Идеальный утеплитель для каркасника найден?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот ещё рассуждал я в теме про опилки. Но никто меня не раскритиковал. Наверно туда в основном стороники опилок заходят. Поэтому повторю здесь, может противники, что полезное скажут?

Цитата:


Мои рассуждения:
Бетон плотнее дерева, дерево плотнее пенопласта. При одинаковой толщине стены пенопласт теплее дерева, дерево теплее бетона.
Вывод1-й: меньше плотность-меньше теплопроводность(теплее).

Почему? Помимо теплопроводности самого материала, участвует воздух в массе(порах, промежутках) материала. У воздуха тоже имеется теплопроводность, которая меньше, чем у материала.
Вывод2-й: чем больше воздуха в материале, тем он "теплее".

Но при дальнейшем уменьшении плотности и возрастании процента воздуха появляется внутри материала конвекция воздуха, которая выносит тепло и повышает теплопроводность. Материал становится "холоднее".
Вывод3-й: конвекция воздуха внутри материала ухудшает его теплосопротивление.
Например: в стеклопакете два стекла или четыре = конвекция внутри одного объёма будет или внутри трёх. Разделение конвекции произошло по горизонтали и происходит только по вертикали. А если внутри стеклопакета наставить горизантальные перемычки, то ограничим конвекцию по вертикале. Это наблюдается в пенопласте: шарики = закрытые объёмы воздуха и конвекция происходит внутри шариков. Но если очень уменьшить плотность пенопласта, то появится конвекция между шариками. И пенопласт станет "холоднее".

Именно это и происходит в брусе, опилках, стружках.
Опилки теплее бруса потому, что в них содержится воздух который уменьшает теплопроводность. А конвекция, в обьёме, затруднена т.к. плотно уложены.
А в стружке конвекция происходит лучше. То есть воздух не стоит на месте как теплоизолятор, а наоборот движется унося тепло.

Вот так длинно получилось.

 

Андрей, вообще то до твоего сообщеня в той теме был писатель, скорее всего тоже строит дом в уме по проекту Икеевских ангаров, он сказал что опилки холоднее досок, а доски холоднее бруса) наверное в воображении нарисовал себе стену из досок в один слой, бруса и опилок... только как у него опилки держались, вооще не представляю

 

В принципе, ваши рассуждения верны.

Но в общем, чтобы так не ломать голову, возьмите хорошие таблицы теплопроводности, и посмотрите:

№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC)
1 Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486, ГОСТ 9463), 500 кг/м³ 0.18
2 Сосна и ель вдоль волокон, 500 кг/м³ 0.35
3 Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462, ГОСТ 2695), 700 кг/м³ 0.23
4 Дуб вдоль волокон, 700 кг/м³ 0.41
5 Фанера клееная (ГОСТ 8673), 600 кг/м³ 0.18
6 Картон строительный многослойный, 650 кг/м³ 0.18
7 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04
8 Бетон на гравии или щебне из природного камня (ГОСТ 26633), 2400 кг/м³ 1.86
9 Опил деревянный смешанный мелкий, 250 кг/м³ 0.06
10 Стружка деревянная смешанная, 150 кг/м³ 0.08

ГОСТ на опил и стружку, правда, не нашел.


&#179 - это так форум переиначил метр кубический - отредактировать я не смог...

 

Я именно про применение перлита -в деревянный каркасник его не стал бы -слишком сыпучий (тупо дырку в стене просверлил и пол засыпки "вытекло"), да и материалы слишком разные -камень с деревом не очень дружатся.
Я сам то каркасниками не "болею" правда, но для "общего" развития инфу разную собираю.

А оплки -это хорошая "тема" для экономичного самостройщика с "руками".

Посмотрите в профиле ВикАг его темы и подпись -там всё есть.
https://www.forumhouse.ru/threads/65616/page-7 -одна из тем.

Опилкобетонный дом -это логическое развитие каркасника с засыпкой опилками -за чуть большую стоимость (расходы на цемент и известь порядка 300-500 рублей на куб опилкобетона) и необходимость в мешалке (хотя опилки то и в ручную можно или из бочки легко механизацию сотворить хотя бы с ручным приводом -сам видел сей девайс и резултат труда -впечатлило кстати) -получаете более капитальное и гланое на порядок более пожаробезопасное строение, при этом уходят проблемы усадки засыпухи и экономится пиломатериал на двустороннюю обшивку каркаса -опалубку то можно переставную сделать.
Для пущей экономичности и кстати без потери свойств (кроме возрастания трудоемкости) -глиноопилкобетон, т.е. саман на опилках -https://www.forumhouse.ru/threads/9830/ -по мне так супервариант, если извести халявной как у ВикАг нету.

 

Спасибо
Надо было уточнить. Я эти рассуждения начал именно потому, что мне сказали, что эти таблицы врут, и доски теплее чем опилки. СКМ об этом уточнил.

 

Кстати о циферках характеристик материалов -есть такая книга "таблицы теплотехнических показателей строительных материалов (франчук)" -качните -там есть почти все стройматериалы (кроме ну уж совсем современных типа эковаты) и их характеристики при различной влажности -это натурные испытания -на сколько понимаю на основе подобных и брались циферки в СНиПах.
Для однородных стен с вентфасадом (типа опилкобетона или каркасника засыпанного опилками) влажность в стенах составляет около 5-6% -так же натурные испытания (по крайней мере такая влажность устанавливается для газосиликатной кладки через 1,5-2 года в отапливаемом строении -т.е. нормальное эксплуатационное состояние).
Так вот выдержки из этой книги таблица 4:
материал / плотность /Лямбда теплопроводности при 5% влажности
шлаковата / 200 / 0,05
стекловата / 150 / 0,047
гипсовые плиты с опилками /700/0,16!
торфоплиты /150/0,048
костра /100/0,046
хлопковая вата /30!/0,056
сосна массив поперек волокон /500/0,133
стружка /300/0,14
опилки /250/0,105
фибролит /200/0,106

 

А написано то все правильно.

ekimov, если заменить "минеральный скелет" на "целлюлозный", то это возможное объяснение того, почему Вы не видите, что пар в нижней половине Ваших стен стремится в них.
А как Вы, кстати, это определили?

 

Спасибо, что похвалили Два года назад внимательно прочитав форум, сделал мансарду по всем правилам, утепление мин. вата. Две зимы отапливал эл. керамическим обогревателем, мощность выставлял 1 кВт, площадь мансарды 32 м2.
Глаза боятся, а руки делают!

 

А толщина минваты какая? Сантиметров 20?

 

Так, я и говорю, понравилось. Ещё там про сорбцию, капилярный влагоперенос надо бы...

На ощупь(вскрывал слегка), по контрасту. В мансардных стенах, в верхней части были мокрые в прошлом году.
Возможно я погорячился, не буду упорствовать. Возможно, пирог удачный в стенах получился.
В этом году везде сухо. Щели меж фанерами все закрыты, сделал вентиляцию.
Вот ещё проведу один эксперимент, отпишусь...

 

Да 200 мм. 150 мм между стропил, потом подшил и ещё 50 мм.

Так это же форум, каждый выражает своё мнение, а мнения не сходятся и тогда..

 

Ну так там про это и написано, несколько другими терминами . Я все-таки стараюсь адаптировать свои тексты, и то мало кто понимает . За что я Вас и люблю .

 

В точности как у меня! Только у меня эковата, по теплопроводности должно быть еще лучше. Похоже я правильно теплопотери прикинула. Спасибо.

 

Вариант хороший наверное, я подобным образом утепляю брусовые строения.
Брус 150х150 конопатим, на степлер один слой урсы, сверху бруски 50х50 по вертикали и вставки по горизонтали, получаем ячейки 400х400, заполняем минватой, сверху изоспам, снова бруски и сайдинг... Тепло получается...