Самодельный контроллер для горелок на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дай лучше ссылку, чё почитать, а то чё-то всё, что нахожу в "стиле сникерс", никаких чётких техических спецификаций не найду. Разве, узнал, шо Бош настрогал 400млн. лямбдиков.

 

Можете всё валить на Седого. И придумывать по прежнему сказки. А никто не сказал : я поставил, сделал привод, провёл полностью эксперимент и всё работает. Ещё и пары отработки где-то нашлись. Отпадает всякое желание что либо выкладывать. Ухожу в разряд наблюдателей. Я всё что выкладывал считайте шуткой. Адью. Для Мусора : Зондов такое количество наплодили что полный пипец. Не трать время бери и делай. Зонд не нагреть газами до рабочей температуры. Если всё правильно настроено, то температуры не хватит на нагрев зонда. Я всё промеряю пирометром и делал выводы. А плохом котле лучше дрова сжигать. Система должна быть сбалансирована полностью и иметь хороший КПД. Установка дополнительных систем для ещё более точных настроек позволяет получить совсем другой результат. Этим экономятся средсва в виде времени и денежных знаков.

 

Совсем скучно станет. Так и теряем лучшие кадры... Полностью согласен. Рассматривать отдельно горелку и отдельно котел нет смысла. Так же как отдельно динамик от ящика\акустич. оформления\. Все должно быть взаимно сбалансировано. Итолько тогда ЗАЗВУЧИТ...::

 

Вот ещё пьяные мусорские бредни:
Это, конечно, из разряда теоретических измышлизмов, но мне представляется, что на автомобиле современные лямбдики на большинстве режимов ОХЛАЖДАЮТСЯ выхлопными газами. Можно предположить, что температура у них при этом в-основном выше, чем у отходящих газов из котла, но там огромная скорость, а из котла всё течёт еле-еле, поэтому есть опасения, что в котле оно при непрерывном электронагреве лямбдика имеет шанс сильно перегреваться.
Данных на датчики в открытом доступе пока не нашёл, по мусорским каналам не пробивал.

 

Какие данные Вас интересуют? Скиньте вопросы, в среду притащю правильные ответы

 

Ну-с, это уже обнадёживает-с!
0. Зависимость ЭДС - лямбда.
1. Диапазон температур (элемента) допустимый, рекомендуемый.
2. Внутренне сопротивление элемента - зависимость от температуры.
3. Сопротивление нагревателя - зависимость от температуры.
Пожалуй, это главное.
Было-б славно, если...

 

Хорошо,узнаю. Хотя сам отношусь к этой затее скептически.
3.2. Кислородный датчик может быть повреждён в следующих случаях :

Используется этилированный бензин или бензин с добавками
Датчик используется с двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина с маслом
Используется дизельное топливо
Используется нитрометан
Используется чрезмерно богатая смесь
http://www.lugascan.com.ua/alfametr.htm
На дизелях применяются сажевые фильтры и добавка в дизтопливо. Вместо лямдазонтов стоят датчики давления. Учитывая цену данного девайса, замена даже раз в год будет не оправдана. Топливо ведь халявное
Если сильно хочется правильного сжигания, проще поставить расходомер воздуха и найти способ точно замерять подачу отработки.

 

То что перечислено есть всегда в любом выхлопе. Половина из перечисленного отметается сразу из-за полного отсутствия, а вторая половина из-за концентрации. Диаметр выхлопной трубы гораздо меньше, соответственно плотность газов выше. И концентрация выше. Нука поставим выхлоп на ДВС трубу диаметром 220 мм. Датчик кислорода. И чего обсасывать сказано установлено и работает. Уже вся башка в шишках от ударов граблей. Наверное это зависимость.

 

Плотность, а пропорционально и концентрация газов \парциельное давление\ в опред. объеме зависит от давления и температуры. И то и другое в выхлопе АМ и котла отличаются незначительно. Если объективно. Хотя для кого как

 

Опечатка. ПАРЦИАЛЬНОЕ,

 

Диаметр трубы меньше, но скорость выхлопных газов в ДВС больше в десятки раз. А состав примерно одинаков, за исключением того, что в котле сгорает отработка, а не чистый бензин, и температура этих газов в котле гораздо ниже, что приводит к образованию конденсата и некоторым нежелательным реакциям.
А то, что работает -я не сомневаюсь. Я сомневаюсь, что работать будет долго и датчик по мере загрязнения и ускоренного старения будет предоставлять правильный сигнал

 

0. ДК (датчик кислорода) на основе ZrO2 при лямбда меньше 1 (богатая смесь) - 700..900 мВ,
лямбда больше 1 (бедная смесь) - до 100 мВ. В зоне стехиометрии (лямбда = 1) переключается очень быстро, как компаратор. Классические ДК могут переключаться с частотой 1..10 Гц. Если работает медленнее - старение..
ДК на основе TiO2 меняют внутреннее сопротивление. При богатой смеси оно велико, при лямда равной единице - резко падает.
1. Циркониевые начинают работать от 300 градусов, титановые - от 200, т.е. на рабочий режим выходят быстрее. При t больше 800 титановый зонд погибает, циркониевый продолжает работать..
2. зачем ?
3. хз.. надо курить ДШ

Достоинством титановых ДК является их повышенная живучесть, могут работать с этилированным бензином

Это будет система без обратной связи, соответственно, очень легко выпадающая из оптимальных параметров. Расходомер, кстати, девайс тоже не из дешевых..

 

Первое что нужно выбрать это место установки. Там не должно быть условий для загрязнения и попадания конденсата. Для зонда, как прибора всё равно куда его поставят в авто или ещё куда. Он реагирует на наличие кислорода. Что и нужно. Из котла всё исчезает постепенно . Сажа ,осмоления. И это замечательно. Тем более этот прибор применяется в промышленных масштабах на современных жидкотопливных котлах.

 

Я у себя замерял температуры трубы в разных местах. Максимум около 130-150 (в зависимости от мощности голелки) на горизонтальном 25см участке. На 1 метре вертикальной трубы от 115-130 до 80-90 на конце. Следовательно зонд ставить на горизонтальном участке. Конденсату туда попасть сложней, температура масимум - можно подогрев делать пониженным напряжением - что увеличит срок его службы, особенно если применить зонд, который работает при 200 градусах.

 

плата Алекса