Вопрос по плите

Ну в итоге вопрос к практикам.
Выдержит монолитная ЖБ плита 300 мм или даже 400 мм, акмарура 12 мм, ячейка 200х200 мм под несущими стенами раматура с шагом 100мм, дом из пеноблоков 2 этажа, 2-ой мансарда, перекрытия деревянные брусья ??
Первые 3 ряда проложу из блоков максимальной плотности и твердости, потом армирование по контуру (2 прутка по 12-14 мм), далее обычные блоки ??
Первые 3 ряда обработаю гидроизоляцией потом утепление и плитка (камень декоративный для цоколя) ?
Делал ли кто так ??
С уважением Виктор.

 

Куб блоков стоит 2000...куб бетона - 3500...на заливку цоколя уйдет 7-10 кубов...экономия по материалу 10-15 тыр.нехорошо экономить на фундаменте такие смешные деньги

Первые 3 ряда проложу из блоков максимальной плотности и твердости, потом армирование по контуру (2 прутка по 12-14 мм), далее обычные блоки ??

Проще обычные блоки - толку от такой конструкции ноль.

 

Каковы размеры дома и какова его форма? Если дом небольшой и форма простая (прямоугольник), то 300 мм хватит при правильном исполнении и организации дренажа. Бетон М250-М300. Если что-то из этого не выполняется - нужен расчет. Все ИМХО.

Остальная часть стены должна иметь свес ~50 мм наружу по сравнению с блоками "максимальной плотности". Причем в конечном виде, уже после утепления, плитки и прочей отделки.

 

У меня плита 15см дом полтора этажа стена в 1 кирпич 13х15м. Вместо "обработки гидроизоляцией" рекомендую мембрану сапожком по периметру. Торцы плиты лучше теплоизолировать.

 

Чтобы бетон не вытекал при заливке из-под опалубки щели за сутки до заливки замазывают раствором.

 

Извините что лезу в вашу тему, имею вопрос по плите .
Всё вот то-же продумываю варианты фундамента под свой домишко... ВОБЩЕМ: есть возможность купить арматуру 12-ю по очень хорошей цене, НО длинна максимум 4,2 метра. Предполагаемая плита 10.3Х9.7 метра с рёбрами жёсткости, в плане - пятистенок. Как то можно такую короткую арматуру в такой плите применить?

 

Можно. Если сваривать, то нахлест 5 диаметров; если вязать, то 30.

 

Новые горизонты наших "технологий"! Не было бы так смешно если не было бы так грустно...

В мет. каркасе лучше пустить через одну цельную ( на всю длину пролета ).

 

Именно так я себе и делал миницоколь!
Оч.удобно.Берется кусок пластиковой трубы+шайбы. В опалубке сверлятся отверстия. Стягивается через трубу. Потом после заливки труба остается в толще бтона, Шпилька вытаскивается.

У нас в поселке на таких фундаментах стоят несколько пенобетонных домов. Правда из монолитного пенобетона толшиной 500мм.

Одну плиту смотрел такую.. толшина 300, арматура 12, сетка 300 или 400 ВЕЗДЕ.
(нога в сапоге спокойно между клеток входит) Под плитой подсыпка из песка от 30 до 60 см. (небольшой склон). Плита 10х14 Плюс под плитой зарыт монолитный погреб 2.5х2.5м

Я запенил пеной. И про рубероид не забывать!

Я бы варить не стал. 5 диаметров это 6 см! это очень мало. тем более сварка ослабляет арматуру сильно.
Посчитайте, какая будет экономия.
Я в том году покупал арматуру по 35 за тонну+доставка. Итого 55 тыс за все.
Даже если вы возьмете в половину дешевле, то это экономия 25 тысяч всего! на общей стоимости плиты 10%.. на стоимости дома -1-3% не более.

Если очень хочется ее использовать, то для длины 9 метров я бы брал три прута по 4м и не разрезая делал бы перехлесты, связывая хорошо арматуру.

 

Это что-ж получается? 3 прута по 4 метра делаем с перехлестом 1,5 метра? Перерасход, однако.

 

Если лить ЦОКОЛЬ не одновременно с плитой, а как у меня в проекте после схватывания плиты толщиной 300 мм то заливать ЦОКОЛЬ 400х300 мм, то монолита с плитой не получится грубо говоря это будут 2 различных объекта.
И как мне кажется прочности такой цоколь много не даст ИМХО.
Или я не прав ?
С уважением Виктор

 

ТЁЗКА, посмотрите мои фото. На первой- заливка плиты; видна выступающая арматура будущих колонн и стен. Фото 2- тот же участок здания. "Домик" 4-х этажный.

 

Вот рекомендации от производителя YTONG, опубликованные на их сайте:

Сплошной фундамент-монолит для дома из газобетона - железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газобетонных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.


Многие делают вот такой

 

Схема которую применяю сейчас вот такая

 

Много проектов как мой только вот с такой конструкцией.