Самодельные топливные и биохимические элементы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

не должно быть 2е разных металлов в электролите - на худой конец сделайте выводы свернутым жгутиком из той же сетки-нержавейки.

 

Я считаю, что сделал правильно- алюминий на катоде не может дать никакого эффекта- там же электроны, Утром стабильно 0,2В, ток болтался в районе 1-2мкА, Выкинул фольгу и засунул между слоями вафельного полотна те же волокна меди и вывод сделал на такой же медный провод, Замкнул и жду реакции, Если вольтаж приемлемый, то сила тока никак не может удовлетворить,

 

В этом же приведеном вами рисунке под литерой Б советский вариант биэлектричества, Никаких чудо мембран, катод и анод опущены в реактор, Хочу попробовать увеличить интенсивность за счет обдува, Анод и катод делаем из стружки, чтобы пружинила, и соединяем диэлектрическим толкателем, Придаем колебание катоду, он толкает анод, идет постоянная вибрация с небольшой амплитудой, воздух принудительно постоянно обдувает катод, анод создает постоянные колебания жидкости, что проводит к тому же результату хаотически перемещающиеся молекулы сами собой попадают на анод и без всякого транспорта отдают электроны напрямую, Единственное ограничение- источник вибрации должен быть паразитным, типа небольшого ветрячка или энергии волн, Кстати, на мой взгляд, эффективность системы питания буев как раз и определяется тем, что катод омывают волны,

 

Это два добавочных гальваноэлемента включеных встречно - их эдс одинаковая и компенсируется.

Еще мысля про быстрое получение большого количества ржавчины в виде мелкого порошка для активации катодного угля - поставить электролизер на основе железного и графитового электродов в каком-нить хозбыт растворе чтобы железо разрушалось - гидроокись должна мелкими хлопьями выпадать на дно бо плохо растворима. Потом профильтровать на туалетной бумаге, раствор типа повареной соли потом вымыть и фильтр просушить.

Да - для получения существенных напряжений микробные топливные надо собирать в батареи - хотя бы из 5..10 элементов.

Для грунтово-болотных элементов это определенные проблемы бо электролиты ячеек по хорошему должны быть изолированы.

Для ямочно-грунтовых элементов - в яму можно кидать оболочку-изолятор из полиэтиленовой или иной пластиковой пленки в виде мешка и тогда ямы-элементы можно копать рядом.

Для болотно-покрывных сложнее - или делить болото на квадраты траншеями с установкой изолятора в них хоть той же пленки, или пробовать выбирать мелкое болото на песке или глине и просто подальше разносить "ячейки" хотя бы на расстояние порядка 10 глубин болота между краями "ячеек". При наличии большого количества трудосилы или техники размеры ячеек можно делать весьма приличными по размеру - имхо до сотен кв м и больше. Имхо основная проблема болотоячеек в размещении анодной сетки или объемной решетки на глубине, по простому для этого надо перекапывать все болото на глубину порядка метра и больше, а это много затрат энергии. Или пробовать делать столбы из изолятора (пластиковые трубы ?) из основания которых как-то выставляется хоть что-то похожее на разветвленный электрод в стороны. Но при этом получается возможность заливать на глубину через эти же трубы разный корм без перекапывания.

 

Не факт - может зависить от площади электродов, не забывайте, что бактерии выдают микроваты, батарейка запросто может их "опрокинуть", кроме того эдс может возникнуть, даже если электроды из одинаковых металлов будут находиться в электролите с разной температурой.

 

Ребята, эврика! Спасибо морю. Делаем заправку бактерий, в нем анод из стружки и изолированный вывод сверху. Поверх жижи наливаем масла подсолнечного и в него катод. Суть: масло перекрывает доступ к жиже, герметизирует её протоны могут идти только через него. Далее. Поверхность масла обладает способностью избирательного поглощения КИСЛОРОДА. Остальное додумайте сами, я в боксе газель дрючу. Или она меня, ща увидим.

 

а кислородный контакт как? (недодумалось )

может у кого есть в банке памяти инфа:

есть ли какая-нибудь микробная еда способная диссоциировать в воде на ионы?

есть ли бактерии способные жить в жире например, а кислород чтоб потребляли в виде ионов некого жирорастворимого вещества?

 

А прямо так! Весь кайф в том, что масло и вода ничем не отделены друг от друга и не смешиваются! Масло обладает свойством вытягивать кислород из воздуха для собственного окисления (лучше всего- льняное, настоящий кислородосос), поэтому прямо в толщу масла, налитого поверх жижи, помещаем катод и коротим, Завтра обязательно сделаю, Кстати, уж не кишечной палочкой сквашивают молоко в кефир? У нас есть местный производитель, я постоянно кефир беру- все по честному, срок годности 72часа, бактерии так стопудовые натуралы!

 

Теоретически если бросить в реактор небольшие частицы почвы из различных мест, закоротить то разовьются именно нужные нам бактерии.

 

Короткое видео про колхозение метал-топливного ваит на столе - https://video.yandex.ru/users/sales-chip-dip-ru/view/1048#

У грамма активированого угля площадь по слухам в сотни квадратных метров, а у фольги на стакане - существенно меньше квадратного метра. Да и без специальной "активации" кислород имхо очень фигово берет электроны даже у мокрого алюминия. Да и алюминий обычно покрыт своим оксидом, который хороший изолятор.

 

Вот первая модель воздушно-алюминиевого элемента:

Активированый уголь гранулы наклеивал клеем пва на кусок офисной бумаги 80 г/м^2, потом свернул цилиндр из полосы алюмсплава около 10х3 см. Цилиндр обмотал туалетной бумагой около 4..5 витков. Потом полоса бумаги с наклееными гранулами (наружу) и сверху сетка нержавеющей стали. Снаружи вся намотка туго обвязывается нитками. Так удается получить хороший контакт между углем и катодным выводом (сеткой). Потом пропитывается крепким раствором повареной соли.
Получилось около 0.5 В напряжения холостого хода и около 35 мА тока короткого замыкания. Сейчас нагружен на резистор 18 Ом - выдает 0.45В при 25мА. Батареей из 8..9 таких элементов можно прилично засветить светодиод мелкий белый.

Уголь выковорен из какого-то сменного фильтра для возможно кухонной воздухочистки, гранулы диаметром около 3.5..4 мм. Без дополнительной активации.

Сразу после сборки и в начале пропитывания напряжение доходило до 0.7В, может таки перемочил гранулы активированого угля и упала площадь контакта с кислородом. По слухам при сильном промокании промышленных катодов им тоже плохеет.

 

Почитал вмеру древнюю книжку про прикладную электрохимию от 196х года издания.

Там уже вовсю про воздушно-деполяризуемые элементы на основе угольных катодов. Вообщем для хоть сколько-то приличной производительности реакции с кислородом пористый катод из активированого угля должен быть почти сухой. Древние варианты гидрофобизации - вместо текущий спеканий с фторопластовым или полиэтиленовым микропорошком - просто промачивали раствором парафина в бензине и высушивали. При этом оставалась пленка парафинов, которая предотвращала промокание. А промокший в электролите катод почти уже безполезен.

Второй вариант регенерируемых катодов с кислородом - что-то "двухтактное":
Первично при работе элемента катод из окиси меди поглощает водород (восстановленые протоны) и переходит в порошковую медь и воду. Затем катод вытаскивается, промывается от электролита и или подставляется под кислород воздуха для медленного естественного окисления кислородом или подогревается на любую удобную температуру - от десятков градусов для ускорения окисления. Затем окисленный катод опять суется в элемент. Т. е. для поглощения и переноса в элемент кислорода используется медь.
Первично требуемое количество окиси меди добывается из хозбыт химии - медного купороса (удобрение и бытовой химикат) и пищевой соды (углекислого натрия). При смешивании растворов выпадает осадок углекислой меди, который отфильтровывается и прокаливается для разложения на окись меди и углекислый газ.

 

Замешал пакет медного купороса 100 гр с примерно 80 гр пищевой соды. Вроде раньше пищесода была гидрокарбонатом натрия и для карбоната ее надо было прокаливать - теперь и на пачке указано натрий углекислый и при прокаливании выделение воды мало заметно. Значит наверное уже чистый карбонат сыпют.
Каждый компонент растворил примерно в 0.5 л воды и потом смешал растворы.
Вообщем как и указано в википедии чистый карбонат меди смешиванием водных растворов получить трудно - получается более сложная реакция - в осадок падают карбонат и гидроксид меди, и из раствора вылетает углекислый газ - пенится сильно. Но это в принципе пофиг - все упавшее в осадок уносит всю медь и потом оба осадка разлагаются до того же оксида меди 2. Но осадок мелкий и оседает долго. Да еще для удаления сульфата натрия получше надо еще промыть пару раз и опять ждать когда все осядет. Вообщем процесс получения окиси меди для формирования катода требует времени.
Да еще для увеличения кпд (уменьшения внутреннего сопротивления) хочется сформовать катод из окиси меди в виде пластины - а вот на чем замешивать мелкий порошок окиси меди чтобы и связался и пористым остался пока плохо придумалось. Пока идеи про клей пва или крахмальный клейстер или казеиновый клей.

 

Как-то осадок с медью осаждается медленно - в 1.5 л хозбыт стеклобанке осело только на порядка 3 см за 2 часа. Перелил в 4 л пластиковую емкость и довел объем до почти 4 л.

 

Попробовал собрать алюминий-железную схему. Пластины алюминия и железия почти 15х30 см с расстоянием около 10 мм. Получилась полная фигня - с электролитом около 20 г/л повареной соли эдс около 0.2В при токе вообще меньше 1 мА. При добавке где-то 5 г/л гидрокиси калия - ток около 20 мА при около 0.2 В при такой площади - ужс. При этом активно выделяется водород с алюминия.

Еще попробовал вариант с кислотным электролитом из разведеного сернокислотного - эдс почти та же и похоже активно выделяется что-то сернистое газообразное - удушливо воняет. Вообщем плохо. Где-то то же самое с угольно-алюминиевого гораздо меньшей площади электродов. Буду пробовать делать угольный катод пропарафиненый.