Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда Вам следует пройти в другую ветку, ибо сабж - "Бетонная стяжка по деревянным лагам".

 

После того как прочёл всю ветку, понял, что такие как я (сомневающиеся, что им лучше сделать), здесь присутствуют и решил поинтересоваться, сталкивался ли кто нибудь с таким решением...

 

Толк какой

Толк какой от этого решения?
Дом нагреть такими полами невозможно при температуре носителя мах 35 гр, если горячее, то хана будет и паркету и плитке!
Вся прелесть полов в нагреве всей массы стяжки, и чем она толще, тем эффект лучше.
У меня сначала армированная стяжка по балкам 10 см, потом трубы в стяжке и потом плитка.
В местах дверных проемов первый слой стяжки армированной всего 3-4 см, там открылись трещены. Стяжка на гранитном отсеве с пластификаторами.
Как вывод, по балкам делать плиту армированную не менее 10 см, а потом только трубы и кафель.
Под ламинат или паркет не знаю, возможно и меньший слой проканает, у меня весь первый этаж кафель.
А тёплый пол с закладкой труб в пенопласт полная чушь. В бетоне тёплый пол реально греет весь дом, всю зиму радиаторы отключены.

 

Ув. Пенсионер конечно мыслит в верном направлении. Но сильно загибает насчет толщины стяжки (об этом впрочем уже речь шла) и - особенно - её влияния на качество прогрева.
При тонком слое бетонной стяжки НАД ТРУБОЙ действительно нельзя дать высокую температуру в воду, т. к. над трубой будет перегрев, а между трубами - недогрев. Перегрев приведет к "хана и паркету и плитке" и просто дискомфорту ножкам. К тому же "зебристости" тепла, что еще более некомфортно.
Но Пенсионер немного забывает про наличие алюминиевых пластин, которые очень сильно забирают тепло от трубы и нивелируют эффект перегрева, распределяя по все площади пола. Т. обр. если всё грамотно рассчитано (включая теплоизоляцию под ТП), то высокую температуру в такой пол дать МОЖНО, и соответственно весь дом он ПРОГРЕЕТ.

 

Повторюсь ещё раз, у меня кафель на весь первый этаж, тёплый пол тоже весь первый этаж. С предлагаемой толщиной стяжки плитка лопнет.
Под ламинат можно и не делать стяжку, накрыть ац плитами и положить ламинат.

 

С чего бы?
Там, где предлагают так делать (выше по ссылке) вроде не первый год делают.

 

По деревянным лагам? Или просто в квартирах, чтоб с цементом не пачкаться? Полы деревянные в доме представляете с пролётом в 3-4 метра хотябы? Попрыгайте на них. Или нагрузите по середине. Прогиб допустимый для лаг в 1-3 см отвалит и полопает вашу плитку на тонкой стяжке.
Ещё раз повторю, в маленьком помещении 2х2 в санузле возможно про лежит, на больших пролетах только толстая армированная стяжка.
Да и алюминий Ваш ничего распределять (тепло) не будет. Тепло в полу распределяет масса самого пола, и чем она больше и энертнее тем лучше эффект.

 

@Tomcat01, да, в бетонной стяжке тепло распределяется равномерно во все стороны, а не только вверх, не путайте с воздухом, чтобы добиться одинаковой отдачи, в толстой стяжке нужен будет теплоноситель 30 градусов, у вас 50. Аля электрический пол.

 

У меня, если помните, именнно так ТП и сделан (отчет страниц 8 назад).
Когда делал, попробовал грузить одну лагу сечением 100х200. 10-ю мешками цемента мне не удалось прогнуть её сколь-нибудь заметно. Может, 2-3мм и случилось, в пределах погрешности измерения.
Впрочем, чего гадать, если есть калькулятор деревянных балок, там всё.
Но здесь я с вами соглашусь: без армированной стяжки класть на клей плитку, даже керамогранит - страшновато.

А здесь - не соглашусь. Во-первых, алюминий не мой, я к сожалению не настолько богат.
Во-вторых, распределять тепло он обязан: для этой цели он там и применен.
В третьих, вне зависимости от толщины и массы стяжки, а также (сюрприз!) вне зависимости от температуры воды в ней, нагрев дома теплым полом будет зависеть ТОЛЬКО от его площади и температуры его ПОВЕРХНОСТИ (точнее, разности между ней и температурой прилегающего воздуха).
Вне зависимости от того, каким образом эта температура достигается.

Если кто-то с этим не согласен - велкам в десятый класс, учить формулы теплопередачи.

 

По поводу толщины стяжки соглашусь с Pensioner77. При малой толщине и больших пролетах неизбежно отслоение плитки. Касательно распределения тепла склоняюсь к версии Tomcat01. Алюминий будет играть роль радиатора за счет своей прекрасной теплопроводности. Однако никто не говорит о стоимости алюминиевого пола. Я не интересовался стоимостью подобных проектов, но что-то мне подсказывает, что она будет сопоставима со стоимостью дома Если это, конечно, не алюминиевая фольга. В этом случае никакого распределения тепла не будет, а будут деньги на ветер.

 

о том то и речь, на выложенной ссылке схема предлагается - в завернутый фольгой эппс заложить трубы и залить стяжкой, если коротко.
Тут даже стоимость эппс будет дороже бетона.
дословное название, система для лохов.
"Универсальная фольгированная система 30 мм, шаг 200 мм"
Предполагается, что фольга шириной полосы 20 см нагреется от труб и будет греть стяжку и равномерно распределять тепло по полу, при чем температуру можно поддать выше классических 30-35 градусов.

 

Доброго времени суток, коллеги домостроители. Вплотную подошел к выбору системы отопления в свой строящийся брусовой дом. Склоняюсь в сторону водяного теплого пола. Исходные данные такие. Лаги 180х180 из лиственницы с шагом 700. Есть два пролета с шагом 850 и 950. Максимально длина 3800. Планирую такой пирог:
снизу балок набит черепной брусок, на него наложен черновой пол из обрезной лиственичной доски. (покупал обрезки с мебельного производства) далее без применения мембраны уложу 3х50 минплиты техноблок стандарт. Пароизоляционная пленка. По балкам пущу фанеру 12 мм или osb 12 мм. (м. б. мало?) выше 50 мм экструзии и сверху пэ пленка в 2 слоя с заходом на стены. сетка 4х150 металлическая, трубы PEX ф16 с шагом 150. все это хозяйство заливаю стяжкой 30 мм выше труб, т. е. общая стяжка порядка 55-60 мм. Финиш - ламинат и плиты пвх. В с/у керамогранит.


Вопрос по несущей способности балок:
Чтобы ее увеличить можно под существующие балки вставить еще по одной такой же и опереть на фундамент. (Сейчас они врезаны во второй венец.).
Или же просто добавить пару балок на самых широких пролетах (закрепить их на металлические крепления на брус)

 

Добрый день, кто-то предлагал нашивать металлические пластины по бокам балок для уменьшения стрелки прогиба, отпишитесь, пожалуйста, помогло или нет.

 

Я не вижу смысла усиливать балки. Если у Вас максимальный пролет накладывается на максимальный шаг, можно, для очистки совести добавить промежуточные лаги (можно меньшего сечения). Но по факту запаса прочности хватает, если, конечно, Вы не собираетесь ставить там купель на 2000л. Проверяйте себя калькулятором https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html

Какую функцию у Вас выполняет пароизоляционная пленка? Считаю, что она тут как минимум не нужна.
Фанеры 12мм хватит, про ОСП не уверен. Я использовал ЦСП 12мм и не могу сказать, что по ним было комфортно ходить, особенно где были обрезки прикручены. Оптимально, наверное, все-таки ЦСП. Сверху положите ЭППС и можете уже спокойно ходить. Разве что ЦСП весьма тяжелые. А после заливки вообще уже не важно будет что там лежало.

 

Я, конечно, так не делал, но навскидку попахивает нецелевым использованием средств. Остальные возможности для усиления исчерпаны уже?