Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле

1кПа много. Читал инструкцию на котел атмосферный, так там указывается необходимое дифф. значение давления 5Па.

 

А МУСОРОК то наш толковый паренёк. Дело говорит, хоть и в колхозе живёт. Стабилизатор механический просто устроен, и приладить нехитро. А сразу по двум зайцам из штатного ПМ пальнуть тоже круто: и тягу стабилизировать, и отсечь обратный ход потока при задуве.::А на мой вопрос ответит кто -нибудь?

 

Интересно что получиться с положение шибера, когда давление будет как вчера? )
Наблюдал, как дым из трубы, 25 метров высоты, огибая ее ложился почти на землю.

 

Блин, ну обсуждалось на счет лямбды - не будет она работать корректно длительное время:
1. Сажа осядет на зонде - показания будут некоректными.
2. Дымовые газы будут оказывать необратимые измемения на поверхность лямбды - и она выйдет из строя.
3. Для работы зонда нужно его разогреть минимум до 350 градусов. У меня выходные газы максимум на полной мощности 140-150. В авто все проще - выхлопные газы имеют температуру порядка 800градусов и подогрев нужен только при заводке. У нас же постоянный подогрев приведет к перегоранию нити подогрева. Кроме того - это постоянный перерасход электроэнегии.

С измерением перепада давлений мысль правильная. Это один из вариантов. НО я нашел лишь один датчик с разрешением в 1 Па, который работает при высокой температуре. Пока уточняю цену

Все мы в колхозах живем - разница лишь в его размерах...

 

Перепад давления очень специфическая штука, у каждого будет свой. Зависит от десятка параметров. Сложно сделать унифицированным для всех, слишком разные трубы,длины,диаметры,высоты и даже деревья которые окружают дом и изменяют направление ветра,т.е. давление в "отдельно взятом месте".

Датчик не обязательно располагать в горячей зоне, можно использовать искусственный канал (или отвод), тогда рабочая температура может быть значительно меньше. К тому же он будет меньше загрязняться, что немаловажно.

 

Во-первых, если лямбдик работает, то он непозволит саже родиться, а во-вторых, если сажа и родится (что и в авто может случиться), то преспокойненько на лямбдике и сгорит постепенно.

А, простите, в авто лямбдик чем дышит? Озонированным воздухом? Самый страшный враг лямбдика - свинец, его, вроде, не предполагаетцо.

По порядку -
п.3а. в авто если выхлопные газы имеют температуру около 800градусов, то такой авто вашпе не жилец, нормальное значение - как раз около 400.
п.3б. и п.3в. подогреваемые датчики, насколько я читал, подогреваются постоянно.

Высокая температура не нужна - через него же не будет потока, он вполне может работать при комнатной температуре.

Ты про оптимальный состав смеси? Моё мнение - слехка обеднённая, как в авто.


Я имел в виду бензиновые, у дизельных совсем другая песня - у них общий состав смеси (как средняя температура у больных по палате) сильно обеднён, но там сгорание происходит не во всём обьёме, а только там, где облако соляры из форсунки присутствует.


При столь малом значении (5Па) механика без усиления работать не будет, облом-с.
Думем за мою любимую ляктронику, курим даташит:
Датчик CPCL04DFC
Характеристики (местами перевёл)
Measurement Type Differential, Gage
Signal Conditioning Unamplified
Диапазон имеряемых давлений ± 100 мм H2O
Макс. давление 400 мм H2O
Напряжение питания 3.0 Vdc min., 12.0 Vdc typ., 16.0 Vdc max.
Термокомпенсированный Yes
Output Calibration Yes
Termination PCB
Port Style Barbed
Package Type Honeywell DI-CPC
Чувствительность 0,246 mV/мм H2O
Full Scale Span 25 mV typ.
Null Offset 0 mV typ.
Null Shift over Temperature ± 1.0 mV typ.
Span Shift Over Temperature ± 2.0% span
Linearity and Hysteresis Error ± 0.25 % typ. ± 1 % max. Span
Input Resistance 5.0 kO min.
Output Resistance 3.0 kO typ.
Operating Temperature -25 °C to 85 °C [-13 °F to 185 °F]
Compensated Temperature Range 0 °C to 70 °C [32 °F to 158 °F]
Storage Temperature Range -40 °C to 125 °C [-40 °F to 257 °F]
Media Compatibility Port 1: Dry gases only. Media must be compatible with epoxy-based adhesive. Port 2: Wetted materials. Media must be compatible with nylon housing, epoxy adhesive and silicon.

Вроде, потянет для наших целей, дороговат, правда, слегка и без кондиционирования сигнала, ну да это ничаво.

 

Лямбда в авто работает корректно, потому что высокая температура и скорость отработанных газов

Бензин любой, даже самопальный, на который можно нарваться у вас в россии, на порядок чище отработки. Я уже не говорю про стандарт ЕВРО...
В отработке есть все.

п.3а. - изучайте теорию.
п.3б. и п.3в. - в нормальных авто только при пуске, далее - от отработанных газов. Те, у кого не отключается с радостью всегда ждут на СТО

Измерять нужно давление в топке и сразу за шибером, чтоб миминизировать влияние дымовой трубы. Уродовать заводской котел ради эксперимента неохота

 

Есть ещё фишка: эжектор на верху дымовой трубы. Громоздко и обслуживать тяжело, но как выход можно использовать. Я скоро продолжу опыты по управлению шибером. Про стабилизаторы тяги: фирмы давно это используют. Работает очень просто. Весовой балансир. Есть хорошая тяга- закрыто. Нет тяги чуток приоткрылось. Я уже пробывал . Правда в параллельном канале.

 

привет колегам)) пишу- тоже ессс!! платка заработала, все пашет должным образом)) даже тен в шиме)) . как сони прописал. коды ошибок тоже пишет .Темп.масла и воды всегда на экране в любом режиме. регулеровка шим мотора в реальном времени горения. при пуске макс ,при работе 80% при режиме 2 тобиш после 60гр воды -50% все регулируется(настраивсется) в меню. отдаю завтра для отладки меню. пока все нравится...

 

Я, батинька, ИЗУЧАЛ теорию этого процесса немного раньше, чем интернет появился, видимо в том двигателе, о котором пишут журналисты на приведённой Вами ссылке, завелись вирусы Журналисты, они, знаете, такие, я как-то читая в одном уважаемом журнале статью про себя, с трудом слёзы сдерживал - так мне хотелось познакомиться с этим прекрасным человеком

Это возможно, тут я не очень-то осведомлён.

Мне представляется, что мерить надо разницу между давлениями перед шибером и внутри котельной. Это для тягостата. А Вы для чего предлагаете мерить так?
Вот, как написано я и предполагаю померить на соём котле ради экспериментальных данных.
Прилагаю табличку цветов свечения раскалённых тел в зависимости от температуры каления оных.

 

alex3168, поздравляю, становлюсь в очередь на тестирование.

 

Теория двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
Рабочий цикл двигателя внутреннего сгорания
Двигатель внутреннего сгорания

Да таких ссылок тысячи... поищи сам
Ты явно путаешь - 300-400 градусов температура в цилиндре достигает в конце такта сжатия, а при сгорании повышается до 2000. Далее поршень следует вниз, газ расширяется, и на выходе получаем 700-900 градусов

Измеряя и поддерживая за счет степени открытия шибера определенный перепад давления можно контролировать уровень тяги. Но опять же разность давлений разная для разной мощности

 

Ты, небось , имеешь в виду не эжектор а дефлектор - кольщо вокруг верза трубы, соосное с ней. Реально усиливает тягу и предохраняет от задува. Не вижу, чем это её трудно обслуживать, там вроде и обслуживать-то неча.

Один "журналист" хрень напишет, а другие это перепечатывают, чё их читать?

Ты сам это видел? - нет, а я видел, такая хрень бывает при очень позднем зажигании или нарушении фаз газораспределения, и то не 900, а порядка 600-700, движок в таком режиме не протянет долго.
Вот, в субботу у меня будет длинная поездка по трассе на бензиновой машине, специяльно для тебя померю бесконтактным термометром.

Зачему перепад разный? Сечение - да, разное, а перепад пусть будет одинаков.

Для ТЭНа лучше не ШИМ, а метод распределённых полупериодов - при нём вырезается из синусоиды сети часть полупериодов целиком, реализуется очень просто и дёшево, а помех меньше. Для термических нагрузок прогрессивные перцы такой метод применяют.

 

Значит так: кто со мной для исследования лямбда зонда? Пишем в личку своё согласие. Сегодня всё сам пощупал руками . Изложенные сведения по этому вопросу в корне не верны и неправдоподобны. На современных авто применяются определённые типы приборов. Нагрев только постоянно. Первый перед катализатором -широкополосный, второй после пороговый. Эту тему больше не поднимать. Все комментарии- провокация от неосведомлённости. Нам подходит первый тип. Они ставятся в большей части своей. Цена вопроса- 800-900 рублей. На выходе имеется аналоговый сигнал. Всё просто: в дымовую трубу суём зонд, нагрев подключаем на 12 вольт, китайским стрелочным тестером измеряет выход эдс. И не какой димогогии. Регулируем состав смеси и смотрим изменение ЭДС. Всё. Результаты фиксируем и делимся наблюдениями. А как обработать результат - будем думать.Удачи!

 

да так и есьть,тен периудами включается, вобщем как микроволновка .-выразился неправильно.Шим один для движка масла .