Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Кол-во ППС можно уменьшить, если первый этаж отапливается нормально.
2. Древесина 22мм окажет весьма значительное тепловое сопротивление. Т. е. нужно будет сильно повышать Т. воды в трубах. Лучше убрать или уменьшить слой древесины поверх ТП
3. Пароизоляция излишняя, пенофола достаточно.

 

@Tomcat01, Спасибо, учел ошибки, придумал следующие варианты, просьба прокомментировать
1 вариант - стяжка сплошная с разными высотами - 50 мм между лагами и 20мм сверху лаг
2 вариант - стяжка только между лагами 30 или 20мм (используется как радиатор для распределения тепла), а для механической нагрузки - сверху лаг лист ГВЛ или ОСБ-3
Есть опасения, не лопнет ли стяжка по первому варианту в местах над лагами (ее высота там всего 20мм), может дополнительно армировать

 

Мне кажется, потрещит из-за температурной деформации.

 

Добрый день!
действительно, в Вашем случае, сильно переживать за несущую способность лаг не стоит... она у Вас с запасом, к тому же у Вас еще поперечный брус с верху.
Главное обеспечить надежную опору этих лаг у примыканий с домом, т. к. внешняя их част опирается на сваи, а то как они крепятся и на что опираются у дома, не видно.

 

@dancerdi,
1. Потрещит не сомневайтесь, и никакое армирование не спасет. (Но не от температурной - там надо стяжку от 4м в каждую сторону - а от механической, тк лаги играют)
2. Лучше 30мм, т. к. не только как распределитель, но и как аккумулятор. ГВЛ, а лучше стекломагнезит. ОСБ это опять же древесина, да и клеить на нее плитку задача нетривиальная.
P. S. Я бы лаги не сверлил. Все-таки несущий элемент. Я бы сделал переход трубы поверх лаг, в р-не стены, в толще пола.

 

Здравствуйте! Почитал ветку но конкретно своего варианта не нашёл.
Планирую сделать теплые полы, балки имеют сечение 200х150мм расположены в 58см друг от друга, перекрывают пролёт 3800.
Клал балки 6 метровые и концы связывал шпилькой к соседней балке
-Между балками планирую утеплитель мин. вату 150мм
Осб-3 15 мм (незнаю может 18)
Пленка 160 микрон
Сетка 100х100х4
Труба пех 20х2 прикреплённая стяжками к сетке выдерживая расстояние 100-150
Залить все готовой смесью из строительного магазина недорогой какой-нибудьот основания толщиной 4-5 см
На плиточный клей положить керамогранит.
Как вы считаете есть ли в моем плане ошибки или отклонения не допустимые и выдержат ли балки?

 

Балки выдержат. У меня тоже самое только шаг 40 см с тем же сечением! Но, я для начала заливал обычную плиту 8-10 см на гранитном отсеве.
Потом уже на это основание монтировал трубы ТП и делал стяжку. Основание армировал 12 арматурой, стяжку сеткой 4 мм.
Необходимо учесть, что пока основание будет сохнуть образуется прогиб балок, и яма посреди комнаты.
Это повлечет к повышенному расходу клея под плитку.
На данный момент второй год полы просто шикарны!
Ничем не отличаются от бетонных перекрытий, с разницей того, что мощно утеплены снизу за счёт балок.
Толщина пирога бетона с ТП от 12 до 16 см. Балки справляются замечательно.

 

Стяжку возможно заливать зонами? Покомнатно например?

 

Лично моё мнение, просто стяжка без армирования, без гранитного отсева, ещё и ослабленная трубами ТП не выдержит на таком пролёте на балках, пойдёт трещинами и поломает кафель!
Необходимо основание под стяжку, армированную плиту бетонную на щебне мелкой фракции около 10 см. В дальнейшем эта плита будет самонесущей как застынет, и по факту опираться будет только в основной массе на края балок.
А вот по этой плите основанию заливайте стяжку с трубами ТП как хотите, зонами, по комнатам, хоть в шахматном порядке! По другому никак на таком пролёте, иначе получите груженый батут вместо полов.

 

Вообще я Вам скажу, положить в качестве балок перекрытия брус 150х200 самый худший вариант из всех возможных! Это и есть моя тоже ошибка. Через год брус рассохнется и потрескается, его несущая способность не будет привышать доску 50х200. Лично я пришёл в ужас, когда через год я вставая на эту балку батутил на ней как на резиновой. Если поверх их постелить черновой пол из досок, то топая в одном углу, в другом подпрыгивала коробка с гвоздями. Балки перекрытия стоит делать только из сдвоенных 50х200.
Исправить ситуацию можно только залитой плитой поверх этих шпал толщиной около 10 см и обязательно хорошо проармировав. Получите полы как в квартире тогда!
Балки ваши нагрузку выдержат, затем плита армированная сама будет нести свою нагрузку, стяжку и мебель, у меня на нее даже внутренние стены и балки подпора перекрытия второго этажа оперы!

 

Сходил попрыгал по балкам, практические мертво стоят, есть очень маленькая вибрация, может у меня вес не тот, или дело в том что я на пролёт по осям 4 метра положил балку 6 метров и конец её пришпилил к соседней, они как бы в шахматном порядке лежат.
Получается когда балка пытается прогнуться её конец в соседней комнате не даёт этого сделать, он сидит на шпильке.
Борюсь за каждую тонну при строительстве, фундамент с применением технологии тисэ, расчетов честно говоря не делал.
31 свая на дом 8х8 в полтора этажа все из бруса 150х150, почва похожа на глину ну не совсем глина, а с небольшими примесями толи песка.
может подложить под сетку армирующую типа опор для арматуры, дабы она зашла в стяжку и работала а не лежала под стяжкой? И добавить фиброволокна в раствор? 5 см может хватит, хочу рискнуть)

 

У меня фундамент тисэ, 8х11, 36 свай.
Два полных этажа, каркас облицованный кирпичом.
Как давно Вам построили дом?
Судя по фото совсем недавно, на брусе нет трещин. Первые пол года и у меня балки лежали монументально, пока сырые были. Как высохли и потрескались ситуация поменялась.

 

@Radeon1988, предложенное Вам техническое решение про устройство толстенной тяжеленной ж/б-плиты на деревянных лагах само по себе интересное, но не советую его воспринимать как единственно верное и возможное.
Вполне хватит вашей толщины 5-7см, но надо сверху на трубы положить такую же сетку, как и под них. Отдельные места усилить прутками стальной арматуры небольшой толщины (6мм, макс 8мм). Нижнюю сетку приподнять на 5мм, тогда она тоже включится в работу.
Ответственно подойти к выбору смеси для стяжки. Самую дешевую не брать, брать проверенную. В составе д. быть пластификатор, если его нет - добавить. Небольшое (правильно рассчитанное) кол-во фиброволокна стоит добавить. Тщательно следить за замешиванием, не перебАрщивать с водой, хорошо укладывать, правильно ухаживать при застывании. Зонами по-комнатно заливать обязательно, делая термошвы между стяжками. После застывания правильно пускать пол.
И только после всего этого класть керамогранит.

 

Pensioner77 Спасибо за дискуссию развернутую по моему вопросу!
Брус поставлен уже как 3 года и трещин мы не наблюдаем, есть немного, снаружи на юго- восточной стороне.
Вот теперь с каждым постом приходит осознание как что и почему )
Но вопросов ещё не мало, какую например выбрать стяжку может есть на рынке сухих смесей свой "автомат Калашникова" ?

 

Да какая разница какая смесь для стяжки! В вашем случае она должна быть армированная, на щебне, и с пластификатором обычная 300-тая.
А вот клей на половую плитку обязательно для ТП.
Температура теплоносителя в ТП у Вас не должна привышать 40 градусов, норма 35.
Под ламинад, линолиум возможно и хватит 5-7 см стяжки из которых труба будет 2,5 см. Но под кафель все равно необходимо основание.
Если тисэ Вам сделали правильно, то за нагрузку на фундамент можно не переживать! На нем каменные дома строят с перекрытиями из плит, и что то не одного отзыва чтоб просел фундамент.
Если есть желание, можете пройти в мою тему.

Брус поставлен уже как 3 года и трещин мы не наблюдаем, есть немного, снаружи на юго- восточной стороне.
Вот теперь с каждым постом приходит осознание как что и почему )
Но вопросов ещё не мало, какую например выбрать стяжку может есть на рынке сухих смесей свой "автомат Калашникова" ?[/QUOTE]