Готовлюсь к стройке каркасника

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Готовлюсь к стройке каркасника. Требуется конструктивная критика и советы.

В общем, думаю, что в 450 тыс. рублей вы не впишитесь с отделкой, правда вы не писали, какая она у вас предполагается, а также какой будет отделка фасада и кровельный материал. 450 тысяч - это самый дешевый утеплитель, типа пенополистирол, обшивка стен снаружи - ЦСП, внутри ГКЛ, кровля-ондулин.Тут только транспортных расходов 30 - 50 тысяч рублей. В Москве, думаю, снимают за доставку по полной. Хорошо, если есть какая нибудь своя типа газелька.

 

Готовлюсь к стройке каркасника. Требуется конструктивная критика и советы.

1. Кубатура вышла 7 с копейками только на то, что нарисовано. Считал по количеству досок, разных длин, с округлением в большую сторону. Про обрешетку пока не думал. Черновой пол - наверное, ОСП. Внутренняя и внешняя обшивка планируется имитацией бруса, возможно частично заменится на вагонку. По материалам первая прикидка - 400 000 руб, включая пластиковые окна, причем на пиломатериал для каркаса - около 60 000.

Насчет винтовых свай - данную тему еще не разобрал для себя, но по первым прикидкам незаглубленная лента получается существенно дешевле - тысяч в 40. В данном случае ТИСЭ еще экономичнее получается, и потом не придется горбатиться с подшивкой чернового пола. Вот справится ли ростверк из бруса со связыванием таких столбов при горизонтальных подвижках грунта?

Ну где 450 там и 550 Но чем-то себя ограничить надо. Не влезем - второй этаж утеплять будем потом, обшивать не имитацией, а вагонкой, часть окон - потом и т.п. и т.д. Чуть позже посчитаю сметку.
Утеплитель - мин. вата типа rockwool 150мм стены, 200мм пол, потолок. ОСП на стены не планируется, только имитация. Просто если мы резко уходим за 500 тысяч проект плавно перерастает в основной дом с увеличением площади, расходов и сроков... Не хочется - вдруг не получится .

Есть корпоративный соболь. Без фанатизма можно иногда брать на выходные

 

Готовлюсь к стройке каркасника. Требуется конструктивная критика и советы.

Спасибо за поддержку! А бюджет вызывает сомнения? почему?

Да, обшивать панелями не хочется, т.к.
1. По домнением экологичность того, что делается у нас.
2. Бюджет разростется.
Думаю добавить укосины в свободных местах стен. Но все равно возникает ощущение (возможно, ложное), что стены разъедутся в параллелограмм, похороня меня под ними .

Конечно, это будет. Так же на полу, потолке и стропилах.

На мой взгляд, достаточно хорошо должны работать стяжки (они же потолок второго). и узел с коньковой доской - прям по Хону. Насчет изменения доски на 200х50 - действительно, копейки, есть над чем подумать. К тому же это позволит положить 150мм утеплителя и оставить провисшей пароизоляцию, что должно избавить от необходимости контробрешетки. Крыть планирую профнастилом.

Вот именно момент обслуживания меня и беспокоит, хотя у отца во владимирской области скважина глубиной 27 метров, ни разу никто ничего не делал. Качали часами в течение 18 лет "малышом" и 2 года центробежным водолеем 60/90. Ни разу дебет не был ниже кредита ... Но, видимо, раз на раз не приходится.

Что подразумевается под классическим каркасом, мне не совсем понятно. Это когда сначала стены, потом лаги пола и т.п.? Сначала так и планировал, но, зашивая сначала пол, получаем прекрасную рабочую поверхность, что потом существенно облегчает труд. И никто не мешает собрать частично стену, поднять ее, а потом доставить стойки перемычки и т.п. И никто не отменял соседей, друзей, и даже любимых гостей россии.

Сам жду с нетерпением. Начинать будем весной, как снег сойдет и чуть подсохнет, но много зависит от подсоединения лепестричества. Сейчас на этапе рассмотрения сетями моего мототказа. Через пару дней посмотрим, что они там нарассматривали.

 

Я так понял, самый большой вопрос вызывают стропила. У меня тоже, как ни странно. Предлагаю рассмотреть отдельно:

Итак, при существенной снеговой нагрузке стропила будут работать так:
Сила, равная весу снега на косинус угла наклона будет действовать вниз. Приходиться эта сила будет на обвязку верхнего этажа (3). Она же будет стремиться "раздвинуть" ноги стропил, одновременно раздвинув стены, если мы хорошо фиксируем узел "сетна-стропила" (3), например, металлическими крепежными элементами. Частично эта сила будет компенсирована сдавливанием коньковой доски (1) и растяжением доски - связи стропил (2). Будет ли оставшаяся часть этой силы компенсирована жесткостью стропильной доски 150х50? а 200х50 ниже уровня связи (2 метра длины)?

По идее, можно увеличить жесткость стен еще двумя способами:
1. Сделать аналогичный "козырек" на северной стороне. Заодно получим панорамный вид, лишний холод и немного геморроя с отделкой. Так мы свяжем ноги стропил в центральной части от разъезжания и нам не понадобится подпорка.
2. Одновременно с п.1. связать стены второго этажа обвязкой по кругу, заменив часть фронтона стеной.

 

iLapa
Сделал для Вас вариант устройства каркаса мансардной части здания:
1. Вид каркаса с фронтона.
2. Сечение каркаса по фонарям.
Ваш пространственный вариант имеет право на жизнь. Задуманные Вами окна сохраняются. Колонны внутри второго этажа не нужны.
Для этого необходимо изготовить составные несущие балки 150х300 мм, между собой их крепить в замок с запилами (где рамная конструкция), а также между собой скрепить на оцинкованные уголки с саморезами 6х75 мм.
Стропила предлагаю Вам сделать составные из досок 50х100 мм и 50х150 мм, общим сечением 50х250 мм для необходимой толщины утепления минераловатными матами. Соединяются они через 600-800 мм пластинами из фанеры 15 мм и саморезы 4х50 мм в шахматном порядке. Проверено на многих домах. У конька стропила также соединяются на пластины, но с обеих сторон.
Всё остальное собирается только на строительные гвозди 100-120 мм. Оцинкованные не применять.

 

iLapa
Прошу Вас не заморачивайтесь со столбчатыми фундаментами, с ними не так всё просто, как кажется. Потом будете всю жизнь исправлять эту ошибку.
На фундаменте и грунтовом основании не сэкономить, так как это основа.
Предлагаю следующий вариант устройства фундаментов в чертеже, который делал для друга, а в последствии и сам его выполнял - Фундаментная плита на искусственном основании из щебня с тепло-, гидроизоляцией. По срокам сделал его за 1,5 недели набегами, но при наличии материалов.
В следующем посту выложу готовые фотографии, только размеры там 6х4 м грубо, на память не помню надо чертежи искать. Есть и расчёты по объёму материалов, если интересно выложу позже.

 

Причём существующее грунтовое основание на котором устроен фундамент - пучинистая глина, вокруг все дачные дома кренятся, разваливаются, а на таком фундаменте этого не будет при соблюдении некоторых условий.

Привожу фотки устройства фундамента поэтапно.

 

Если вы будете обшивать дом имитацией бруса, то вам по любому понадобится делать обрешеку внутри, хотябы брусками 25х50, чтобы прижать пароизоляцию, а к ней прибивать имитатор, иначе порвете всю пароизоляцию и у вас не будет работать утеплитель. Снаружи тоже рекомендую сделать вентзазор, чтобы удалялась влага, которая, возможно, будет собираться в утеплителе. Рекомендация основана на том, что на кровлях такой вентзазор прописан даже учебниками (в Финляндии, говорят, делают зазоры до 100 мм).

 

Не усложняйте.

1.Если грунт достаточно прочный ( не болото, торфянник, зыбучий песок) то свайный фундамент самый быстрый и дешевый. Афтар прав. Я не стал бы бурить этой глупостью - ТИСЕ. Я вызвал буровую из электро сетей и за официальные 500 р\м, и 8 часов ( очень тяжелый грунт) мне сделали 16 шурфов 360 мм диаметром и глубиной по 2-2,4 м. Потом вынуть разрыхленный грунт, стабилизировать основание и бетонировать подошву, затем опалубку из руби и бетонировать столбы. Ростверк у меня бетонный, но деревянный не хуже. По мне свайный фундамент лучший по цене\качеству\скорости и единственно приемлемый на участках с перепадом высот.

Если если глина сухая т.е. УГВ низкий то супер. НАдо узнать. ЕСли глина водонасыщенная, и нет перепада высот, то МЗЛ проще свай.

2. Есть винтосваяи - еще проще и лучше. для дома 6х6 это тыщ 60 с работой.

3. Если стропила с затяжкой, зачем конь ?

4. Для утепления используйте ППС и тогда забудете про вент зазоры, пленки и возможный холод. Для инфы читайте тему уважаемого Минченко.

5. Лучше ППС тока эковата. тоже без пароизоляции и вентзазоров ( ну для меня так, по крайней мере)

6. Укосины сделайте от верхней обвязки до нижней, угол от 45 до 60 гр.

7. Как правильно сказал Профи, не фитешируйте на обвязках окон - доски на ребро тока под тяжелые окна, на ребро сверху том, где будет нагрузка от лаг или стропил.

9. Делать скважину под домом есть смысл, если сделаете не большой технологический подвал. Заодно поймете, нужен Вас цоколь в большой дом или нет. Скорее всего нет

10. я сделал скважину под домом в техподвале. Но у меня скважина на известняк и глубоко.

 

По поводу стропил внесу свои пять копеек, в первом варианте у вас было все правильно нарисовано, а именно, вы использовали стандартные висячие стропила с поднятой затяжкой и ползунами на стенках, в данном случае такой вариант безраспорный, на верху не нужно городить ничего с коньковым прогоном, уберите из второго варианта, единственное замечание, т.к. поднятая затяжка работает только на растяжение, то она не является опорной балкой для стропил, поэтому для вашей длины стропил около 4-х метров, нужна доска 200x50, сами затяжки стделайте из той-же доски с двух сторон от каждой стропилы (по прикидкам должно быть в сумме на затяжку 200x100мм)


И еще, болтовое соединение затяжки со стропилой, ослабляет последнюю по прочности на 20%, а гвоздевой бой нужно считать, одним словом все равно расчет нужно провести. свои данные давал для угла 39, снеговая нагрузка 320кг/m^2, ветровая 32кг/m^2

 

Слишком сложно и ненужное увеличение пиломатериала.

 

оеа, Большое спасибо за труд, но посчитал, что такой вид несущих конструкций потребует два куба пиломатериала. Также с трудом себе представляю работу с "бревном" 150х300х6000 даже тремя людьми. Так что, наверное, проще полноценный второй этаж с перегородкой и фиг с ним, с внешним видом.

Аналогично, фундамент-плита, даже без учета ППС получается достаточно дорогой и трудоемкой штукой по сравнению со сваями, ТИСЭ или незаглубленной лентой, который реально сделать за выходные или 3 дня почти в одиночку.


виталий палыч, именно так и планирую, сверху пленки распиленную на 3 части дюймовку, потом имитацию.

AlexMann, По поводу ППС - у меня к нему стойкое предубеждение по поводу экологичности, которое я не смогу психологически преодолеть, поэтому только базальтовая вата. Эковата - вроде тоже ничего, но техпроцес укладки напрягает.


По остальным пунктам - принято во внимание, спасибо. От скважины под домом, пожалуй, откажусь.


Iancen,
Конек у меня делается для выдерживания расстояния между стропилами, нагрузку не воспринимает и служит, скорее, для удобства работы. Хотя насчет этого еще подумать надо.

Что значит "ползуны на стенах"? то есть стропилы не должны быть закреплены жестко снизу? Не будет ли при этом проблемы с заваливанием стен внутрь под нагрузкой (в центре нет перемычки).

Буду благодарен, если подскажете, как рассчитать соединение...


Накидал еще один вариантик, насколько он имеет право на жизнь? Для обзора убрал часть стропил в JPG-версии.
1. Заменил стропила на 200х50
2. Добавил второй козырек и немного расширил.
3. Между козырьками - ферма. Вопрос: как сделать узлы? на мет. пластинах с двух сторон? ДСП? ОСП?
4. Добавил горизонтальную перемычку у стен на фронтонах.
5. Схему крайних стропил у фронтонов оставил прежней, т.к. поддержк не имеет только одна пара стропил с каждой стороны.

 

забыл *.skp

 

Ну, про ППС Вы зря, это я Вам как админ Ит-шнику говорю

Конь для удобства монтажа стропил - нормальны ход. У меня почти так же.

Ползуны... хм это вроде из темы скользящих стропил, т.е. относятся к рубленным домам, где происходит усадка. Какркас не усаживается.

 

AlexMann

Абсолютно с Вами согласен насчёт ползунов, они не обеспечат необходимой жёсткости, т.к. 2-й мансардный этаж полностью пространственный, отсутствуют дополнительные элементы жёсткости - перегородки. В любом каркасном здании необходимо жёсткий крепёж всех элементов каркаса.
Конечно, должен быть здравый расчёт, но дополнительный запас прочности не помешает. Я же не предлагаю заводить стальные двутавровые балки...
А все выступающие деревянные балки стропильной системы (потолка) будут являться дополнительным элементом отделки, которые зашивать не нужно, во многих интерьерах это особая архитектурная "фишка", которая привлекает внимание.

Насчёт монтажа здесь бояться не надо, в данных габаритах вес самой длинной балки будет:
(6,0 * 0,15 * 0,3)м * 500 кг/м3 (плотность сухой доски: сосна) = 135 кг (+/- 5-10 кг)
Почему короткие элементы я взял такого же сечения (например над окнами)?
Чтобы избежать ненужных проблем с их сопряжением с длинными балками.