Бетонная стяжка по деревянным лагам - тёплый пол

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Соображения:
1. Шпунт все равно снимать. Т. к. это чистовой пол, отнимающий высоту. У вас чистовым полом будет что-то по стяжке (что? плитка на клею, или наливной с линолеумом?)
2. Снизу все равно утеплять. Впрочем, вы не указали регион проживания. Сколько у вас t зимой?
3. Пенопласт на грибы - не утепление, т. к. щели между ним и полом. Его надо герметизировать монт. пеной. Лучше вату, самую lite, и ветрозащиту. По цене может даже дешевле. И дерево не закрыто.
4. Везде, где есть возможность пропитать дерево, надо его пропитать. Биозащитой хотя бы изнутри, олифой снаружи (кроме торцов разумеется).
5. Сухой ТП в ванной греет плохо и зебра, понятно почему - нет распределения тепла. В сухом обычно предполагается использование алюминиевого листа над трубой. Как минимум залить бы бетоном промежутки между брусками, под ГВЛ - уже было бы лучше. И еще бы металл. сеточку в плиточный клей.
6. Стяжка всего 3см по деревянным лагам вызывает опасение. Ведь половина её работать как стяжка не будет, т. к. труба МП - не арматура. То есть полезная (тскть "силовая") толщина - всего 1-1,5см.

Я бы взял второй вариант, но добавил бы вторую сетку d4х50х50 сверху (нижняя сетка почти не работает как арматура стяжки) и сделал бы хотя бы 2см над трубой. При этом очень внимательно к составу бетона: очень чистый песок или отсып гранита, добавить фибры минимум (или у вас бетон заводской?), хорошо трамбовать.

 

1. Чистовым полом будет ламинат. Не знаю, нужно ли под него выравнивать наливным полом или мелкие неровности уберет подложка.
2. Регион - Ленинградская область (15 км от СПб). Через дорогу от участка болото - холодно и влажно. Зимой по ночам как правило -15-18, иногда до -25. Речь о нормальных зимах, прошлую, когда ниже -10 кажется и не опускалось в расчет не берем.
3. Когда писал про пенопласт - подразумевал что стыки пеной проходить в любом случае. Или вы имеете ввиду пену между пенопластом и черновым полом? Но в таком случае не окажет ли пена негативного влияния на дерево? С точки зрения паропроницаемости я тоже за вату. Вот только нет у меня ни малейшего представления, как ее крепить - особенно "самую lite". При утеплении стен использовал плиты Rockwool Лайт Баттс - у них такая плотность, что вертикально на стене они еще как-то держатся, но если поставить их горизонатально, то будет дикий провис - грибы надо будет каждые 5см ставить. Таким образом получается, что надо использовать какие-то более жесткие плиты (фассадные?), что по цене уже точно не дешевле ваты. Цену пока оставим в стороне, т. к. бюджет всего мероприятия еще не ясен. Может на фоне ремонта всей комнаты самая пафосная вата на расходах не сильно скажется. Но ведь и эти жесткие плиты тоже будут провисать относительно чернового пола, они же все равно не такие жесткие, как пенопласт и щель между утеплителем и досками будет еще больше. Или я чего-то не понял?
4. Лаги при постройке (2012 год) обрабатывались рабочими антисептиком ХМББ. Соответственно им же тогда и пройдусь еще раз. А то при попадании друг на друга разных антисептиков у меня на веранде лютый осадок выпадал, лучше не буду рисковать.
5. С ТП в ванной все понятно, но там я ближайшие лет 10 точно ничего переделывать не буду. Это пока единственные 3 кв. м. в доме, где ремонт сделан начисто. А их еще больше 90. Пусть греется полотенцесушилом, а ТП будет для друзей образцом того, как делать не надо. Благо денег в свое время на весь ТП было потрачено ровно 1300р, так что не жалко.

Ваша предложение "Я бы взял второй вариант" не согласуется с пунктом 1 "Шпунт все равно снимать".
Но в целом все эти рассуждения навели меня на 3 вариант (истина где-то посередине):
Снять шпунт, положить ЦСП (вопрос с толщиной актуален) на ЦСП не делать доп. утепление, а сразу положить сетку, к сетке трубу пластиковыми стяжками. Поверх трубы еще одну сетку, и залить это дело 4 см бетона. Получаем 2 см над трубой и нормально армированную стяжку. Высота потолков -2 см, что уже хорошо. Утепление в таком случае каким-то образом лепить снаружи.
Непонятно как крепить сетку к ЦСП, как крепить маяки (я использовал потолочный профиль для ГВЛ, выравнивал притягивая саморезами через пеноплекс в ОСБ). Бетон будет не заводской, мешаю готовую ЦПС М300 с водой как написано на упаковке + пластификатор. Получается жидковато. Заливаю это на трубы и разравниваю правилом по маякам. Как при этом трамбовать - не понимаю, оно же тогда ровно не получится.

 

Стыки пеной да, речь идет об изоляции подпольного ("поддосочного") пространства от уличного воздуха
я вначале пленку натягивал между лагами, затем в неё укладывал мягкую вату, постепенно, провис есть, но нету промежутков между ватой и лагами - это главное
если у вас лаги уже подшиты снизу - можно дополнительные вертикальные доски сделать для удержания пленки

мухаха, у нас нормальная это -30..35
думаю, для Вашего случая можно и не подшивать ничем снизу, может хватить и 150мм ваты в полу
оставьте на потом, по ситуации

никак, она никуда не денется. между собой только

на лепешки гипса

при добавлении пластификатора следует уменьшать воду. он собственно для того и добавляется

вибратором. в целях лучшего облегания раствором сетки, затекания во все щёлки, и вытеснения пузырьков воздуха из раствора
Или забейте на это.

 

Спасибо, последнее предложение особенно понравилось. Скорее всего так и сделаю

По доп. утеплению появилась идея. Если натянуть ветрозащиту по брусу обвязки и над ней засовывать утеплитель, то провис будет. Но его можно убрать, поджав ветрозащиту вместе с утеплителем досками или каким-нибудь профилем из оцинковки к брусу. Но не бюджетно, т. к. в таком раскладе засовывать нужно еще 150мм этой самой ваты. Зато пол будет теплый. В общем этот вопрос отложу на следующее лето. Расстраивает только то, что если успею с теплыми полами в эту осень - большую часть зимы будем топить улицу. А отопление дровяное, трудозатратное
150мм точно не хватит. Пережили уже 2 зимы в этом доме - пол очень холодный зимой. Воздух в комнате можно натопить и до 27, на полу все ноги мерзнут. И это в шерстяных носках и теплых тапках. Правда полы еще не вскрывал. Дом строили рабочие, у которых руки растут известно откуда, так что там может как неплотно вата лежать, так и вообще 100 вместо 150 лежать. По крайней мере пока не зашил дом сайдингом с доп. утеплением, закрыв ватой старый вент. зазор между внешней ОСБ и обвязкой по ногам тянуло очень сильно.
А -25 при нашей влажности - это почти катастрофа. Помню, гостил у бабушки зимой в Казахстане, так мы там гуляли в -32 и нормально было. А у себя в -25 уже на улицу никто особо не высовывался. Кому подальше идти - даже в школу не ходили. Но это так, оффтоп.

Правильно ли я понял, что скорость застывания гипсовой смеси позволит мне спокойно выставить маяки по уровню, после чего еще и нормально схватится с цементом?
Кстати, в инструкции к пластификатору было написано, что он не вместо воды, а в дополнение к ней и служит для того, чтобы сделать более жидкую смесь без ухудшения свойств бетона для как раз для лучшего облегания труб и арматуры. К сожалению не помню, что за пластификатор был, но покупал как "для теплых полов".

 

Заливался на втором этаже. Балки 200ммх100мм, расстояние 580мм. Толщина стяжки 60-70мм, сама стяжка это готовая смесь основит суперпрочный. Кроме ванны залил еще три помещения в доме, разной площади. Будут вопросы- задавайте.

 

@ДиГро, сетку поднимали кусочками фанеры ?

 

Да. Подставки купили, но до дома не доехсли , пришлось выручаться фанерой, она влагостойкая.

 

@ДиГро, если поднять сетку на подставки, то как по ней потом ходить при заливке стяжки ? Систему опресовывали ?

 

Сетка 4мм ячейка 50 х 50- давольно жесткая, ходили и очень спокойно, вес рабочего был где то 100 кг, мой вес 85 кг плюс мы в двоем подносили смесь, ее вес 57 кг. Трубы системы упанор, одетые в рубашку утеплителя (кроме системы теплый пол), который амортизирует. Систему опрессововали- все нормально.
Сетка не должна лежать на нулевом уровне, иначе смысла в ней нет. При толщине стяжки 60- 70 мм, сетка расположена на высоте 20мм от нуля (от пола)- бетон не работает на растяжение, только на сжатие, а при нагрузках на стяжке сжатые слои находяться наверху, а растянутые внизу, а нейтральная линия (где соответственно нет ни сжатия ни растяжения) находится по середине.
Почему вы думаете, что трубам можно причинить вред? Что вас так заставляет думать?

 

@ДиГро, маяки выставляли на саморезы ? Снимали сразу или на следующий день ? Лить буду себе через пару дней, поэтому вопросов много.

 

Как я делал маяки.
Саморезы на 100 мм, алюминвый П- образный профиль (такой чтоб шляпка самореза свободна проваливалась в канал), правило- в моем случаи 1,5 метровое, обычный уровень и лазерный уровень.
Нахожу самую ' плохую' точку, в моем случаи она была у батареи, трубы были задраны, т. е. эта была самая высокая точка. Закручивал у этой точки саморез, получилось 65 мм от пола. Далее ставил лазерный уровень. У шуруповерта, на битке отмечал линию, биток естетвенно был вставлен в саморез, далее закручивал саморезы по прямой, крутил до тех пор пока
линия на битке не совподала с лазером. После одевал профиль и прочерял все обычным уровнем. Сделал так уже четыре помещения в доме. Саморезы не выкручивал, после того как вы в процессе заливки двигаете профиля по саморезам, остется канавка, я ее затерал на следующий день после заливки

 

Да, забыл. На картинках видно, что у меня фуфоыжная гидроизоляция, она только для заливки. Перед укладкой плитки буду стяжку гидроизолировать.

 

А я нашел вот такую приблуду для крепления маяков. У нас стоит 100шт- 450руб. Удобно весьма.

 

А направляющая в стяжке остается?

 

Я положил 1 слой пленки 200мкр ,в санузле 2 слоя, этого мало для гидроизляции ?




Хочу поднять сетку на 10-15мм, маяки прикрутить на саморезы и залить.
Расскажите рецепт вашей бетонной смеси?