемами этого потребуют, так что там не подгадаешь, и пилите, Шура, пилите...
Понимаю, что пыль-грязь, доп. траты, но пылесос и мощная болгарка уже приготовлены. Хотя, наверное, пилить лучше на столе по принципу плиткореза, чтоб равненько?

Остались вопросы:
1. Эти силикатные блоки, если я их правильно рассмотрела, имеют шип-паз только по двум сторонам, по вертикали. Если бы я не видела картинки с их описаниями, я бы подумала, что для лучшей устойчивости и геометрии поверхности стен их надо монтировать так, чтоб шип-паз были по горизонтали. Моя женская логика так сработала. Разубедите?
2. Нужно ли дополнительное армирование, и какое (материал, шаг) между блоками со стороны гладких торцов?
3. В вашей методичке (всю ночь её изучала, но пока каша в голове, коэффициенты всякие пока не соображу, как посчитать и куда потом их приставить) указывается, кроме прочих характеристик, еще и класс бетона/марка блока от 50 до 300, и марка раствора/клея 10-200. Для моих нужд какие оптимальны?
3. а. И какого производителя блоки? Клей?
4. Как и чем (материал, толщина, производитель) армировать примыкания, учитывая толщину блоков 80-85-88 и демпфирующие прокладки, т. е. так, чтоб не сводить функцию прокладок на нет. Наверное, поверх прокладок крепить, и так, чтоб дюбель тоже выходил поверх прокладки? Но тогда прочность необходимая будет ли?
Прокладки/ленты для профилей под ГКЛ подходят для этих целей или есть более оптимальные варианты?
5. Какой длины и диаметра саморезы и дюбели использовать для армирования блоков 80-88?
6. Есть ли смысл, например, штробить в стенах периметра пазы для гребней плит вместо армирования скобами/лентами?
7. Какой толщины и из какого профиля должны быть перекрытия для дверных проемов для стены 80/85/88, и как защитится от ржавчины?
У меня есть швеллеры прямоугольного сечения из черного проката, не помню точно, но примерно 50х20. Они подойдут?
На сколько их надо выводить с двух сторон за пределы проемов под дв. короб 700 и 1300?

ЗЫ. Так и не разобралась, как редактировать здесь свои сообщения...

 

Оптимальняа минимальная. Обычно в перделах 2 мм

Можно и пилить. Оно того стоит

Паз-гребень по двум сторонам. Вертикали. Вертикальные швы практчиески не работают с точки зреняи прочности.

Посмотрите ав альбоме технических решений - там все расписано по части армирования. Если мне не изменяет память, армирование НЕ требуется.

Прочность кладки из силикатного блока М-150 выше прочности кладки из ГСБ в 2 раза. Этого достаточно с большим запасом.

На данный молмент можнорассмотерть Калужский силикатный завод (КЗСМ). К сожалению, в настоящее время в наличии имеется тоько 498х80х248. Можно также рассмотреть продукцию Борского силкиатного завода. но он выпускает 498х115х248
Клей дял газобетона. Подойдет любйо производитель. Расход 20 кг/ 1 м3 кладки

Нет

Посмотрите альбом технических решений. там очень подробно все узлы расписаны.

 

Здравствуйте,
Как думаете-можно ли наносить краску по ржавчине Hammerite (Akzonobel) на деревянные бруски внутри помещения?
Бруски вставляются в гипсокартонный профиль проемов межкомнатных дверей для увеличения жесткости.

 

Огромное спасибо за ваше терпение по отношению к моим дилетантским вопросам!
Но, подозреваю, сюда многие приходят с минимальными знаниями и именно с такими "умными" вопросами за такими подробными ответами.
Так что, надеюсь, не только для меня не пропадёт ваш труд.

Если вертикальные швы на прочность не работают, а работают горизонтальные(?), то, получается, что для прочности при кладке стороны с пазом/гребнем надо ориентировать по горизонтали?

Я весь альбом несколько раз вдоль и поперек посмотрела и не нашла именно про дверные проемы или не разобралась, что из написанного относится к моему вопросу. Т. е. достаточно ли узкого швеллера с прямоугольным сечением или надо 2 рядом класть, и сколько он должен выходить за пределы дверного проема в зависимости от размеров этого проема. Или как можно испытать прочность этого швеллера, чтоб понять, на что он способен по прочности на изгиб.
Я могу, конечно, на нём попрыгать или подвесить на него гирю дней на 5, но это вряд ли даст достоверный результат на более протяженный период. Или даст?
И, по-прежнему, не понимаю, как защищать от ржавчины арматуру и швеллер. Я видела, что даже от старого гвоздя под штукатуркой 3 см проступает ржавчина

 

Добрый день. Подскажите из какого кирпича лучше сделать перегородки
(красный или белый):
1. В санузлах?
2. В котельной?
3. В кухне на стороне, где будет подвешен второй ярус кухни?
Спасибо

 

Коллеги, день добрый!
Ответ, практически, знаю, но все-таки... Продолжаю утепление своего дома. Кирпичная стена, утеплил каменной ватой 50+50 стыки перекрыты, мембрана. и вот тут... нужна контррейка для создания вентиляционного зазора, а уже на нее гипрок или ОСП, но тогда упрусь в дверной косяк (дверь перенести не вариант).на перпендикулярной стене. Не говоря уже о том, что наличник не пришить.
Вопрос: Можно без контр рейки, вплотную к мембране (проще говоря, без зазора). Тогда есть шанс хоть как-то дверной косяк обналичить. Потеть не будет? Уменьшить толщину утеплителя не вариант. Стена уличная всего в кирпич. Извиняюсь если косноязычно.

 

Приобретается квартира со смежными комнатами в кирпичном доме-вставке 1979 г. п. (серия не известна).
Полы: под стяжкой, дальше не знаю что.
Текущая межкомнатная перегородка - стоковая, отштукатурена, из чего сделана - не известно, но с постройки ее не перекладывали.
Необходимо сделать комнаты изолированными и между комнатами встроить гардероб со входом из "гостиной".

- Полный косметический ремонт в жилых помещениях и коридоре хотелось бы отложить "на потом".
- В "гостиной" на полу ламинат, хотелось бы его сохранить (наверное?).
- В коридоре и нынешней проходной "детской" на полу линолиум, планирую заменить на замковый кварцвинил (или положить сверху на линолиум); полы, будем считать условно-ровные.
- В детской на (у?) возводимой стене хотелось бы закрепить шведскую стенку.
- Потолки сейчас в обоих комнатах натяжные, по возможности, хотелось бы их сохранить (в детской уменьшить, люстру пока переносить не буду).

Тему просмотрел, предположу, что мой вариант: из кнауф-каркаса 50мм с двойной обшивкой + мин. вата + ленты по периметру

Но остались вопросы:
1. Силикатные плиты 80-88мм - правильно я понимаю, что будут более геморройным в реализации вариантом? Плюсы перед ГКЛ/ГВЛ в моем кейсе у них какие-то есть?
2. Не знаю, как закрепить шведскую стенку. Размеры и точное положение ведь заранее не известны. Что делать?
3. Есть какие-то нюансы в кнауф-технологии, на которые надо обратить внимание (мое и строителей; с учетом межкомнатных дверей, раздвижных дверей в гардеробе)? Стальные стойки (проф. труба)? Усиления? Какие-то закладные бруски и т. п? Или тут все стандартно?
4. Как правильно организовать выполнение работ, чтобы нанести минимальный урон текущему интерьеру (т.е. я бы даже обои хотел бы полностью в комнатах не переклеивать полностью, есть пара рулонов запасных текущих)?
5. С учетом необходимости вешать в гардеробе полки (с загрузкой) вдоль узких стен и штангу вдоль широкой стенки с одной стороны и детей с другой - зашивать все двойным ГВЛ? или этого тут недостаточно? тогда как/чем?
6. (не совсем по теме, но в общем списке) Двери в гардероб будут 4х-секционные, раздвижные центральные две или раздвижные складывающиеся все четыре: они бывают каких-то стандартных размеров под которые имеет смысл подогнать проем? По Питеру может посоветуете систему и/или фирму-изготовителя дверей.
7. Дайте, пож., ссылку на какую-то статью или faq, как узакониваются такие перепланировки.

Заранее, спасибо.

 

у сына в комнате стенка ставится в распор пол-потолок

 

Предусмотреть усиление каркаса профилей вставленными деревянными брусками, к примеру. В предполагаемом месте установить OSB (18 мм, если нужна жесткость) вместо гипрсокартона.

 

Да, так можно. Но там натяжной потолок. Опять снимать, что-то колхозить...
К стене проще.

Бруски - понятно. А они как-то дополнительно к полу и потолку должны крепиться? Только в вертикальные стойки? или и горизонтальные (пол/потолок) тоже?
Про ОСП - не понятно.
Во-первых, заранее только примерно понятно, где оно это предполагаемое место. Зашивать осп надо всю полосу от пола до потолка? ОСП выдержит стенку или надо будет строго попадать в стойки (усиленные брусьями)?
Во-вторых, если полоса будет 18+12.5мм, а рядом 12.5+12.5 - то на стене будет ступенька - что с ней делать? Зашивать всю стену осп+гвл? Как зашивать с обратной стороны - тоже осп+гвл или там можно гкл+гвл? не будет проблем от разной жесткости обшивки с разных сторон?

 

А, да, и еще вопрос:
0. Имеющуюся перегородку полностью сносить и заново возводить каркасную? Вариантов "вырезать" в ней проем под двери в гардероб - я правильно понимаю, что реальных - нет?