Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предполагалось, что ходить можно будет прямо по ЭППС

 

Это то понятно. Но меня все таки смущаете узел крепления бруска к балке и сможет ли он выдержать даже временно нагрузку бетона. Я бы делал так если нужно сэкономить высоту, бруски на них сверху утеплитель, а фанеру 12мм или доску 25мм клал бы поверх утеплителя на балки и потом уже весь пирог ТП. Таким образом утеплитель между балок, а нагрузка на фанеру или доски, которые лежать на балках. И все - спать спокойно.

 

Выдержит без проблем

Так мне тоже больше нравится. А еще больше нравится все-таки вариант с пенопластовой крошкой Все-таки ЭППС очень тяжело подгонять будет, чтоб без щелей.

 

Положил сегодня на балки лист фанеры 15мм. при нагрузке фанера дает прогиб. при заливке я так понимаю будет такой же прогиб фанеры...

вопрос.- критичен ли прогиб фанеры во время заливки ?

 

Вы удивлены, что фанера дает прогиб? Или Вы видели где-то материалы, которые не дают прогиба? В чем вопрос то?

 

то что фанера (да и любой материал) имеет прогиб это далеко не новость.
рабочие говорят что это чревато тем что стяжка треснет несмотря на всякое армирование сеткой. фанера уложена прямо на балки. говорят что если под фанеру выложить обрешетку из доски 25-40 тогда нагрузка распределится значительно равномерней и вероятность того что стяжка треснет значительно меньше...

вот сижу и и думу думаю...подложить под фанеру обрезную доску 40ку я не могу т. к высота потолка сильно критична в моем случае. пока при планируемой толщине стяжки получаются желаемые 2.65 с учетом чистового покрытия и подшивкой потолка.

а вопрос в том правы ли рабочие? насколько я себе представляю из информации в данной теме - прогиб фанеры, котора по сути выполняет только роль опалубки после высыхания стяжки не важен и после высыхания армированная стяжка становится самонесущей конструкцией со своими прочностными и нагрузочными характеристиками. поправьте если я не прав!

 

@Stusker, прав

 

Рабочие, как это водится, не правы. Им лишь бы смету побольше организовать. Если что и прогнется у Вас, так это сами балки, т. к. пролёт достаточно большой. И от этого Вас ничто не спасет. Однако есть и хорошая новость - прогиб будет незначительным и это никак не повлияет на поведение стяжки, которая примет форму изогнувшихся балок еще до застывания и в результате окажется ненагруженной. Ну будет чуть толще в центре - ничего страшного.

 

Требуется водяной тёплый пол.
Рассматриваю залить бетонную стяжку.
Нагрузка, обычная для квартиры, в одном месте ванна 180 л
Лаги сосна 100х200 мм через 60см, длина пролёта 386 см, длина плиты 827 см.
Утепление 200 мм эковаты между лагами. Какой толщины может быть стяжка и каков пирог?
Предполагаю по лагам
- фанера ФК 15 мм
- теплоизол -Ф
- полиэтиленовая плёнка
- арматурная сетка, параметры ?
- труба 20 Pexx
- арматурная сетка, параметры ?
- всё залить пескобетоном (М-300 ?) толщина?

Спасибо.

 

По поводу прогиба! у меня уже писал, 9мм осб на пролёте между балок 40см. никакого прогиба или там трещен при заливке не было. Был прогиб балок, около 1-1,5 см, это хорошо было видно по расходу клея в середине комнаты.

 

@Stusker, добрый день! Если закрыть утеплитель с ОБЕИХ сторон паробарьером, то однозначно получите в утеплителе влагу. Пароизоляция ставится с теплой стороны, с холодной стороны ставится гидро-,ветрозащита (либо ОСП, либо дюймовка, либо паропроницаемая мембрана).

 

Добрый вечер. Подскажите отличия в пироге пола для бетонной стяжки по деревянным балкам:
1) Внизу под полом неотапливаемый сырой подвал либо сырой грунт.
2) Внизу под полом утепленная Ж. Б. плита, подвал теплый отапливаемый.

 

@Vitman777, добрый день! Суть в том, что в первом случае условие для появления конденсата в утеплителе есть (точка росы находится в утеплителе), а во втором случае - отсутствует в принципе (плюсовая температура с обеих сторон). Поэтому в первом случае меры по пароизолированию утеплителя применять надо, во втором случае - не надо.
Теперь про саму пароизоляцию. Если у Вас со стороны холодного подвала утеплитель закрыт паропроницаемой мембраной (не путать с пароизоляцией), то ОСП в качестве полового настила, полиэтиленовая пленка на ОСП и бетонная стяжка (все вместе) выполнят роль пароизоляции. Если же Ваш утеплитель закрыт снизу более пароНЕпроницаемым материалом, чем мембрана (например, ОСП, доска, ЦСП и т. д.), то под половой настил на лаги необходимо настелить пароизоляцию.
Теория: финны считают, что ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ защиты утеплителя с холодной стороны должна как минимум в ПЯТЬ РАЗ превышать ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ защиты утеплителя с теплой стороны, тем самым обеспечивая водяным парам более легкие условия для выхода из утеплителя в холодную сторону, чем для их захода в утеплитель с теплой стороны. Вот как-то так!

 

В этом и суть, что запутаться в этих пленках не составляет труда. Нет желания потом резать пленку и сливать бочку воды с утеплителя. Можете порекомендовать по производителям пленок какую куда пленку крепить. Продаванам в магазине по барабану куда какую, лишь бы впарить.

 

Могу рекомендовать только то, что использовал сам - пленки Ютавек (2013 г. - средняя ценовая категория, сейчас - ?): мембрана Ютавек 135 снизу утеплителя (производит впечатление легкого полубрезента), пароизоляция - Ютафол Н96 Сильвер (ее крепил на каркасные стены, под ОСП у меня пароизоляции нет).