Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле

Да нет ты меня не понял, давай с самого начала, с момента подачи напруги на горелку, тобишь сначало обработаем состояние ВЫКЛ горелки.

 

зачем это нужно для организации алгоритма горения горелки? К тому же, до конца не понял цель этой обработки.

 

Ну в этом вся и фишка, чтобы уйти от ошибок и сбоев в процессе горения и внештатных ситуаций. Давай поехали дальше.

Тумблер Выключен - Насос, Воздух, Искра, Подогрев Выкл //
Тут у нас будет этот алгоритм крутиться по кругу, даже если произойдет произвольной включение чего-то, то за следующий проход все будет выкл.
Согласен?

 

Привиди, пожалуйста, пару примеров сбоев и внештатных ситуаций. Так я точно тебя пойму.

 

Да все что угодно, сбой сети, искра будет зажигаться, просто гдето плохой контакт или произойдет перезапуск процессора. Кстати в АТмега есть такой так называемый собачий таймер, который перезапускает процессор через определенное время, не пробовал играться с ним. Как пишут это для повышения устойчивости системы.

 

ГОСПОДА!

Выставляю на всеобщее обсуждение свою концепцию контроля тяги.
Во первых - тяга это скорость потока газа, следовательно алгоритм такой:

Имеем два датчика температуры.

Датчики размещены на одном горизонтальном уровне в дымоходе подальше от котла.

Один датчик снабжен подогревателем (резистор). Точнее резистор-термопаста-датчик. Соответственно поток газа нагревает оба датчика, но тот что с резистором поток еще и охлаждает. Сильнее поток - лучше охлаждает.

Задача - меряем дельту, тем меньше дельта - больше тяга. Автоматически приоткрываем шибер пока не будет нужной дельты.

Далласовские датчики работают до 125 градусов. Я мерял температуру в дымоходе на высоте двух метров от котла - 75 градусов при установившемся режиме. Сдохнуть не должны. Буду писать прогу для МК, посмотрю да живучесть этого метода.

 

И не только в АТмеге.
Штука очень удобная. Позволяет хоть как-то защититься от криворукости программистов и схемотехников. В Атмеге еще есть регистр, который содержит причину перезапуска контроллера: внешний ресет, внутренний ресет, ресет собакой, ресет прогграммный и т.д.

Подтверждаю. Эксплуатировали датчики уровня на герконах. Очень надёжные по сравнению с резистивными (автомобильные датчики уровня).

Метод годный. Точно так устроен датчик расхода воздуха на автомобиле. Только надо не даллас использовать, а термопары. Даллас при температуре +125 градусов не сможет долго работать. А чтобы проверять наличие тяги, лучше мерить скорость подающего воздуха. Пример ложной работы датчика простой: есть дымовая труба, вы конце меряете тягу, а дымоход в доме имеет неплотность и соответственно, подсос воздуха и получается, что тяга есть, а дым уходит плохо, так подсос гадит. А подающий воздух - холодный, и чтобы измерить его, можно использовать датчик расхода из автомобиля. Он как раз собран на калиброванных термопарах и имеет свой нагревательный элемент.

 

Я пока воздержусь от высказываний и критики. Надо подумать. Такой принцип заложен в датчике расхода воздуха. Только там мне понятно как работает. Охлаждение проходящим потоком. Нагретая нить. В данном случае я вижу несколько иную ситуацию. Да, с увеличением потока растёт охлаждение, но сильный поток это и увеличение температуры дымогарной трубы. Если учесть её массу, то инертность системы вообще сведёт все усилия на нет. Думаю что надо либо измерять разрежение вакуумметром , либо вязать две температуры и атм. давление. У меня есть прочисточный люк. При его открытии очень сильно меняется всё . Тяга настолько сильная что дымления через люк вообще нет, а горелка запертая в объём гасит себя. Нет окислителя. И второе: температура на выходе из дымогара, по моему мнению, должна быть на уровне не ниже 100 градусов. Вот эскиз моего дымогара. Где Вы предлагаете поставить датчики далласа?

 

Но как его собрать этот холодный воздух. Он подаётся через дюзу это раз, он поступает через неплотности котловых дверц,это два, он поступает через воздушные каналы подачи ВВ в топку, это три. Чтобы была единая труба- другое дело. Вспомните авто: порвался патрубок и всё, машина не стала , но и не едет. Температура теплоносителя это то, что можно измерить и реально зависит от КПД системы горелка,котёл, дымогар. Далее температуру самого дымогара в точке N можно (при помощи) изменять заслонкой (шибером) и наконец атмосферное давление, вернее его изменение, это тот корректирующий, делаю акцент, корректирующий фактор, который сдвинет точку регулированя в сторону открытия заслонки. Суть проблемы излагал ранее: при понижении атмосферного давления приоткрывать дымогар. При повышении можно этого не делать. От этого изменения имеем только плюс ввиде обеднения смеси по причине более лучшего подсоса ВВ. ИМХО значит.

 

Седой2, ну, датчики ставить явно не сразу после шибера - деградирует любая термопара. В моем варианте такая же схема, только котел находится в подвале и выше котла на расстоянии двух метров я пробил в дымоходе дырку (чистил от ворон осенью, забили в свое время напроч). Там я и провел измерения температуры выхода. РЕАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ метода я еще не проводил.

Насчет инерционности, как мне видится, то зачем сверх- быстрая реакция на тягу. Ведь главная задача - обеспечить одинаковое соотношение сгораемой смеси (и высокий КПД) при разных погодных условиях и температуре на улице

Вот сегодня живой тому пример. Уходил спать - на термометре -1, горение стабильное, белый налет на стенках, выхлоп прозрачный. Пришел через 8 часов - горение то стабильное, но стенки закопченые, на термометре +4. Ковырнул налет на стенке - так его толщина примерно 6-7 мм, причем черный слой составляет только 1 мм, под ним белая сажа. Следовательно условия тяги были изменены не так давно, и болшую часть ночи аппарат работал в правильном режиме.

 

Точно такая же ситуация была и в моём случае. Можно попробывать, причём не надо измерять непосредственную температуру. Не надо лезть в пекло ,как говорят. Нам нужно зафиксировать относительное изменение. Расшифрую: пусть даллас меряет тепло которое до него дошло через теплосопротивление. Не вижу в данном случае особой разницы. А вот инерционность! Вся моя беда в том что я долгое время следил за изменениями в атмосфере ведя дневники. Давление может измениться очень быстро.

 

Так здесь температура то вообще нас не интересует, мы меряем разницу. Важной настройкой я считаю правильный подбор выделяемый на резисторе мощности, чтобы получить приемлемую чувствительность.
Также важно не убить датчики при большой тяге..

Пойду открою шибер на всю и померяю T...


Насчет теплосопротивления я тоже думал, но для меня кажется трудной задачей сделать два одинаковых теплосопротивления.

Насчет инерционности - конечно, в таком исполнении метод не обеспечит мгновенной реакции. Ну и пусть он отрегулирует шибер через 10 минут после изменения давления, но он отрегулирует, и копоть прекратится.

Информация к размышлению - интересно, будет ли разница по охлаждающим свойствам между чистым выхлопом и выхлопом с копотью. Чутью подсказывает, что не исключено. Еще одна функция обработка для МК

 

Конечно будет. Но единственная наша радость что мало смол. Если в ТТ котлах это достаточно твёрдая масса, то в нашем варианте- рыхлая. С вертикальной стенки трубы легко осыпается. Но влиять будет однозначно.

 

Померял при открытом шибере. когда даллас показал 110 градусов (спалить страшно) прикрыл шибер до рабочего положения и наблюдал следующее:

закрыл шибер
+5 сек - Т=115
+10 сек - Е=118
+20 сек - Т=119
+10 сек - 118
+50 сек - 102
+60 сек - 87
+60 сек - 80

Как видим - инерционность есть, но не такая большая, как можно предположить.

 

Дед Банзай, если ты не криварукий схемотехник, то накидал бы нам схемку импульсного иточника 220-12в, так на 2.5 -3 ампера, да так чтобы был стабилен, мало грелся, надежен, детальки были доступны, на пальцах обяснил как правильно намотать импульсник как настроить. Тебе бы цены тогда небыло.