Котел на отработанном масле

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот доварю железку... заработает, тогда уж и автоматикой позанимаюсь, а пока в качестве отдыха от сварки покумекаю)
думаю так вот заработает: https://www.forumhouse.ru/useralbums/174858/view-image
тягорегулятор вещь простая и относительно дешёвая а усилие создаёт приличное!
Дверку поддувальную (довольно тяжёлую) свободно открывает. Так что на оси любой переменный резистор провернёт. Ну а дальше дело техники. Жёстко связать (стехиометрия) воздух с маслом, пропановый розжиг по холостому ходу отрегулировать. Ну и получим термостатированные батареи. А если добавим подмес погодозависимый то и температура в квартире стабилизируется)
Как то так

 

Не все так просто, учитывая минимально возможную мощность котла около 10квт. Не зря же топят по 3 часа утром и вечером - меньше 10квт уже не взлетает.

 

Дык я на полтинник и строю. да ещё и безнаддувный.
Начать с двадцатки регулировать да и всё... а с двадцати до пятидесяти пусть "подмахивает".
ХХ на поддувале регулируется элементарно.
Ну пока это теория конечно, но думается именно в эту сторону. И скорее всего "погодозависимость" (ну или наоборот независимость) мне не нужна будет.

 

А кстати для больших то площадей 10 кВт может холостым ходом быть! Тогда и запальник не надо!)
А дальше ступенчато ещё масла подкидывать (благо элктроклапана уже изобрели).

Я просто хочу сказать что тягорегулятор уж очень штука то хорошая. Простая как лом и надёжная. И усилие нехилое развивает.

 

Вчера чистили ради профилактики трубу ВВ и опять повторение пройденного - карданные трубы сделаны из холоднокатанной стали и металл по прогреваемой поверхности отслаивается, окисляясь целыми пластами.
Нижнюю часть горелки в районе зоны горения лучше делать из жаропрочной стали. Фрагмент дна трубы, сделанный из нержавейки не изменился за два года, а от нижней части трубы скоро ничего не останется. Поэтому в ближайшее время вставим отрезок трубы из нержавейки. В рабочем режиме труба ВВ наполовину красная, ей тоже достается, несмотря на продув воздухом. Поэтому, кто только собирает свой коллайдер не пожалейте времени на поиски подходящих материалов для своей конструкции. У кого с нержавейкой нет проблем собирайте все детали горячей зоны из нее.

 

Кто ж против но сверлить то нечем темболее 1.5 мм. Отрезал позавчера нижнюю часть, надо новую сверлить. Выгорает метал быстро причём с двух сторон. Для того чтобы легче было свернуть в трубу делал из 1.5мм железа. 1тона отработки и дожигателью хана .

 

мля...
получается если реактор не из нержавейки то он расходник?
а правда чем сверлить то нержавейку? вроде бы надо медленно и салом мазать.

 

Да метал участвует в процесе горения только дай. И причем пока всё железо новенькое печка работает супер, вкрайнем случае у меня так.

 

Добрый час, ребятки, принимайте в число котловодов! Чертежи купил ещё весной, а вот ваять начал только что, пока собрал нужные железяки, то да сё. Но вот столкнулся с бедой. Чем сверлить деталь №4 ? 5 мм жаростойкой нержи . Как говорил мой приятель "Я вой дом труба щаталь" Обычные свёрла даже близко не берут, а победитовые ломаются скручиваясь при первых же оборотах. У нас их в Белгороде нету, я за ними ездил аж за границу в Харьков на Барабашку. Жалко блин ломать то. Что посоветуете опытные масложоги?

 

Деталь №4 делать из простой стали, если всё получится и понравится тогда искать лазер чтобы прожечь. Сверлить нное количество отверствий сверлом 1.5мм в жаропрочной нержавейке . Во времена моей молодости применяли олететриновую кислоту. Но это единичные заказы и сверло ну никак не 1.5мм .

 

Good man, При такой толщине трубы конечно отверстия это проблема. Но ведь есть рядом токари, и можно проточить рабочую часть трубы до толщины 1- 1,5 мм, а потом сверлить. Можно проточить канавки и пробить отверстия. Только мне не понятно для чего такая толстая труба. Ну а если точить нет возможности, то есть тонкие отрезные диски и болгаркой сделать прорези. Пазы в трубе тоже будут работать неплохо, причем подобную конструкцию с вертикальными прорезями делал Кирилл на термопортале и использовал кольцевую шторку для изменения ширины воздушных каналов, меняя тем самым количество воздуха. Но для активной зоны горелки подошла бы листовая нержавейка, свернутая в трубу после подготовки. Вне активной зоны и простой металл работает нормально.

 

Serpal, прорези завихрители и прочая ерунда не наш путь. Воздух проходя через отверствие малого диаметра нагревается сильнее и качественее сжыгает пары отработки. Ну тут и так понятно, большие отверствия или прорези сопротивления мало воздух неуспевает прогреватся и некачествено сгорают пары отработки. Отсюда и диаметр отверствий и толщина детали №4 имеет значение, потому что воздх проходит более длинный путь при большем сопротивлении и прогревается гораздо сильнее. Утепление испарительной камеры и прочие ухищрения для поднятия температуры в ней будут сведены на нет подачей воздуха через большие отверствия. Моя первая версия дожигателя с большыми отверствиями непринесла результата. Переделав дожигатель по КНВ я продвинулся в нужном направлении. Сейчас переделываю свою версию отопителя максимально соблюдая принцыпы сгорания по КНВ с утеплением и тд. У меня печь из газ балона поэтому точный чертеж неполучится но принцып хочу повторить потому что читал весь термопортал. Сделал 5 устройств для сжигания отработки и только печь закрытого типа (большая) с дожигателем №;4 движется в нужном направлении. Утепление испарительной камеры дожигатель по принцыпу КНВ и есть верное направление. Единственое что дожигатель надо бы не из метала .

 

Здравствуйте, форумчане.
Была у меня проблема с дымом из воронку - теперь нет. Причина оказалась в разделительном диске. Решил реализовать диск по образу тормозной пружины (очень уж хвалили). Изготовил из нержавейки похожий но, получилось так, что труба ВВ вплотную подходила к диску, а в диске было недостаточно отверстий и избыточное давление продавливало трубку подачи масла. Обрезал как у КНВ и все стало на место. Маленький вывод: лучшее враг проверенному (зато "пощупал" как оно работает).
На тернистом пути освоения котла замаячила новая трудность. Котел очень медленно (50-60 мин.) выходит на режим. Стабильно работает только при сжигании около 0,8 литра /час. При увеличении скорости подачи масла процесс горения активизируется, но очень скоро пламя мутнеет и дым в котле образуется обильно (аж огня не видно). После прекращения подачи масла котел "прокашливается" довольно быстро (1-2 мин).
Подскажите пожалуйста в чем причина. Может быть тяга? И еще есть одна вещь которая не дает покоя. Масло в тарелке держится на уровне или его там нет в силу быстрого испарения? Я к тому, что у меня может быть перелив. Безуспешно пытался поймать уровень масла щупом через отверстие розжига. Хотя при чистке в тарелке виден уровень.

 

Ну чё народ!
Покритикуйте схемку то!